Avistamiento de gorilas en Uganda

Gorilas de la mala gasolina: Enfrentándose a, er, pedo, con los gorilas de montaña de Uganda

Por Marie Javins

“Los ugandeses deben tener vejigas de acero”, pensé, moviéndome ansiosamente cada vez que el viejo y decrépito autobús “Silver” golpeaba un bache en el camino de tierra. Abordé el autobús a las seis de la mañana en Kampala, la capital de Uganda.

Ahora eran más de las cuatro. Las paradas solo eran lo suficientemente largas para permitir que los pasajeros tuvieran tiempo de embarcar o desembarcar y, a veces, el autobús despegaba con un pasajero colgando de la puerta, luchando para pasar firmemente ambos pies por la entrada del autobús. guía en el este de África me dijo más tarde, «solo para que puedas orinar».

Tenía razón y, afortunadamente, los pinchazos ocurrían con una regularidad asombrosa. Nuestro pinchazo del día tuvo lugar poco después, en un semipueblo rural al lado de una pequeña tienda de té con un inodoro sin puerta en la parte de atrás. Lo visité con alivio.

Yo estaba en Uganda, en un autobús decrépito de Kampala a Butogota, para ver doce de los trescientos gorilas de montaña en la cercana Selva Impenetrable de Bwindi. La temporada de lluvias había llegado temprano este año, convirtiendo el camino de tierra generalmente transitable en un pozo de lodo. Nuestro viaje en autobús proyectado de diez horas se había convertido en un doloroso viaje de trece horas.

Aún así, estaba satisfecho con el autobús. Aunque era viejo, lento e incómodo, seguía siendo más económico que viajar con un tour organizado. Inicialmente, busqué viajes organizados fuera de Nairobi, en la vecina Kenia. Pero la información era difícil de encontrar y los proveedores eran demasiado caros.

La guía aludía a vagas posibilidades de transporte público, pero la evidencia concreta provenía del sitio web de un albergue para mochileros de Kampala (mochileros.es). Sí, había un autobús diario desde Kampala hasta el pueblo de Butogota. A partir de ahí, tendría que contratar una camioneta taxi para que me llevara los últimos diecisiete kilómetros hasta el Parque Nacional Bwindi. Emocionado, tomé un autobús nocturno de Nairobi a Kampala y volé desde allí.

Permisos esquivos

Pero el rastreo de gorilas requiere más que un boleto de autobús. Necesitaba uno de los escurridizos permisos de rastreo de gorilas de $250, de los cuales solo se expedían unos pocos todos los días. Le había enviado un correo electrónico a la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda solicitando un permiso para el 3 de octubre, pero no obtuve respuesta. Los operadores turísticos solían reservar los permisos con meses de anticipación, pero desde el trágico asesinato de ocho turistas en 1999, menos turistas hacían el viaje.

Me presenté en la oficina de la UWA en Kampala al amanecer de un lunes por la mañana y me alegré cuando me esperaba un permiso. El sistema de correo electrónico SÍ funcionó, simplemente no se habían molestado en informarme.

Llegué a una “banda” de cemento compartida en el “Campo de descanso comunitario” de Bwindi después de mi largo viaje en autobús, y temprano a la mañana siguiente me dirigí a la sede del parque. Me uní a otros cinco turistas. Nos dieron bastones y una sesión informativa.

Luz fue nuestra guía. Lo acompañaban dos rastreadores expertos, tres porteadores (yo llevaba mi propio bolso), dos guardias armados y un estudiante universitario ugandés cuyo trabajo era registrar con precisión todo lo que hacían los gorilas. Los ugandeses tienen un gran orgullo e interés académico por sus gorilas. Atrás quedaron los días de caza furtiva y trampas indiscriminadas.

Mirar no amenazante

Se nos indicó que los siguiéramos, luciendo tranquilos y no amenazantes. Si un gorila nos atacaba, debíamos arrodillarnos a cuatro patas y mirar sumisamente al suelo. “Y finge comer hierba”, agregué en silencio. Eso fue lo que había hecho Dian Fossey, autora de “Gorillas in the Mist”.

Tal vez el comer hierba había sido desacreditado como una exageración, o tal vez los guías se habían cansado de que los turistas se rieran de ellos. Nos enviaron a rastrear gorilas sin estas instrucciones vitales. Salimos por un camino de tierra. Las tropas perforaron a nuestra derecha, detrás de unos matorrales. Ese era el «ejército invisible» sobre el que había leído. La seguridad se había reforzado después de 1999.

Nuestros rastreadores nos condujeron por un camino de tierra durante diez minutos, luego dieron un sorprendente giro a la derecha hacia una densa jungla de lodo y maleza. Ahora me preguntaba si sería prudente no contratar a un portero.

Fue la parte «impenetrable» del «Bosque impenetrable de Bwindi» lo que debería haberme avisado. La lluvia, el barro y la vegetación eran bastante impenetrables, pero las enormes pendientes complicaban la caminata. Me apoyé pesadamente en mi bastón, hundiéndolo en el barro y poniendo todo mi peso sobre él mientras me impulsaba por las colinas de la jungla.

Estaba empezando a desear haber traído algún tipo de guantes de jardinería para ayudarme a levantar las enredaderas cuando dimos la vuelta y comenzamos a caminar cuesta abajo. Nuestra escapada cuesta arriba había sido en vano, y volvimos a la carretera. Los rastreadores siguieron el rastro del gorila a la izquierda de la carretera esta vez. Más tarde, sospeché que los rastreadores nos habían desviado deliberadamente del rumbo, para que probáramos el rastreo, para que no nos sintiéramos engañados por haber perdido la oportunidad de revolcarnos en el lodo.

El grupo «M» estaba a sólo quince metros de la carretera. Todos dejamos nuestros palos contra un árbol y preparamos nuestras cámaras.

“Mira, se está apareando”, dijo Luz.

Emocionados, todos nos amontonamos para ver al dominante espalda plateada en acción.

«¿Eso es todo?» Pensé. El espalda plateada se sentó pasivamente, con una expresión aburrida en su rostro.

La gorila hembra aplastada que tenía debajo parecía más una alfombra de piel de gorila que un gorila de montaña vivo. Esperaba ruidos o al menos movimiento. Tal vez acabábamos de ver el final.

Tuvimos. El lomo plateado, presumiblemente llamado así por la raya plateada que desarrollan los gorilas de montaña machos adultos, se puso de pie y se alejó tranquilamente. Parecía estar completamente ajeno a nuestra presencia, pero lo más probable es que no nos considerara una amenaza para su grupo de doce.

Su nombre, que he olvidado, significaba «duerme mucho». Pero Sleeps-A-Lot no durmió hoy. Posó un rato, burlándose de mi película de alta velocidad cuando me di cuenta de que incluso 1600 no era lo suficientemente rápido para la poca luz. Luego se unió a su familia en los árboles, donde buscaron bayas.

No podíamos ver mucho a los gorilas y me estaba preocupando. El permiso nos garantizaba una hora cerca de los gorilas, pero no a la vista de ellos. Si los gorilas eligieron quedarse en los árboles durante toda la hora, esa fue su prerrogativa y nuestra mala suerte.

Tal vez, pensé, no podíamos VER a los gorilas, pero ciertamente podíamos escucharlos.

“¡FZZZZRRTT!” El espalda plateada dejó volar a uno.

“¡BRRRRRZZZT!” Lo mismo hizo la hembra que había estado aplastando antes.

Estuvimos cuarenta minutos escuchando pedos de gorilas.

«¿Siempre hacen eso?» le susurré a Luz.

El asintió. “Son vegetarianos”.

Gracioso, Dian Fossey nunca mencionó el gas gorila. Tal vez estaba tan acostumbrada que no merecía ni siquiera una mención.

Finalmente, los gorilas descendieron. El más grande, Sleeps-A-Lot, medía la mitad de mi tamaño y los otros eran pequeños y rechonchos. Sin embargo, sus divertidas formas no impedían su agilidad. Los gorilas, en su mayor parte, se impulsaron con gracia hacia la tierra usando ramas y enredaderas. Parecían no esforzarse en absoluto. Algunos de ellos eran menos elegantes y casi cayeron al suelo. Era maravilloso verlo: doce pequeños simios gordos descendiendo como uno solo.

“Ha pasado una hora”, dijo Luz. A regañadientes, nos abrimos paso a través del barro de regreso a la carretera.

Estaba temiendo el viaje en autobús de mañana de regreso a Kampala y pregunté si había alguna manera de llegar a la ciudad de Kabale hoy. No estaba en la ruta de autobús de Butogota, pero estaba a solo tres horas en automóvil privado. Desde Kabale, fue solo un viaje en autobús de seis horas por caminos pavimentados hasta Kampala.

Dos españoles con una minivan turística privada se dirigían hacia allí. Cogí un ascensor con ellos y un autobús temprano me llevó a Kampala a la mañana siguiente. Ahorré cuatro horas de tiempo de viaje y llegué a Kampala a tiempo para el almuerzo.

Terminé “Gorillas in the Mist” en el autobús y me preocupé cuando Dian Fossey mencionó su irritación por el turismo de gorilas. Los primates están estresados ​​por los extraños que se les acercan y les toman fotos, al parecer. Pero Fossey, pensé, se equivocó al descartar el turismo de gorilas.

A principios de los años 80, quedaban 242 gorilas de montaña. Hoy hay más de seiscientos repartidos por el suroeste de Uganda, el norte de Ruanda y parte de la República Democrática del Congo. Esto seguramente se debe a la conciencia pública y al turismo de gorilas. A 250 dólares la visita, más los ingresos complementarios de visas, hoteles y transporte, los gorilas de montaña eran un recurso que valía la pena proteger.

“¿Sería el gorila de montaña una especie condenada a la extinción en el mismo siglo en que fue descubierto?” Dian Fossey había hecho esta pregunta desalentadora en su libro. La respuesta, gracias al trabajo de Dian Fossey y al turismo de gorilas, fue no.

Autoridad de Vida Silvestre de Uganda

$ 1500 para el permiso de seguimiento de gorilas, $ 15 para la tarifa de entrada al parque nacional. UWA reserva permisos para los parques de Bwindi y Mgahinga. Los gorilas de montaña también se pueden rastrear en Ruanda. Los gorilas del Congo están actualmente fuera de los límites.

Junta de Turismo de Uganda

para obtener información sobre hoteles, agencias de viajes, operadores turísticos.

Llegar a Uganda

No hay vuelos directos desde EE. UU. Vuele a través de Londres con British Airways o conecte desde Nairobi con Kenya Airways (los autobuses, siendo «Akamba» el más popular ($15-25), viajan varias veces al día entre Nairobi y Kampala. El viaje también puede hacerse por tramos en taxi compartido, con cambio de vehículo en la frontera.

Transporte dentro de Uganda (sin sitios de Internet): Kampala a Butogota/Bwindi o Kampala a Kisoro/Mgahinga: el autobús diario sale a las 6:30 am o cuando está lleno, desde la parada de autobús de la ciudad de Kampala. 15.000 chelines (9 dólares). 9-13 horas. Kisoro también cuenta con taxis compartidos.

Kampala a Kabale: 6 horas en autobuses diarios frecuentes o taxis compartidos en pavimentado
la carretera. 12.000 chelines (7 dólares). 6 horas.

Kabale a Butogota/Bwindi: 3-4 horas en taxi compartido poco frecuente y no programado
(poco confiable, no recomendado) o automóvil privado en camino de tierra. 120 kilómetros Precio negociable.

Kabale a Kisoro/Mgahinga: autobuses frecuentes. 5.000 chelines (3 dólares). 3 horas.

Alojamientos:

Bwindi: dos campamentos de tiendas de lujo y un albergue, que se reservan a través de agencias de viajes y operadores turísticos. Las bandas (cabañas) y los lugares para acampar de Community Restcamp se pueden reservar a través de Uganda Wildlife Authority. Cábala: White Horse para presupuesto de rango medio, Sky Blue Hotel para presupuesto de mochileros, sin sitio web, teléfono 256-486-22154

Kampala:

Escondite de chile rojopresupuesto mochilero
Hostal para mochileros (presupuesto mochilero)
Hotel turístico (presupuesto)
Hotel (rango medio)
Sheraton Kampala (caro)

Operadores turísticos de gorilas:

Abercrombie & K.ent
Centro de Aventura

Safaris Mágicos
mantana

Phoenix Tours y Safaris
Safaris de volcanes

Otras actividades en Uganda:

Rafting en aguas bravas en el Nilo:
Aventuras a la deriva surfthesource.com
Exploradores del río Nilo raftafrica.com

Viajes del santuario de chimpancés a la isla de Ngamba: gctours.co.ug

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