Ciudad del Cabo a El Cairo con Sihle Kumalo

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Arte de portada para Dark Continent My Black Ass
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Una mirada africana a África: de Ciudad del Cabo a El Cairo con Sihle Kumalo

Reseña de Ariel Newman

En su nuevo libro’continente oscuro mi culo negro‘, Sihle Khumalo lleva a sus lectores en su viaje de Ciudad del Cabo a El Cairo. Utilizando su propio dinero y motivación, viaja por África utilizando autobuses, minibuses, camiones y otras formas de transporte local.

Su viaje nos lleva por un viaje inspirador, emocionante, íntimo y, a veces, incómodo; hablando de sus espantosos encuentros humanos, autodescubrimiento, alegría y desilusión.

Su escritura es impresionantemente honesta, perspicaz e hilarantemente irreverente. Hay una advertencia:

“La lectura de este libro puede hacer que renuncies a tu trabajo aburrido, que dejes a tu pareja regañona/desagradecida/insegura, que dejes de existir y empieces a vivir la vida que siempre has anhelado y anhelado”.

Aquí hay un extracto:

Cuando viajas a Namibia, estás obligado a pasar por Windhoek porque, aunque Windhoek está en el medio de la nada, está justo en el corazón de Namibia. En el bus me senté al lado de un hombre que estaba seguro, a juzgar por el tamaño de su barriga, era un granjero. Llevaba una camiseta Springbok. Solo para romper el hielo, le dije: ‘Veo que eres un gran aficionado al rugby’.

No respondió y la forma en que me miró me hizo preguntarme por qué le había hecho esa pregunta en primer lugar. Ese fue un buen recordatorio de cuán atrasadas todavía están algunas personas.

Me vi obligado, por lo tanto, a pasar la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, tratando de disfrutar del paisaje, que me recordó una vez más que Namibia es un país realmente extenso, seco, con poca vegetación y escasamente poblado.

El viaje de cuatro horas a Windhoek se sintió más como 14 horas. Después de todo, estaba sentado al lado de un cerdo racista blanco que respiraba pesadamente y engullía Klipdrift, cuyo sentido de la vestimenta se extendía a pantalones cortos de color caqui y una pequeña peineta negra sostenida por un largo calcetín gris.

En la estación de autobuses de Windhoek me di cuenta de que el autobús que se dirigía a Ciudad del Cabo transportaba a varias chicas hermosas. Me encontré replanteándome la pregunta que creía haber respondido hace mucho tiempo: ¿era mejor hacer el Cabo a El Cairo o comenzar en El Cairo y terminar en Ciudad del Cabo?

En ese momento, mirando esas cosas frescas y sexys, pensé que tal vez debería haber comenzado en El Cairo y terminar en Ciudad del Cabo. Sin embargo, ese fue un pensamiento tan estúpido, porque si hubiera comenzado en El Cairo, todavía estaría en Egipto en ese momento.

Sihle Kumalo
Sihle Kumalo

Ese es el tipo de ideas que los hombres tienen cuando comienzan a pensar con su segunda cabeza, como fue mi caso en ese momento.

El autobús salió de Windhoek al atardecer y se dirigió hacia Sam Nujoma Drive en dirección noreste hacia Livingstone. Ahora estaba sentado al lado de un hombre que estaba obsesionado con comer cacahuates y usaba una cerilla como mondadientes. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana.

Quedé realmente impresionado, en tránsito, por las pequeñas y atractivas ciudades de Otjiwarongo y Tsumeb, la ciudad capital de la región de Otjikoto en el norte de Namibia, conocida como la «Puerta del Norte».

Tsumeb es la ciudad más cercana al Parque Nacional de Etosha, una de las mayores reservas de vida silvestre de toda África y una importante atracción turística. Aunque Tsumeb fue una vez una ciudad minera próspera, debido a una rica tubería de mineral que ha producido grandes cantidades de cobre, zinc, plomo, plata y cristales inusuales, ahora es principalmente un punto de tránsito para los turistas.

Cuando finalmente nos detuvimos en Grootfontein, llamada así por su gran fuente termal, apenas había estirado las piernas cuando un hombre se me acercó y me saludó en zulú: ‘¿Unjani mfowethu?’
Antes de que pudiera responder, comenzó a contarme la historia de su vida.

Verás, hermano mío, nací en Kenia, me crié en Namibia y estudié ingeniería eléctrica en Ciudad del Cabo. Ahora estoy de regreso y trabajo para la Corporación de Electricidad de Namibia.’ Como era de esperar de un hombre de color que había vivido en Ciudad del Cabo, no tenía dientes frontales y olía a alcohol.

¿Por qué los negros no pueden dejar en paz al pez snoek y al Black Label? Estuve a punto de preguntar, pero no me dio la oportunidad.

‘Verás, mi hermano, puedo ver la diferencia entre Xhosas y Zulus al mirarlos a los ojos. Todos los zulúes tienen ojos entrecerrados. Así es como supe que eres zulú —continuó, confiado—.

Esa fue la primera vez para mí. Nadie me había dicho nunca que tengo los ojos entrecerrados. Una diferencia bien conocida entre los xhosas y los zulúes, reconocida especialmente entre los sudafricanos negros, es que los xhosas son personas muy manipuladoras y hambrientas de poder, mientras que los zulúes son estúpidos belicistas que conducen taxis y son capaces de insultarte hasta que te desarrolles. concusión.

Después de un descanso de media hora en Grootfontein, que también solía ser un próspero pueblo minero, volvimos a dirigirnos hacia el norte. Mientras tanto, mi «hermano» se había alejado en busca de una nueva compañía.

No fue una noche tan cómoda porque, en lugar de acurrucarme con Laura, la devoradora de hombres, como en el tramo del viaje de Ciudad del Cabo a Windhoek, esta vez me quedé pegado al lado de un hombre negro que comía maní y que solo podía hablar afrikáans, su lengua materna. idioma del hogar.

Que raro. Claramente no sabía del 16 de junio de 1976, cuando más de 15.000 escolares desarmados en Soweto, en una marcha para protestar contra el uso del afrikáans como medio de instrucción, se enfrentaron con la policía y unas 700 personas murieron en la violencia que seguido.

Por el monolingüismo del comedor de maní no podíamos comunicarnos y no había nada que hacer más que echar la cabeza hacia atrás y cerrar los ojos.

Incluso mientras me dormía, me sorprendió lo ancha y recta que era la carretera asfaltada que atravesaba Ovamboland, hasta que me di cuenta de que este era un territorio ocupado hasta 1990 por las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica.

Llegamos al pueblo fronterizo rural de Kasane al amanecer. La mayoría de los pasajeros, incluido el tragón de maní, desembarcaron. El resto de nosotros fuimos expulsados ​​de Namibia en una moderna oficina de inmigración sin ningún problema.

A la mujer que conocí en la playa de Swakopmund: solo por un día me arrepentí de haber tirado tu número de teléfono.

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http://youtu.be/loP-tTD_L1s

Ariel Newman es asistente editorial en GoNOMAD y estudiante en la Universidad de Massachusetts.

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