Cabalgando Por El Otro Camino Inca

Perú: Cabalgando por el Otro Camino Inca

Por Michael Ward

¿Dónde están los caballos? preguntó nuestro guía Albizú Segovia, un sombrero beige protegiendo su rostro perpetuamente juvenil del sol andino. “No nos siguieron”, explicamos mi novia Katharina y yo. Albizú miró al suelo antes de emprender el camino de regreso solo.

Unos minutos más tarde, el trueno de los cascos contra el polvo. De repente, nos encontramos en una estampida con los habituales sospechosos andinos: una vaca, un caballo, un burro cargado y un cordero conducidos por el sendero por un vaquero de piel morena con un suéter y una gorra de béisbol. Se abalanzaron a nuestro alrededor y se precipitaron cuesta abajo. Luego se fueron.

¿Dónde está Albizu? Pensé dentro de mí. Pasaron otros pocos minutos antes de que nuestros dos caballos saltaran de la maleza, seguidos por un cansado Albizú. Sacudió la cabeza. «Caballos…»

Cuando le propuse por primera vez a mi novia la idea de montar a caballo en el campo peruano, realmente la tenía en mente. Creció con caballos, montándolos semanalmente durante gran parte de su infancia. no lo hice Y aunque mi tiempo total en la silla de montar antes de América del Sur sumaba menos que el tiempo de suspensión de un despeje de Aggie, como tejano, pensé que tenía una ventaja un tanto natural. Ahora, después de casi una hora encima del Izuri color caramelo (cuyo nombre significa “sol” en quechua), mi trasero tejano podía sentir hielo en su futuro.

Granjeros Yeoman

“Esas son algunas de las plantas que mi familia ha estado tratando de traer de vuelta a la tierra”, dijo Albizú mientras señalaba las colinas verdes y amplias llenas de vegetales que brotan y los pequeños puntos de granjeros trabajando arduamente en los campos. La familia de Albizú lleva años intentando recuperar especies autóctonas. Y hasta ahora, han tenido cierto éxito.

Los Andes mágicos estaban justo más allá de las colinas, envueltos en una niebla espesa y hermosa que ocasionalmente revelaba los glaciares que descansaban cerca de las cumbres. Cruzamos una pequeña quebrada y luego trepamos por un tramo rocoso antes de llegar a nuestro primer destino, el sitio arqueológico conocido como Moray. Desmontamos cerca de una vieja cerca de alambre de púas y dejamos que el caballo roía la hierba exuberante.

Albizú nos llevó al borde del sitio, donde miré hacia abajo para encontrar las ruinas más alienígenas que jamás había visto. Cientos de pies debajo de nosotros, seis gigantescos círculos concéntricos de terrazas, cada uno de unos seis pies más profundo que el siguiente, envolvieron nuestra vista. Otro conjunto de terrazas en forma de pera rodeaba los círculos interiores. Si se parecía más a las cosas de los programas de conspiración de la televisión por cable de las 2:00 am.

“El Inca”, nos dijo Albizú, “usaba esto como un lugar para investigar cultivos”. De hecho, aunque los arqueólogos no saben exactamente para qué usaron esta área los incas, la diferencia de temperatura entre la terraza más baja y la terraza más alta puede ser de hasta 20-30 grados Fahrenheit. La evidencia encontrada hasta ahora es consistente con la investigación de cultivos.

Nos dirigimos a la terraza del medio, saltando por antiguas escaleras incas hechas de nada más que piedras que sobresalían de las paredes de cada terraza. Con cada paso, el aire se calentaba, nuestra respiración se aceleraba.

Ahora, de pie en medio de estas antiguas ruinas, no fue difícil imaginar cómo 500 años antes, el maíz y otras verduras habrían brotado a nuestro alrededor mientras quizás docenas de científicos incas vagaban por las terrazas estudiando la producción de cultivos para alimentar mejor a sus familias. No está tan lejos de lo que hacemos hoy.

Después de un descanso muy necesario de los caballos, estábamos de vuelta en la silla y atravesando esas mismas colinas inclinadas de antes. En la quietud del campo, la brisa ligera sacudía el maíz y lo hacía sonar como lluvia, y las nubes que engullían los Andes a nuestra izquierda parecían lluvia. Pero nunca llovió.

tiempo para un picnic

Nos dirigimos al sitio de picnic y tuvimos unos minutos para explorar la zona verde a pie mientras Albizú preparaba nuestro picnic. A 11,000 pies, el sonido puede viajar increíblemente lejos en comparación con el nivel del mar. Mi novia y yo observábamos y escuchábamos a una familia, tal vez a media milla de distancia, mientras trabajaban la tierra con nada más que un par de bueyes y un arado de metal, charlando en quechua inca.

Luego Albizú nos llamó de regreso al sitio donde nos obsequió con algunos alimentos típicos de la zona: coliflor, zanahorias y ejotes en vinagreta, un poco de yuca horneada y jugo de durazno. Nos sirvió una copa a cada uno y brindamos por el hermoso día y el viaje hasta el momento. Luego vertió alrededor de una onza en el suelo junto a nuestra manta. “Hacemos esto por la Pachamama”. La figura tradicional de la madre tierra de la mitología inca. Así que cada uno vertió un poco en el suelo antes de sentarse a comer.

Albizú tiene sueños. Su familia ha estado en el negocio de los caballos durante años, criando Pasos Peruanos. Ahora sueña con construir algunas cabañas en un terreno justo enfrente de nuestro lugar de picnic. Es un pequeño cerro que mira hacia los Andes. Quiere traer algunos turistas aquí para que experimenten su cultura y su vida en un rancho peruano. “¿Crees que la gente vendría aquí?” Él nos preguntó. Ambos asentimos rápidamente y explicamos que a la gente le encantaría venir aquí.

El paisaje es simplemente impresionante entre los más de 20 000 picos que están casi lo suficientemente cerca como para tocarlos, las verdes colinas que brindan panoramas en casi todos los rincones. Sí, Albizú. La gente vendría.

El Pueblo de Maras

Empacamos nuestra comida y comenzamos a dirigirnos al pequeño pueblo de Maras. Fue el último de los pueblos coloniales de la zona. Y aunque gran parte de la ciudad parece estar en ruinas, las pistas de su codiciado estatus colonial aún son evidentes.

Deambulamos por las calles y pasamos por dos portales que Albizú nos pidió que miráramos. Al principio parecían piedras comunes. Pero cuando miramos más de cerca, eran relieves de caballeros y leones. Estos, nos dice Albizú, son marcos de lo que alguna vez fueron las casas de la élite colonial de la ciudad. Ahora, al mirar a través de las rendijas de la puerta, pudimos ver que no había más que ruido y tierra baldía detrás de ella. En este mundo, solo los Andes permanecen intactos por el tiempo.

Dejamos los caballos con el jinete de Albizú en el pueblo y tomamos un taxi a nuestro segundo y último sitio Inca, las minas de sal de Maras. Aquí, grabados en un barranco, encontramos cientos de cuadrados de color blanco, ocre y amarillo.

“Prueba esto”, dijo Albizú, inclinándose para sumergir sus manos en un pequeño arroyo de agua que bajaba de la montaña. Metí la mano y llevé el agua a mis labios. Mis ojos se abrieron y mis labios se fruncieron por el enorme contenido de sal. Albizú se rió. Los cuadrados que estábamos mirando fueron diseñados por el Inca para atrapar el agua salada que fluía de la montaña. Los incas cortaban el agua una vez que cada piscina estaba llena y luego dejaban que el agua se evaporara, dejando atrás la tan deseada sal. Sus descendientes todavía practican la misma extracción de sal hoy, trayendo cien dólares o más cada pocos meses a aquellos que están dispuestos a trabajar en las piscinas.

Mientras esperábamos en la parada del autobús para regresar a Cusco, Albizú me contó el secreto del encanto de Perú. “Somos multilingües, multiétnicos y megadiversos”, dijo. Aparte del español y el quechua, docenas de otros idiomas se hablan de forma nativa en todo el país, muchos de los cuales tienen sus propios componentes culturales y étnicos.

Y claro, nos recordó, la geografía del Perú es como tres franjas de café, gris y verde. Perú está lleno de desiertos, montañas y selvas tropicales. Con toda esta diversidad, cada vez que uno viaja por Perú, se encuentra con un clima, una geografía y, muy probablemente, un conjunto diferente de costumbres. Son, en efecto, muchos Perus en uno.

Regreso a Cuzco

Regresamos a Cusco, uno de los centros turísticos más concurridos del mundo. Todos los días los mochileros parten desde aquí al Camino Inca o directamente a Machu Picchu. Pero cuando regresábamos a la plaza central, a la sombra de la Catedral de Santo Domingo construida sobre un palacio inca, Katharine y yo nos dimos cuenta de que habíamos visto otro camino inca, un viaje que nos llevó a lugares que pocos conocían y aún menos pudieron alcanzar.

Y luego pensé que ya era hora de ese hielo.

Precios y Seguridad

El turismo y los precios de casi todo son más altos en junio, julio y agosto. Pagamos $80 por persona (todo incluido) por un día completo en febrero. Otros paquetes incluyen de 2 a 5 días de cabalgata. Siempre es importante tener en cuenta la seguridad encima de un caballo, así como en el campo. Con caballos bien entrenados como estos y un guía local, nunca nos preocupamos por un momento. Más información está disponible en: www.apupachahorses.com.

Cómo llegar allá

American Airlines y LAN (con base en Chile) tienen vuelos a Cusco desde $800-$1,300, dependiendo de la temporada. Otras aerolíneas importantes volarán a Lima, donde puede encontrar vuelos cada hora a Cusco (aproximadamente 1 hora de vuelo).

Que traer

Experiencia montando no es necesaria. Sin embargo, el agua, el protector solar, las gafas de sol y un sombrero sí lo son. A 11,000 pies, incluso un día nublado puede provocarle una quemadura solar. Los pantalones son imprescindibles y una camisa de manga larga de color claro te mantendrá lo suficientemente abrigado a esa altura en los meses de verano. Durante el invierno sudamericano (junio, julio, agosto), traiga un abrigo más grueso.

Michael Ward es un escritor independiente con sede en Texas. Visite su sitio web.

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