Cayos de Tobago: un ejercicio de idealismo

Nadar con tortugas marinas en los Cayos de Tobago

Por Kitiara Pascoe

Cuando llegué a Union Island en el Caribe, había estado navegando durante nueve meses. Salí de Inglaterra vistiendo ocho capas con un mar helado azotándome la cara y siete mil millas más tarde, lo encontré.

Encontré la razón por la que me fui.

Cuando la gente piensa en el mar, podría pensar en azul. Un manto de azul, un azul opaco o, si eres británico, un azul grisáceo. Los azules cambian del azul sucio rico en sedimentos al azul real de la costa y luego al azul tropical y vívido del Caribe.

Pero en Windwards of the West Indies, no es hasta que llego a San Vicente y las Granadinas (SVG) que veo ese icónico azul.

Union Island es la primera parada hacia el norte en las islas pertenecientes a SVG y aunque es bastante tropical, apresuro mi estadía y me voy a la vecina Mayreau dentro de tres días. No puedo esperar, no puedo vacilar, debo verlos.

Mayreau es una isla diminuta, verdaderamente diminuta, con una colina empinada en el centro. El calor está llegando a los 32 grados centígrados, pero de todos modos dejo la playa y empiezo la lenta y agotadora caminata por el único camino sinuoso hasta la cima.

Es muy casual que incluso sé a dónde ir y es solo un breve encuentro con otro marinero que me encuentro caminando por el costado de una iglesia inocua en la cima. Un grupo de cabras cruza corriendo el camino frente a mí, balando.

Camino rápidamente por el patio y ahí está, extendido como una escena de película de Disney; Cayos de Tobago.

Cayos de Tobago

Un laberinto de arrecifes, islotes y cayos de arena pura convierten este lugar en postales y fondos de pantalla de Microsoft. Incluso una escena o dos de piratas del Caribe fue filmado aquí.

Si bien Tobago Cays tiene una reputación impresionante, su supervivencia se debe realmente a una cosa: solo se puede llegar en barco y no tiene automóviles, ni carreteras, ni casas. Es amado y apreciado y cuidado.

Salgo puntualmente de Mayreau a la mañana siguiente y navego por el norte de la isla con el patrón navegando con precisión militar. La mayoría de las personas viajan en automóvil a los Cayos, pero ¿dónde está la diversión en eso? Navegamos por el color del agua, así de claros son los arrecifes bajo el sol insistente. Hacemos un viraje corto entre el arrecife salvaje y el primer islote y estoy al límite, un movimiento mal calculado y naufragaremos.

Cuando finalmente encendemos el motor y nos abrimos camino hacia un fondeadero, apenas puedo mantener mi concentración. Mis ojos se lanzan a todas partes en busca de esos viejos leviatanes, esas criaturas serenas, esos vagabundos de piedra. Tobago Cays no es solo una pieza de idealismo, es un santuario de tortugas marinas.

Echo el ancla en apenas tres metros de agua e imagino la quilla casi rozando la arena. El agua es tan clara que bien podría no estar allí en absoluto.

Quiero llorar por su azul, su azul perfecto, cristalino. Es el azul del que están hechos los sueños.

nadando con los peces

Sin embargo, no hay tiempo para llorar por la belleza, debo ver debajo de este país de las maravillas. Me pongo el traje corto de neopreno y el equipo de esnórquel; el agua está a 28 grados centígrados, pero después de una hora en el agua, aún puede enfriarte.

En cinco minutos estoy inmerso en un mar de claridad obscena. Nado hasta el fondo de la quilla y compruebo la profundidad, plantándome debajo del bote y mirando hacia arriba. La amo por traerme aquí y darle un abrazo a su trasero lleno de plomo.

Inmediatamente más allá del bote, el agua es demasiado poco profunda para anclar, por lo que es fácil nadar hasta los primeros afloramientos del arrecife. Como reserva natural, no se puede realizar pesca submarina, hondas hawaianas ni pesca de ningún tipo, por lo que los peces son sorprendentemente amigables.

Nado directamente a través de un cardumen de peces sargento mayor y se entrelazan y florecen alrededor de mis aletas amarillas, uno se toma el tiempo para tocar mi máscara y saludar. Estoy enamorado.

Corales de todas las formas, tamaños y colores forman estos afloramientos que brotan del fondo plano de arena blanca tan repentinamente como el horizonte de Nueva York brota del Atlántico. Parcialmente escondidas alrededor de las franjas de coral se encuentran enormes langostas, que no están amenazadas por los humanos y se esconden para pasar el alimento.

Sus antenas largas sobresalen de debajo de la roca y los delatan. Tropas de peces azul eléctrico, no más grandes que mi pulgar, mordisquean cosas invisibles y los peces loro de colores del arcoíris me miran con curiosidad. Los peces trompeta, con sus cuerpos delgados y bocas de trompeta, flotan en corrientes invisibles y apenas mueven una aleta. Podría pasar horas aquí.

Buscando tortugas en Tobago

Mientras navego a lo largo de los arrecifes, mantengo los ojos bien abiertos en busca de señales de tortugas y trato de no decepcionarme cuando no veo ninguna. Hay tantos barcos anclados aquí, tal vez la idea de un fondeadero en un área de observación de tortugas es irónica, seguramente las tortugas lo evitan como la peste. Aleteo alrededor de la bahía en un gran círculo y me conformo con los extraordinarios peces de arrecife y la ocasional concha que se arrastra subrepticiamente por el lecho marino.

Se está haciendo tarde y mi estómago me llama de vuelta al barco. Nado con cautela, atento a los botes y sus traicioneros motores fuera de borda. Con mi cabeza sobre todo por encima del agua a través del fondeadero para buscar estos peligrosos monstruos, casi echo de menos al tipo que nada soñadoramente debajo de mí. Tan flojo es su trazo que apenas lo noto, a pesar de su tamaño. Pero me atrapo y me sumerjo debajo.

La tortuga medio nada, medio flota a lo largo del lecho marino, deteniéndose para tragar un hilo de hierba marina. Me mira casualmente y continúa su lento paso a través del agua, imperturbable por mi presencia. Olvidé el oxígeno, olvidé los botes, olvidé el almuerzo. Voy a la deriva con él, manteniendo la distancia pero manteniendo el ritmo. Es la naturaleza ralentizada… Incluso parpadea a cámara lenta.

Eventualmente, mis pulmones se acalambran por aire y me permito subir los cortos dos metros hasta la superficie. Nado lentamente de regreso al bote y observo a la tortuga deslizarse debajo. Veo gente charlando en sus yates, bebiendo cerveza y riendo con sus amigos y me pregunto si se darán cuenta de que están a sólo unos metros de uno de los animales más majestuosos del mundo.

Me rompe el corazón dejar la tortuga y prometo volver al agua más tarde ese día. El Caribe es un lugar grande y estos focos de idealismo extremo de postal no son tan abundantes como se podría pensar mirando los folletos. Pero los lugares en los que existen son tan dolorosos como un corazón roto: te preguntarás cómo podrías volver a casa.

Kit Pascoe, de veintiséis años, nunca había navegado hasta 2013 y su pareja la convenció de partir en un pequeño yate hacia los trópicos desde el Reino Unido. Casi 10,000 millas oceánicas más tarde y ella navegó por el Caribe y ahora está explorando Panamá. Es colaboradora habitual de Yachting Monthly.

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