Ala delta en los Outer Banks

Volando sobre caimanes y serpientes en la costa de Carolina del Norte

Por Lynn Parramore

Novecientas millas de agua azotada por el viento rodea la cadena de islas de barrera que forma el sistema de estuarios más grande del planeta.

Fuera del mar salvaje y la arena aparentemente estéril, la naturaleza ha logrado evocar formas de vida raras que parecen pertenecer a otra época. Aves con patas en zancos pasan alto por los pantanos.

Las plantas carnívoras acechan a los enormes insectos brillantes. Batallones de lagartos acorazados gigantes toman el sol a lo largo de ríos negros como la brea.

Alquilar una casa en Cabo Hatteras
costa nacional

Los viajeros activos se sienten atraídos por los Outer Banks para encontrarse con esta intrigante vida silvestre y la belleza prístina de los refugios naturales en todas las formas imaginables; senderismo, ciclismo, parapente, ala delta, windsurf, kitesurf, sandboard, kayak, paracaidismo y surf en su camino a través de la ciénaga, el océano y la duna.

Un viaje reciente me enseñó que hay algo aventurero en el aire aquí, como lo descubrieron dos hermanos de Ohio hace un siglo.

Marrón, con Rayas

“¿Dijiste que era marrón, con rayas?”

«Sí.»

«¿Algo así como encima del agua?»

«UH Huh.»

«Oh, sí, eso era un mocasín de agua».

Will Seeley, mi guía de kayak de Deportes Kitty Hawk, es indiferente, mientras mis ojos crecen como platos. Apenas he fallado en golpear a la víbora de cuatro pies de largo con el borde de mi paleta. Estamos en un canal estrecho y cerrado, con poco espacio para maniobrar. «Está bien», dice Will. «Incluso si te mordiera, tendrías mucho tiempo». Mucho tiempo antes de QUÉ?

Estoy en lo que se supone que es un recorrido tranquilo en kayak por el paseo marítimo de Manteo en Shallowbag Bay. Ya tengo la sensación de que aquí en los Outer Banks, la naturaleza todavía está a cargo. Este es un lugar donde los huracanes furiosos pueden destrozar las carreteras y dividir las islas en dos. Los lobos rojos y los osos negros tienen sus hogares en las reservas naturales, y los brazos retorcidos de los robles vivos, quemados por la sal, dan fe de la tenacidad de la vida que desafía el ecosistema de la playa de barrera.

Will no se inmuta ante las meras serpientes de agua y no se preocupa por los caimanes. Me ha prometido llevarme en kayak al día siguiente por el remoto río Alligator, donde los reptiles se avistan habitualmente. “Supongo que los veo alrededor del 70% del tiempo”,

\Will calcula, sumergiendo su remo rítmicamente mientras nos acercamos a las agitadas aguas abiertas de la bahía, a las que estoy agradecido de haber llegado. Ahora que la hierba alta no me aprieta tanto, puedo mirar hacia arriba y disfrutar de la vista de un antiguo pueblo marítimo, no muy lejos de donde varios barcos llenos de colonos ingleses desaparecieron misteriosamente a finales del siglo XVI.

Tierra de nadie

Al día siguiente, sigo la camioneta de Will por la autopista 64/264 al oeste de Manteo, luego por un largo camino de tierra lleno de polvo. Nos acercamos a una de las regiones más salvajes de la Costa Atlántica, donde se aferran a la vida especies amenazadas y en peligro de extinción; el halcón peregrino, el águila calva americana, una gran concentración de osos negros y, más vívidamente, el caimán americano.

Los 152,000 acres de humedales están tan aislados que los lugareños solían llamar al lugar «tierra de nadie», susurrando historias de bestias peligrosas e incluso humanos más mortales que operaban operaciones de alcohol ilegal en las vías fluviales. Will me dice que incluso en pleno verano, cuando la temporada turística está en su apogeo, se pueden ver pocos remeros en este río de lento movimiento.

Caimanes en abundancia

Mientras nos deslizamos en el agua ennegrecida por el tanino, veo que tiene razón. Estamos a mediados de mayo, no es temporada alta, y tenemos el río para nosotros solos. Nos deslizamos más allá de los racimos de nenúfares donde los caimanes se congregan por la mañana y al final de la tarde. En el calor del mediodía, no son visibles; probablemente enfriándose más profundamente en el pantano.

La temperatura es inusualmente calurosa, y después de una hora más o menos anhelo darme un chapuzón en el agua fría. Pero de alguna manera NO ver a los caimanes es más desconcertante que verlos. Will me explica que si quiero saltar, le tomará alrededor de dos minutos levantar mi kayak, sacar el agua y sostenerlo mientras salto de nuevo.

Mientras pienso en lo que podría suceder en dos minutos, Will hace girar los dedos para demostrar cómo un caimán mata a su presa: apretando sus mandíbulas sobre la víctima y luego girándola como una pieza de ropa sucia hasta que se ahogue. “Estos caimanes son un poco más pequeños que los que ves en Florida”, me asegura Will.

“No son agresivos porque el área es muy remota y los humanos no invaden. Probablemente no estarían interesados ​​en ti. Es el “probablemente” lo que me atrapa, y me conformo con un largo trago de mi botella de agua para refrescarme. Necesito todas mis extremidades para la aventura de ala delta de mañana.

parece chile picante

“Parece Chili Pepper hoy”, grita alguien frente a mí.

Me quité los zapatos para atravesar las escarpadas dunas en el Parque Estatal Jockey’s Ridge, donde el sistema de dunas de arena vivo más alto de la costa atlántica se alza sobre las aguas del Roanoke Sound. Las arenas movedizas, los fuertes vientos y las temperaturas extremas han esculpido un paisaje que se parece mucho al entorno desértico de Guerra de las Galaxias

Mientras las ampollas burbujean en las plantas de mis pies, entiendo lo que significa «Chili Pepper» y por qué los profesionales caminaron con calcetines por las dunas. La temperatura de la superficie de la arena puede exceder la temperatura del aire en treinta grados.

“Uso un par de calcetines al día”, dice Mark, el instructor de Kitty Hawk Kites (252-449-2210, www.kittyhawk.com) que me guiará a través de los misterios de mi vuelo inaugural. El trabajo del instructor de ala delta puede ser el máximo deporte cardiovascular.

Ya delgado como una brizna de hierba marina, al final del verano, el cuerpo abrasado por el sol de Mark se reducirá a piel, músculo y hueso después de trepar por las dunas de arena más de cincuenta veces al día con planeadores de sesenta libras. Es un trabajo agotador, pero Mark, como muchos de sus colegas, tiene la fiebre del deslizamiento. No cambiaría su trabajo por nada.

Cuelgue cheque

En la parte superior de la duna, hacemos una «verificación de suspensión» para asegurarnos de que estoy bien sujeto a mi planeador, y Mark repasa mis instrucciones por última vez. Mi objetivo es hacer pequeños ajustes con mi barra de dirección, no más de una pulgada a la vez, y evitar detenerme demasiado al final, lo que hace que mi planeador se hunda en la arena. Las ominosas palabras del formulario de liberación que acabo de firmar se reproducen en mi cabeza:

ENTIENDO QUE EL DELTA ES UN DEPORTE FÍSICAMENTE EXIGENTE E INHERENTEMENTE PELIGROSO. PUEDE SUFRIR UNA MIEMBRO ROTO O UNA PARÁLISIS MIENTRAS VUELA EN ALA DELTA.

Afortunadamente, la arena es indulgente, más o menos, y las lesiones se limitan bastante a un hombro dislocado ocasional o un esguince de tobillo. La deshidratación es una preocupación mayor.

Después de ver a varios hombres atléticos luchar, saltar por la duna y luego hacer un aterrizaje forzoso, estoy gratamente sorprendido cuando mi planeador despega sin esfuerzo desde una carrera inicial. Más rápido de lo que pensaba, me elevo cuatro pies por encima de los hombros de mis instructores y obtuve una vista panorámica del sonido. Este es uno de los pocos deportes donde las mujeres tienen una ventaja decisiva.

Cuanto más pequeño eres, más alto vas; cuanto más delicados sean tus movimientos, más control tendrás sobre el planeador. Cuando escucho “¡Sube! ¡Súbete! —gritó desde el control de la misión en tierra, levanto la barra, lo que hace que mi planeador disminuya la velocidad y me deje suavemente al pie de la duna.

Desequilibrado, no pego exactamente el aterrizaje, pero a menos que un palo afilado me raspe el pie, salgo ileso. Todos en la cima de la duna aplauden y me dan el visto bueno. Por un momento siento el espíritu de Orville y Wilbur: he volado sin motores por primera vez en mi vida.

La sensación es tan emocionante que estoy listo para volver a ponerme el arnés y continuar con mi tarde de vuelos en solitario. Pasar un poco de tiempo en los Outer Banks te hará esto: te inspirará a ampliar los límites del cuerpo y la imaginación.

En las estaciones de primavera y otoño, la soledad aún es posible (aunque pasar el rato con los lugareños es aún más tentador), pero vayas donde vayas, la naturaleza salvaje y la belleza seductora de estas islas harán que tus genes aventureros se activen. Solo recuerda, los que debes evitar son los marrones, con rayas.

Cómo llegar a los Outer Banks

El aeropuerto de Norfolk, VA, es atendido por varias aerolíneas. Puede alquilar un automóvil compacto aquí por alrededor de $ 140 por semana con kilometraje ilimitado, incluso en temporada alta. Desde Norfolk, tome la 1-64, la ruta 168 y luego la US 158 sur.

Mejor batido:

Autocine de John
Playa Rd., MP 4 ½
Kitty Hawk, Carolina del Norte
252-261-6227

Mejor desayuno:

bandera pirata
Playa Rd., MP 6 1/2s,
Kill Devil Hills, Carolina del Norte
252-441-6530

Mejor lugar de reunión local:

Sam y Omie
Camino de la playa, MP 16.5,
Nags Head, Carolina del Norte 27959
252-441-7366

Mejor barra cruda:

Fishbones Crudo Bar & Restaurante
1171 camino del pato
Pato, Carolina del Norte 27949
(252)261-6991

Mejor comedor al aire libre:

Parrilla al atardecer y Raw Bar $$
NC 12, Pato (252) 261-3901

Mejor brunch:

La estación de salvamento en Sanderling
NC 12, Sanderling
(252) 449-6654

El mejor dulce casero:

dinero de la madre
207 Queen Elizabeth Ave. Suite 9
Manteo, NC 27954
252-473-6901

Cámping:

los Costa Nacional del Cabo Hatteras opera cuatro campamentos del Servicio de Parques Nacionales a lo largo de Outer Banks, ubicados en Oregon Inlet, Cape Point en Buxton, Frisco y Ocracoke, todos equipados para atender tiendas de campaña, remolques y casas rodantes.

Abierto desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo, los sitios se asignan por orden de llegada. La única excepción es Ocracoke, que requiere reservaciones (800-365-CAMP, código CAPE). Las tarifas son de $ 18 en cada campamento. Este es un campamento primitivo, pero hay baños, agua potable, duchas sin calefacción, parrillas y mesas de picnic disponibles.

Alquilar una casa:

Las casas de alquiler son abundantes y se pueden encontrar para adaptarse a una variedad de presupuestos.

Village Realty (www.villagerealtyobx.com)

Sun Realty (www.sunrealtync.com)

Midgett Realty www.midgettrealty.com

Alojamientos recomendados:

Cabañas de Cahoon
7213 sendero Dare de Virginia del Sur
Poste de milla 16½
apartado de correos 39
Nags Head, Carolina del Norte 27959
252/441-5358
www.cahoonscottages.com
Tarifas Eficiencias y Cabañas de 2, 3 y 4 dormitorios

Posada La Casa Tranquila
Calle Reina Isabel 405
apartado de correos 2045
Manteo, NC 27954
(252) 473-1587
www.1587.com
Tarifas: Del 17/05/04 al 06/09/04, $179-$199

Posada de la luna de ciprés
1206 Corte del puerto
Kitty Hawk, Carolina del Norte 27949
252.261.5060 o 252.202.2731
Número gratuito: 1.877.905.5060
www.cypressmooninn.com

Paseos en Kayak:

Deportes Kitty Hawk ((800-948-0759) ofrece recorridos en kayak, alquiler de deportes acuáticos e instrucción, actividades, equipo y asesoramiento. El recorrido por la isla de Roanoke (que incluye el paseo marítimo de Manteo) está disponible a pedido. Comienza en Manteo y serpentea a través de los pantanos que rodean este colonia El costo es de $ 35 por 2 horas ($ 19 para niños menores de 12 años que comparten un bote doble con un adulto). www.kittyhawk.com

El recorrido por el Refugio Nacional Alligator River está disponible de marzo a diciembre y explora una de las áreas más vírgenes de Outer Banks, hogar de caimanes, osos negros, gatos monteses, lobos rojos, castores y mucho más. El costo es de $39 por 3 horas. – ($19 para niños menores de 12 años que comparten un bote doble con un adulto).

Ala delta:

Cometas Kitty Hawk es la escuela de ala delta más grande del mundo. Una lección típica de dunas para principiantes incluye instrucción en tierra y cinco vuelos en solitario en las dunas de Jockey’s Ridge. El costo es de $89 por persona. Deslizamiento en tándem desde un avión ultraligero también disponible.

Millas y puntos de aerolíneas: ir a lugares más frescos por menos

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