El salvaje oeste de la provincia de Sichuan

Por Daniel O’Sullivan

Fue en el tercer o cuarto deslizamiento de tierra del día, cuando nuestra camioneta se atascó durante más de una hora, cuando comencé a pensar con nostalgia en el río Yangtze.

Habíamos evitado un crucero planeado por las Tres Gargantas en favor de una excursión maníaca por las tierras altas del oeste de Sichuan, y estaba empezando a tener dudas.

La mitad de la montaña parecía estar tratando de llegar al fondo del valle, y con un desprendimiento de rocas mortal en el área solo la semana anterior, el karaoke y la claustrofobia de repente parecían una alternativa muy atractiva.

Mi novia y yo íbamos camino a Tagong, un pequeño pueblo en el oeste de Sichuan que históricamente formaba parte de la provincia tibetana de Kham, y las cosas se estaban poniendo difíciles.

Nuestro viaje ya nos había llevado un día de viaje en autobús desde Chengdu hasta la ciudad montañosa fronteriza de Kangding.

Una vez allí, descubrimos que el autobús hacia Tagong había sido cancelado debido a las fuertes lluvias, lo que hizo necesario negociar un minibús y un conductor para el resto del camino.

De pie en la ladera empapada por la lluvia, justo debajo de varias toneladas de tierra mojada, las cosas no parecían mejorar.

De repente, sin embargo, las nubes se abrieron y recordé qué fue lo que nos había traído a esta región remota en primer lugar. Justo delante, la niebla se arremolinaba alrededor de las montañas cercanas. Estaba claro que nos dirigíamos a un lugar salvaje, indómito y apenas accesible.

Despejando el deslizamiento de tierra, continuamos nuestro ascenso hacia arriba, luego nos estabilizamos cuando llegamos a los pastizales de Tagong de 710 kilómetros cuadrados.

A medida que nos abríamos paso a través de la meseta, comenzaron a aparecer banderas de oración tibetanas, así como grupos dispersos de yak y pastores nómadas.

De vez en cuando, una tienda nómada negra o una casa tibetana robusta, con su sólida forma trapezoidal y ventanas elaboradamente pintadas, ofrecían más signos de vida. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, rápidamente se hizo evidente que el esfuerzo había valido la pena.

Agrupada más o menos alrededor de una calle principal, Tagong es una especie de ciudad del Lejano Oeste poblada casi exclusivamente por tibetanos étnicos.

La vida al límite

Las personas que viven allí llevan las marcas de la vida en los márgenes de la sociedad china. La mayoría de los hombres usan sombreros de vaquero, con el pelo largo y salvaje debajo, y rugen por la ciudad en motocicletas ornamentadas.

Las mujeres en general visten el traje tibetano tradicional, consistente en gruesas túnicas de lana unidas por una multitud de fajas. Muchos están adornados con joyas de plata hechas a mano y llevan el cabello envuelto sobre la cabeza en una sola trenza con cintas rojas entrelazadas.

El aire se llena constantemente con el sonido de las banderas de oración ondeando en lo alto, y uno tiene la sensación de que la religión y la supervivencia son las partes elementales de la vida allí.

En un extremo de la ciudad, un monasterio bellamente construido se encuentra a la sombra de una ladera cubierta de banderas de oración, que sirve como el centro espiritual de la ciudad y sus alrededores.

Durante todo el día, los residentes locales dan vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del complejo, girando las aproximadamente cien ruedas de oración de bronce a medida que avanzan.

Mientras tanto, la amplia calle principal, con su línea paralela de tiendas abiertas pintadas de colores, atiende a casi todo lo demás.

Los aparejos para caballos, la carne de yak y el equipo de vaquero ocupan un lugar destacado, mientras que varias tiendas ofrecen artesanía local al pequeño pero constante flujo de turistas que se dirigen a Tagong durante el calor relativo de los meses de verano.

Ubicado en un valle junto a un río que fluye rápidamente, a una altitud de alrededor de 3600 metros, es tentador pensar que James Conway tenía en mente a Tagong para el Shangri-La ficticio cuando escribió su novela clásica. Horizonte perdido.

Incluso los edificios más nuevos de la ciudad siguen un diseño tibetano tradicional (una hazaña de preservación cultural que Beijing haría bien en emular) y el efecto general es muy armonioso.

hospitalidad tibetana

Nuestra base mientras estuvimos en Tagong fue la casa de huéspedes de Sally. Las habitaciones allí tienen mantas eléctricas y la pequeña cafetería contigua actúa como el centro de facto de la pequeña comunidad viajera de Tagong.

Allí, con tazas sin fondo de té de jazmín y estofado de yak, encontramos el lugar perfecto para intercambiar consejos y anécdotas con otros visitantes.

Parte integral de la acción es la propia Sally, una amigable mujer local y su hijo, un magnánimo monje vestido de naranja del monasterio cercano con excelente inglés y un montón de conocimiento local.

También fue en casa de Sally donde pudimos organizar un paseo a caballo por los pastizales cercanos.

Este resultó ser un punto de vista ideal para ver la montaña nevada de Yala, un pico sagrado de 5820 metros que todavía estaba cubierto de nieve a mediados de julio.

En esta época del año los pastizales se cubrían de diminutas flores de decenas de colores, y por unas horas tuvimos todo el lugar para nosotros solos.

Nuestro guía nómada de trece años también nos llevó a comer con su familia en su tienda de campaña en lo alto de la meseta, un festín que incluía copiosas cantidades de leche de yak, queso de yak y mantequilla de yak.

Después, sintiéndonos varios kilos más pesados, nos acostamos en el césped y jugamos con los hermanos y hermanas pequeños de nuestro guía, un grupo heterogéneo de chiquillos descarados y de rostro rubicundo que claramente disfrutaban alardear ante sus visitantes extranjeros.

El resto de nuestro tiempo en Tagong lo pasamos en actividades menos vigorosas. La ciudad tiene una atmósfera que hace que beberlo todo sea un placer supremo, el tipo de lugar donde puedes simplemente leer, charlar o pasear sin sentir que te estás perdiendo nada.

Tagong fue solo la primera parada de nuestro viaje por el oeste de Sichuan, pero fácilmente fue una de las más memorables. Más tarde, el camino se hizo más accidentado, subimos más alto y nos acercamos a la Región Autónoma del Tíbet.

La ciudad, sin embargo, seguirá siendo para siempre la puerta de entrada a un mundo que ninguno de nosotros creía que existiera fuera de las viejas salas de espera de los dentistas. National Geographic.

Si bien gran parte de China está crujiendo bajo el auge del turismo, la misma inaccesibilidad de Tagong ha significado que, por ahora, ha permanecido relativamente intacta.

Solo espero poder regresar antes de que lo hagan las apisonadoras.

Daniel O’Sullivan es de Belfast, Irlanda del Norte, pero ha renunciado a su país de origen en busca de nuevos pastos. Actualmente vive en Seúl, donde trabaja como profesor de inglés mientras planea comer y viajar por el mundo calle por calle. Ponte al día con él en streetfoodie.com.

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