Camino a Lalibela: Página 2

El camino a Lalibela: recorriendo en bicicleta el antiguo corazón de Etiopía – Página dos

Por Matthew Kadey

(Compartiendo honores con Libia, Etiopía fue el único otro país africano que escapó de la colonización europea).

Con aproximadamente una milla de largo, sería prudente atravesar esta oscuridad traicionera antes de que cualquiera de los muchos diésel chirriantes nos acabe.

Saber que Scotty ha logrado pasar aquí antes ileso es de poco consuelo ya que mi neumático delantero rebota en una roca que me envía a toda velocidad hacia el camino de una bestia diesel que se aproxima.

Después de varios insultos de cuatro letras, salimos de la oscuridad relativamente ilesos y alegres para sentir una vez más el calor del gran orbe amarillo.

«¿Qué esperas? Es Etiopía”, dice alegremente Scott con una sonrisa culpable. De hecho, es.

Chicos blancos malolientes

Al ingresar a Senbete, se vuelve cada vez más obvio que nosotros, los faranji, seremos el centro de atención dondequiera que vayamos.

«Es como si el circo hubiera llegado a la ciudad», dice Scott apropiadamente cuando una vez más somos consumidos por hordas de niños con los ojos muy abiertos en esta ciudad bastante desaliñada.

Creciendo a una tasa del 2,5 por ciento anual, se prevé que la población de Etiopía supere los 100 millones en unos 15 años.

Esto, combinado con el hecho de que la mayor parte de esta masa de la humanidad es rural, no sorprende que no importa dónde estemos, hay alguien parado a un lado, a menudo un niño pequeño, gritando frenéticamente “Tú, Tú, Tú, Tú, Usted”, “Señor, déme un bolígrafo”, o huyendo presa del pánico al ver por primera vez a un hombre blanco maloliente en una bicicleta.

Incluso hacer nuestro negocio en privado se está convirtiendo en algo raro. Hay algo surrealista en que te pidan dinero mientras intentas aligerar tus intestinos en un campo de maíz.

Ha sido otro largo día de coqueteo infantil con las bellas mujeres Amhara y Oromo, intercambiando salams con casi todos los lugareños al borde de la carretera y absorbiendo las copiosas vistas bajo un sol que zumba con una claridad extasiada, por lo que estamos agradecidos cuando un grupo de guardias muy aburridos en Senbete accedió ansiosamente a dejarnos acampar con ellos.

Todavía no estoy seguro de por qué estaban vigilando un edificio de ladrillo vacío.

Al igual que muchos de nuestros campamentos, este implica armar nuestras tiendas de campaña y luego pasar las próximas horas entreteniendo a nuestros invitados alrededor de una fogata con información del mundo exterior.

Guardias de campo de gran corazón

Siendo sociable, Scotty proporciona la atmósfera. Más reservado, me toma más tiempo adaptarme al estatus de celebridad que se nos otorga.

Nuestros guardias, armados con AK-47 que parecen datar de los años en que los italianos hicieron sus fallidos intentos de colonización, están ansiosos por saber cómo es vivir en un buen país como Canadá y, lo que es más importante para ellos, cómo para deletrear nuestros nombres y los de nuestros padres.

Al final de la noche, simplemente se nos conoce como «Scott-Matt» y, sin conocerlo cada vez que lo conocemos, mi papá es un GRAN hombre. Su inglés resulta ser mucho mejor que mi amárico.

Entremezclado en esta conversación informal está el trasfondo inequívoco de celos por tener tantas oportunidades. Para muchos de los hombres capacitados y educados de Etiopía, como nuestros generosos guardias de campo, la falta de oportunidades laborales después de la educación generalmente significa que el ejército es la única opción viable.

El reciente conflicto con la vecina Eritrea se cobró unos 70.000 de ellos. Desafortunadamente, esta estadística palidece en comparación con la cantidad de mano de obra calificada de Etiopía que ha sido diezmada por el SIDA.

No puedo dejar de notar que los pueblos por los que pasamos están poblados principalmente por ancianos y jóvenes. Con esta fuerte dosis de realidad, me retiro a mi tienda y me acuesto lánguidamente mientras los satélites parpadean en el cielo nocturno.

Cicatrices de la deforestación

Con sus acantilados rocosos, sinuosos desfiladeros fluviales y senderos sin tráfico, las tierras altas de Etiopía equivalen a montar en bicicleta de montaña Shangri-la.

Pero, a pesar de estos activos, es difícil pasar por alto las cicatrices de la deforestación severa. La pérdida de aproximadamente el 90 por ciento de sus laderas selváticas a favor del teff (un grano tradicional utilizado para la injera) y las plantaciones de café, junto con el pastoreo excesivo del ganado, ha resultado en una grave erosión del suelo y ha exacerbado las hambrunas provocadas por la sequía.

Gritando por el asfalto hacia el pueblo de Kombolch, mi corazón se hunde cuando un hombre señala un enebro fuerte y orgulloso y dice simplemente sin dudarlo «ese es el siguiente».

El hermoso juego

Acampar detrás de un bar de aspecto sombrío en Kombolch, en el que el propietario afirma que somos sus primeros invitados extranjeros, nos da la oportunidad de animar a un grupo de escolares mientras levantan el polvo rojizo jugando ‘el hermoso juego’.

Lleno de vigor, lo único que interrumpe este partido de fútbol además del sol poniente son dos toros bravucones que corren por el campo de juego.

Al igual que las carreras de larga distancia, los etíopes tienen una gran pasión por el fútbol. Desafortunadamente, muchos juegos se juegan con un trapo envuelto alrededor de un trapo envuelto alrededor de otro trapo.

Me hace cosquillas rosa ver la mirada exultante en el rostro del capitán del equipo después de entregar uno de los varios balones nuevos que habíamos traído con nosotros. El entusiasmo con el que patearon su nuevo juguete en los momentos finales de la iluminación valió la pena el viaje hasta aquí y los desafíos que estamos enfrentando.

Lástima que durante el juego los dedos pegajosos de alguien me estaban quitando el iPod de mi tienda.

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