Cielos Bluebird y hogares acogedores

Cuba tiene maravillosas ciclovías

Por Matthew Kadey

A solo unas pocas rotaciones de llantas del árido pueblo de Cajobado a lo largo de las franjas más orientales de la isla, el camino gira repentinamente hacia el norte y casi de inmediato nos vemos obligados a reducir la marcha.

Excepto por el ocasional Cadillac del 55 y el caballo al galope con el carruaje a cuestas, Tabi y yo nos quedamos solos para abordar las empinadas curvas, un laborioso golpe de pedal a la vez.

Serpenteando y coronando la Sierra del Purial en su camino hacia la otrora aislada Baracoa en la costa norte, el último tramo de pavimentación de la carretera de La Farola se colocó en los años sesenta y es ampliamente considerado como la primera gran obra de ingeniería de la gobierno revolucionario cubano.

Rodeado por un mundo que ha cobrado vida con vistas resplandecientes de colinas cubiertas de exuberante vegetación que albergan una de las biodiversidades más ricas de las Antillas, está claro que este elogiado camino nos está adentrando en un paisaje lleno de esteroides.

En estos días parece que hay dos tipos de turistas que ponen un pie en esta tierra políticamente cargada: los que se sienten perfectamente cómodos bebiendo mojitos mientras descansan lánguidamente en playas en las que muchos cubanos mismos no pueden extender toallas de playa, y los que anhelan experiencia real Cuba.

Cuba saturada de grandiosa arquitectura entre ciudades antiguas, maravillosa música de influencia afrolatina y habitantes notablemente afables que intentan salir adelante bajo la soga del anticuado embargo comercial de EE. UU., un gobierno que aplasta celosamente toda inclinación capitalista y huracanes que agotan la moral.

Para el ciclista, las carreteras sin automóviles, los cielos de pájaros azules, las numerosas y acogedoras casas de familia y la diversa topografía del país más grande del Caribe están haciendo de Cuba un destino de cicloturismo cada vez más popular. ¿Dónde más tienes playas y catedrales y montañas juntas? Todo en un entorno atrapado en un túnel del tiempo.

Desde el comienzo de nuestro viaje a Cuba, mi compañera de viaje, Tabi Ferguson, y yo sabíamos que la región del Oriente de Cuba en el lejano oriente sería el lugar perfecto para deslizar nuestras bicicletas cargadas de alforjas: muchos ascensos y caídas de nudillos blancos, opalescente playas en todas partes, remotas pero no demasiado espartanas y repletas de algunas de las historias más importantes de la nación. La esperanza era un viaje agradable, largo y sin angustias. Sin embargo, los primeros resultados no fueron prometedores.

Rodando nuestros neumáticos al sur de Holguín, una ciudad discreta decorada con una serie de parques, donde los abuelos fumando puros se sientan bajo los árboles que dan sombra y hablan de todo lo relacionado con el béisbol mientras juegan al dominó, nos recibe un camino que tiene más surcos y baches que un adolescente con un caso grave de acné alimentado por gaseosas.

“Maldita sea, desearía que esta bicicleta tuviera suspensión”, grita Tabi, algo venciéndolo, desde atrás. Los omnipresentes calamares (camiones que arrojan una columna de humo negro) llenan nuestros pulmones activos con un botiquín de sustancias químicas cancerosas.

Pero estos inconvenientes son fugaces a medida que el camino finalmente se allana, los camiones dan paso a un campo ondulado aparentemente dejado en barbecho y un viento de cola que nos empuja sin esfuerzo hacia Manzanillo sin sombra en la costa del Golfo de Guacanayabo.

Sin camas libres disponibles en ninguno de los centros de Manzanillo casas particulares (La animada versión cubana de un bed & breakfast), estamos atrapados en el único hotel de estilo comunista de la ciudad que tiene la atmósfera de una sala de espera de urgencias.

Sin ganas de recargar nuestros músculos en el restaurante del hotel con un menú que varía entre pollo frito y extra frito. pollo, aceptamos una oferta de un local Ernesto (nombre cambiado) para una comida casera. Mientras profundizamos en el pollo criollo, el arroz, los plátanos fritos y los tomates omnipresentes como Augustus Gloop en una barra de chocolate, estamos a punto de probar por primera vez a Cuba.

Impulsado por la ira y algunos sorbos de ron de más, Ernesto, inusualmente para un cubano, nos cuenta la vida real en esta nación isleña. A la edad de 23 años, le dio un último beso a su madre enferma y entregó todos los ahorros de su vida para un lugar en un barco con destino a Honduras. Desde allí haría un peligroso viaje por tierra al norte de América.

Sin embargo, un barquero no calificado combinado con un clima asesino encontró a Eugene y sus compañeros fugitivos tocando tierra en las Islas Caimán. Después de tres meses bajo custodia en el extranjero, se encontró de regreso en Manzanillo ganando $10 al mes en un trabajo mundano a pesar de una educación universitaria y la capacidad de hablar cuatro idiomas.

“Vendo ropa en el mercado negro para alimentarme a mí y a mamá”. Admite hacer todo lo posible para detener el pozo de los sentimientos mientras corta sin vida los últimos trozos de carne de pollo.

Humillados, le entregamos unos pesos y le damos las gracias por la cena. No sabemos qué más hacer. Más caritativo, un turista alemán le regaló la bicicleta de montaña en la que está montando mientras regresamos al hotel. Apenas se habla una palabra.

Cada viaje en bicicleta necesita tener ese paseo mágico. Ese que te hace desear poder seguir pedaleando para siempre. Para nosotros, ese deslizamiento ocurre cuando pedaleamos hacia el este a lo largo de la costa sur hacia La Mula.

Durante la mayor parte de las 40 millas, el camino se acerca más a la costa que una madre a su recién nacido. La neblina del océano brinda un respiro bienvenido del rugiente sol del mediodía. Aún así, estoy sudando como un trozo de vindaloo de cerdo demasiado maduro.

Cada nueva curva en el pavimento ascendente y descendente revela una vista magnífica más allá de las palabras. Para disgusto de Tabi, apenas puedo manejar 10 minutos de ciclismo antes de tener que sacar la cámara.

“No está mal”, dice, asintiendo a la vista IMAX del Pico Turquino, el pico más alto de Cuba cuyas verdes laderas parecen caer directamente en las tranquilas aguas de abajo.

Es un viaje repleto de palabrotas, superlativos y «baaahs» de ovejas que superan en número a los humanos en esta tierra bendecida por Dios. La tierra rueda debajo de mí muy cómodamente.

Embriagados por la abundancia de la Madre Naturaleza, llegamos junto con Sandra y Martin, una tranquila pareja de jinetes suizos que conocimos en el camino, a La Mula cuando el sol comienza a descender y las sombras se arrastran sobre las colinas cubiertas de hierba.

La Mula termina siendo poco más que unas pocas casas toscas y una cerrada campisimo en el que confiábamos para acostarnos a dormir. En un país sociable donde los vecinos se quedan hasta la madrugada cotilleando, los lugareños no tardan mucho en encontrarnos a todos una familia con la que vivir.

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