Uganda está teniendo un regreso a la vida silvestre
Por Marie Javins
«¿Que es eso?» Dije, señalando un poco de paja y lodo en el costado de nuestra casa de Murchison Falls.
“Mierda de hipopótamo”, respondió mi anfitrión, apodado Herr Marlboro por su parecido con el Marlboro Man alemán. “Mueven sus colas cuando cagan, y se esparcen por todas partes”.
No me había dado cuenta de esto cuando el hipopótamo pasó junto a nuestra cama en la terraza cubierta con mosquiteros la noche anterior. Pensé que la lluvia que entraba por la pantalla era nuestra única preocupación.
Vivía con Herr Marlboro en el Parque Nacional Murchison Falls, el más grande de los diez parques nacionales de Uganda, durante el verano. Trabajaba a diario en mi computadora portátil, tratando desesperadamente de cumplir con los plazos, mientras que HM trabajaba como trabajador de desarrollo alemán rehabilitando la infraestructura del parque.
La sombra de Idi Amin
Uganda es, injustamente, mejor conocida por los tiempos de Idi Amin, el dictador loco cuyos caprichos arbitrarios y asesinos fueron materia de leyendas horribles.
Pero Uganda ha recorrido un largo camino desde la caída de Amin en 1979. Ahora es una historia de éxito económico en África Oriental. Sus ciudades son más seguras que las de los países vecinos, y los turistas vienen para hacer rafting en los rápidos del Nilo, observar aves y hacer caminatas por los gorilas de montaña de fama mundial, además de los safaris tradicionales.
Vida salvaje haciendo un regreso
Muchos de los animales de safari fueron cazados furtivamente y comidos durante los tiempos desesperados de Amin, pero bajo la protección de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda, están regresando. Regularmente vimos jirafas, elefantes, babuinos, monos, gacelas, hipopótamos, jabalíes, búfalos, cocodrilos y antílopes mientras realizábamos nuestras actividades diarias.
De vez en cuando, veíamos un león, y una noche nos encontramos con una manada de diez leones adultos e innumerables cachorros. Nunca vimos un leopardo, pero a menudo nos encontramos con un guardabosques de la UWA que se destacó en la detección de leopardos.
“Justo adelante, gira a la derecha junto a la acacia, ¡no te lo puedes perder!”
Siempre lo extrañamos.
No tan dulce
Un día, a principios de septiembre, llegué a saber un poco más sobre los hipopótamos de lo que pretendía. Aprendí que no son tan dulces como parecen, y que la estadística de que el hipopótamo es el mayor asesino en África debe tomarse en serio.
El Parque Nacional Murchison Falls está ubicado en el lado norte y sur del Nilo. No hay puente, y todos usan el ferry cada hora para cruzar desde el área del albergue, en el lado sur, hasta el área de safari en el norte. El ferry se mantiene en el lado sur, lo que garantiza la seguridad de los huéspedes, ya que el noroeste de Uganda tiene rebeldes y también limita con el Congo.
HM y yo habíamos realizado un decepcionante safari por la tarde en el que solo habíamos visto algunas jirafas y gacelas. Esperamos el ferry en el lado norte, que pudimos ver todavía estaba cargando autos en el lado sur.
Parecía seguro…
Un hipopótamo estaba comiendo hierba a plena luz del día en el embarcadero norte del ferry. HM tomó su cámara digital Rebel y se dirigió hacia allí. Este hipopótamo parecía habituado a la gente, por lo que se acercó más de lo normal, dentro de los 50 pies. Parecía seguro, así que hice lo mismo con mi película Rebelde.
El hipopótamo estaba cubierto de cicatrices recientes y heridas profundas. Tal vez se había visto envuelto en una disputa territorial o en una pelea con un león o un cocodrilo.
“Clic, zumbido”, decían nuestros cánones.
Luego, a través de mi lente zoom Canon de 70-300 mm, vi que el hipopótamo se ponía rígido y miraba hacia arriba. Su rostro cambió de «Me gusta comer hierba» a «Te mataré, turista». Hice clic en el obturador. Él cargó.
HM y yo corrimos para salvar nuestras vidas, directo a nuestro camión. Tuvimos suerte de tener una ventaja inicial sobre el hipopótamo enojado, ya que fácilmente podría habernos dejado atrás. Cuando ambos estábamos a punto de saltar sobre la plataforma de la camioneta, el hipopótamo disminuyó la velocidad y volvió a comer hierba.
Algunos guardabosques se reían de nosotros desde la distancia. Nos unimos, llenos de adrenalina. Realmente no pensamos que el hipopótamo podría habernos matado ya que habíamos estado muy cerca del camión. Pero todas las estadísticas de las muertes de hipopótamos habían pasado por mi cabeza mientras corría, pensando “Estúpida, Marie, muy estúpida”.
Por un momento, mis tensiones con la fecha límite fueron olvidadas. Me reí junto con HM y los guardabosques mientras cruzábamos el Nilo.
Enfrentando la Realidad
A pesar de lo agradable que era vivir en un parque nacional entre hipopótamos y jabalíes, tenía que enfrentarme a la realidad durante algunas semanas cada mes. Había alquilado un apartamento en la ciudad de Kampala y me quedaría allí mientras usaba los puntos de acceso Wi-Fi gratuitos de Uganda Telecom para cargar mis archivos independientes en servidores en los EE. UU.
Un gran bulevar lleno de taxis minibús («matatus») divide Kampala en la ciudad nueva y la ciudad vieja.
La ciudad vieja, que huele a humo de diésel, es un laberinto caótico de calles de un solo sentido, masas de personas y mototaxis («boda-bodas») que se apresuran a conseguir pasajes.
Esta es la parte de la ciudad de gangas y ropa de segunda mano de los EE. UU., que se vende en el mercado al aire libre de Owino. Los puestos son colmenas de actividad, ya que los vendedores excavan montones de ropa vieja. Otros cosen costuras, mientras que las brasas calientan planchas, que se utilizan para hacer que la ropa luzca casi como nueva. Tourist Hotel, un hotel decente de una estrella con habitaciones de $ 25 por noche, está ubicado en el centro de la ciudad vieja.
La nueva ciudad alberga hoteles caros, calles anchas, rotondas, restaurantes de lujo, un campo de golf y nuevos centros comerciales. Pase por Garden City Mall o la tienda Lugugo «Game» y es posible que se le perdone por pensar que estaba en una ciudad de tamaño mediano en su hogar.
Ninguna parte de la ciudad tiene atracciones turísticas, pero si va a Uganda a hacer un safari, rastrear gorilas o chimpancés, observar aves o practicar deportes de acción en la ciudad de Jinja, visitará Kampala para reservar actividades y cambia tu moneda local por chelines ugandeses.
Siete colinas fangosas
Kampala está construida sobre siete colinas, colinas fangosas como lo demuestra la tierra roja que vivió eternamente en mis Tevas, y mi apartamento estaba a unas pocas millas del que es el hogar del centro. Viví más allá de Kabalagala, donde se encuentran las agencias de ayuda y la embajada estadounidense.
“Mzunga, mzunga”, me decían los niños mientras caminaba hacia la carretera para hacer señas a un taxi minibús compartido que se dirigía a mi punto de acceso a Internet favorito. Un mzunga es una persona extranjera, o tal vez solo una persona blanca. Nunca escuché la traducción literal, pero estaba claro por los silbidos de todos que yo era la viva imagen de un mzunga.
Moverse
Para los viajeros sin coches de alquiler, los taxis minibús compartidos son la mejor manera de moverse por Uganda fuera del centro de Kampala (los mototaxis son peligrosos pero rápidos para viajar dentro de la ciudad; tome uno bajo su propio riesgo). Los minibuses salen cuando están llenos pero no funcionan con un horario. Van a casi todas partes y tienen tarifas fijas.
Tanto los taxis minibús como los mototaxis mantienen siempre la mínima cantidad de combustible en sus depósitos. Un día paré por gasolina tres veces y solo salí de mi apartamento una vez.
Otro día, sin darme cuenta, monté en el autobús escolar.
Le hice señas al taxi minibús azul y blanco en mi lugar habitual, en la carretera pavimentada justo en frente de mi apartamento.
Los minibuses tienen capacidad legal para 14 pasajeros, un conductor y un conductor. Es común apretar a mucha más gente en las rutas locales, especialmente si esos muchos más son niños pequeños.
Nos detuvimos frente a una pequeña escuela primaria. Un maestro le dio algunas monedas al conductor y acompañó a seis niños uniformados hacia el autobús. El conductor se bajó y subió al primer asiento a los niños más pequeños, que no podían tener más de 4 años.
Se necesita un pueblo
Los niños se portaron bien y sonrieron. Todos se sentaron apretados juntos. Cuando llegó su parada, el niño de tamaño mediano chilló.
«¡Mah-puerca!» Es la palabra luganda para «detener». El inglés es el idioma oficial de Uganda, pero también hay docenas de idiomas tribales presentes. Luganda y Swahili son los más comunes.
El conductor detuvo el taxi y el conductor abrió la puerta corrediza. Una madre esperaba frente a una carnicería de tres paredes. Sacó a sus hijos del autobús.
Continuamos hasta que los otros niños chillaron «mah-sow». El resto de los niños desembarcaron. Los pasajeros ayudaron a llevar a los niños a la acera. Varios se alejaron juntos por un camino de tierra. El conductor tomó a dos niños de las manos y los acompañó al otro lado de la calle, antes de regresar a su lugar en nuestro minibús. De hecho, se necesita un pueblo, incluso en la ciudad.
Marie Javins es una escritora, editora y colorista de cómics seminómada. Su blog sobre cómo escribir un libro mientras vivía en África está en MarieJavins.com.
