Ciudades Antiguas, Playas del Día D y Cidre

Visitando Normandía: hogar de la sidra, Mt St Michel y las playas del Día D

Por Max Hartshorne

Normandía es conocida por muchos estadounidenses solo por la invasión aliada el Día D en junio de 1944, la pieza más reconocida de la larga historia de Normandía representada en la película de Tom Hanks «Salvando al soldado Ryan».

En junio de 2009, visité muchos de los lugares que se hicieron famosos durante ese tiempo histórico, así como lugares emblemáticos que se hicieron famosos por batallas mucho más antiguas, como Bayeaux. Comenzamos nuestro viaje en la ciudad de Rouen y luego nos dirigimos a la costa.

Visita al Palacio de B&B en Fecamp

Tanto Normandía como Bretaña se pelean por quién es el dueño del Mont Saint-Michel, el lugar turístico número uno en Francia después de París.

Se está desviando un río que separa las dos provincias, para evitar la erosión y acumulación de arena. Muy pronto, el río fluirá por igual a su alrededor, por lo que será aún más difícil decidir si está en Bretaña o en Normandía.

Fuimos a un palacio dedicado a cierto espíritu. Eso sería B&B, licor benedictino, que en realidad se fabrica en un palacio gótico/románico de 1900 en la ciudad costera de Fécamp.

“Todo aquí se trata de la bebida”, nos dijo nuestra guía Danielle mientras nos deslizábamos de una habitación a otra, observando obras de arte de valor incalculable, una colección de llaves y candados antiguos del siglo XIV y otros tesoros que reunió el inventor de esta bebida. en este gran palacio para conseguir gente en la puerta.

Incluso los ángeles de las vidrieras están representados sosteniendo una botella, mirando hacia abajo desde el cielo con porte majestuoso. Después de magníficas salas llenas de tesoros, nos dirigimos a la bodega donde las pantallas muestran las 27 especias y aromáticos que se mezclan para hacer el elixir fuerte. Y, por supuesto, terminó con un sabor, pero a las 11 am, no tuve que hacer más que oler la sustancia potente. Mi compañero de viaje, el fotógrafo Paul Shoul, por supuesto, se sumergió para tomar los tres.

Rostro inquietante en el Museo Memorial de Caen

Esta inquietante imagen se vuelve negra cada 10 segundos, lo que significa la horrible cantidad de muertes en los campos de concentración dirigidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

El museo lo lleva en un viaje que comienza en 1918 y presenta una línea de tiempo que comenzó con el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, atravesó la depresión mundial y terminó con los últimos días de la guerra en Europa en mayo de 1945.

Se hace un intento de mostrar cómo uno engendró a otro y cómo personas en una situación tan desesperada como los alemanes de antes de la guerra votarían alguna vez por un monstruo como Hitler.

Salí con muchos pensamientos después de esta sorprendente colección de videos, recuerdos, fotografías, audio de discursos e incluso dos jóvenes actores hablando disfrazados de ciudadanos judíos.

Mucho se habla aquí del hecho de que Francia se apresuró a firmar un tratado de paz y convertirse en uno de los territorios ocupados del Eje; escuchamos un discurso del general De Gaulle suplicando a sus compatriotas que no firmen y resistan. Los franceses de hoy, o al menos la gente, que crearon este impresionante y enorme tesoro de reliquias históricas parecen sentir que el gobierno de Francia hizo un gran flaco favor al ser tan fácil de conquistar.

Otra exhibición mostró los cohetes V1 que Alemania usó para bombardear Inglaterra en las últimas etapas de la guerra, el primer uso de misiles para matar personas.

Un mapa proporcionó detalles escalofriantes sobre la vasta galaxia de campos de exterminio y detención en toda Polonia y Alemania y mostró cómo los oficiales y prisioneros políticos fueron enviados a campos diferentes a los judíos, gitanos y otras personas que Hitler quería extinguir del mundo. Las cartas escritas por los soldados dieron una idea de lo que pasaron, y un cuadro al principio mostró que Alemania y Rusia perdieron la mayor cantidad de vidas en la larga y terrible guerra en Europa.

Una visita a las playas del Día D y los numerosos monumentos conmemorativos que allí se concentraron en la vasta colección del museo. Los árboles en el cementerio estadounidense mantenido por los Estados Unidos están recortados como setos gigantes, y fila tras fila de cruces se entremezclan con estrellas de David, cada una de las cuales muestra el nombre, el rango y el estado de donde proviene el militar muerto. Muchos simplemente dicen: “Aquí descansa un compañero de armas conocido solo por Dios”.

‘Un buen trago’ y el Norman Hole

¿Alguna vez has oído hablar del Norman Hole? Tiene que ver con el preciado digestivo de manzana Calvados, que se ha elaborado en los pueblos de Normandía durante siglos. Nuestro guía Jean-Paul Herbert nos educó sobre esta tradición mientras comíamos pescado en un restaurante junto a la playa en Le Havre.

El Norman Hole es lo que tienes entre comidas, un trago de brandy de manzana ardiente entre platos para limpiar tu paladar.

Dijo que ahora algunas mujeres prefieren tomar un tazoncito de sorbete de Calvados o incluso unas gotas en un terrón de azúcar. Pero los fornidos pescadores y granjeros juran por el tiro. Bebimos nuestros Calvados después de la comida, no en el medio.

Herbert también habló de tomar ‘un buen trago’. Hicimos una pausa en eso, y explicó que se refería a una copa con amigos, una especie de cinturón colegial, un momento social. Esa es una buena bebida.

Caminamos lo que parecieron kilómetros a través de la costa y los muelles de esta bulliciosa ciudad portuaria y observamos dos petroleros y luego dos portacontenedores que se dirigían a las enormes grúas del puerto.

Si bien Marsella reclama el título de envío de la mayor cantidad de carga, Le Havre tiene grandes planes para expandirse, agregando diez grúas y dragando su puerto para acomodar los buques portacontenedores más grandes, que eclipsan a los modelos actuales.

La ciudad también tiene planes para construir un tranvía, como el de Caen, para evitar que la gente tenga que traer automóviles a la ciudad. Vimos una maqueta de este gran plan cuando fuimos al Hotel de Ville (ayuntamiento) para ver la ciudad desde el piso 17.

El área del puerto de Le Havre fue arrasada casi por completo por los bombarderos aliados, y la reconstrucción estuvo a cargo del gran arquitecto Auguste Perret. Su trabajo fue tan elogiado por personas de todo el mundo que el área de reurbanización ha sido proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, algo poco común para un área urbana, pero una designación que enorgulleció a todos aquí.

Volviendo a Gritty, Salty Granville

Llegamos a Granville, en una lengua de tierra que sobresale justo por encima del Mont Saint-Michel en la costa de Francia.

Vine aquí cuando tenía 16 años, viajando por Europa en un viaje grupal con otros niños, y me paré en una esquina y reconocí un recuerdo borroso y confuso… una sala de cine una vez estuvo en un edificio que ahora es un casino con vista a la vasta marea baja. que se extendía por mil metros. Le dije a mis guías y se rieron.

“Tienes razón, era un teatro”, dijeron, y me maravillé de cuánto tiempo hace que vine aquí y conservo recuerdos de este viejo y arenoso pueblo de marineros de unos 15.000 habitantes.

Nuestro alojamiento aquí es de primer nivel: un moderno hotel Ibis junto a un bullicioso puerto deportivo, rodeado por un muro que muestra las notables mareas, que suben y bajan unos 20 pies.

“Es peligroso porque la gente puede quedar desprevenida”, dijeron nuestros guías, “todos planean sus viajes a la playa dependiendo de las mareas, y los navegantes también”. Los yates no pueden salir durante la marea baja, y el campo de los jugadores de fútbol y el espacio abierto donde la gente galopa a caballo también se ha ido.

Granville es una ciudad marinera con una flota de barcos y las especialidades locales son el bulot, los caracoles, las vieiras, la dorada y la raya. Fue colonizada en la década de 1400 por ingleses que querían usar la ciudad para planear un ataque contra el fortificado Mont Saint-Michel, que aún estaba en manos de los franceses. No tuvieron éxito.

A lo lejos, manchas oscuras en la playa eran criaderos de mejillones. Una especialidad local son las ostras con camembert, que no suena muy apetecible.

Fabricación de campanas en Normandía

La ciudad de Villedieu-les-Poeles ha sido famosa como la meca de la metalurgia durante 900 años. Comenzó porque en esta parte de la ciudad, la tierra no era propiedad del rey y, por lo tanto, no estaba sujeta a impuestos. Así prosperaron los artesanos como los campaneros y las forjas de cobre.

La Fonderie de Cloches Cornille Havard es donde los adolescentes comienzan su aprendizaje y terminan como campaneros experimentados. Nuestro momento fue perfecto: llegamos justo antes de que hicieran su casting semanal.

Aquí vimos cómo se vierte bronce fundido y estaño para formar campanas. Detrás de nosotros, una multitud de turistas franceses gimió cuando Shoul y yo nos interpusimos en su camino, más cerca de la acción candente, debido a nuestra condición de periodistas estadounidenses visitantes.

Le preguntamos a nuestra guía Geraldine Lorin cómo le está yendo al negocio de las campanas en estos días. “Solo quedan tres fabricantes de campanas en Francia”, dijo, “y 30 en toda Europa. Así que eso nos mantiene muy ocupados”. ¿Cuál es la campana más grande que has hecho?

“Estamos trabajando en una campana para la iglesia de Mulhouse, será de seis toneladas”, dijo. Miramos hacia abajo a la campana de 10 pies de ancho, encerrada en un molde de pelo de cabra, estiércol de caballo y barro. Crearían otra capa encima de esta y luego se usaría para contener la aleación de bronce, cobre y estaño fundidos. “Nosotros no hacemos los clangers”, dijo Geraldine, “esos son de acero inoxidable y se fabrican en una fábrica diferente”.

Un mercado francés: donde se pueden encontrar mariscos extraños

Supimos cuando llegamos por primera vez a Granville que esta costa es famosa por los mariscos y que la animada ciudad donde nos alojábamos era la capital de facto de la zona, ya que es la ciudad más grande de la costa.

Tuvimos la oportunidad de ver los botines que se traen del Atlántico en el mercado del centro, que comienza en la plaza principal y se abre camino hacia arriba y alrededor de las calles cercanas.

Descubrí cómo se ve el bulot: son caracoles gigantes. También vimos criaturas blancas parecidas a calamares de unas cinco pulgadas de diámetro y ocho pulgadas de largo, con ojos del tamaño de monedas de cinco centavos, sepias, creo.

La gente de todo el mercado fue amable y ansiosa por compartir muestras de la deliciosa salchicha andouille local y luego probé un queso de un granjero que estaba hecho con leche de vaca y cabra.

El puesto más popular era el de salchichas largas cocinadas en una parrilla de carbón. Apilan papas fritas envueltas directamente con el pan francés con la salchicha, y las untan con mostaza. Detuve las papas fritas mientras miraba a Shoul devorar las suyas. Suficientes calorías para matar a un caballo, así lo describió.

Más tarde nos subimos al auto y condujimos a través de campos y altos setos hasta Barneville-Carteret, un tranquilo pueblo de playa sin mucho que hacer, pero frente al mar y en el centro. Nuestro hotel nos brindaba elegantes vistas al mar. Vimos la marea subir mil metros justo frente a nosotros.

¡Ir a Francia!

Francia ofrece tantas regiones diferentes, cada una única en sus tradiciones culinarias e historia. Algunos de nuestros anfitriones franceses nos dijeron que muchos franceses eligen ir al sur o al suroeste para sus vacaciones, por lo que la mayoría de los visitantes aquí en Normandía son del Reino Unido o Europa. Para cualquier estadounidense que esté considerando un viaje a Francia, sugeriría que Normandía es un excelente lugar para comenzar.

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