Por Christine H. O’Toole
Tiene trenes amarillos brillantes y Alpes, viñedos y valles y una capital con un encanto diminuto. Envuelta en un bosque profundo, es una pequeña república orgullosa con un milenio de historia pacífica.
Si no fuera por su resplandeciente costa del Adriático, tomarías a Eslovenia como una versión Mini-Me de Suiza. Sus atracciones, desde el esquí hasta la natación y el ala delta, son similares, y ofrece la misma agradable bienvenida de habla inglesa. Pero es la mitad del tamaño y la mitad del precio.
Encontré a este miembro adolescente de la Unión Europea, un estado independiente durante solo 15 años, moderno pero intacto. Mi única queja es que los eslovenos parecen agregar algunas J superfluas a casi todos los nombres en su idioma, comenzando con Slovenija y Ljubljana (LOO-blee-ana).
Mini-Vacaciones
Las vacaciones aquí también pueden ser en miniatura. Puedes “hacer” el país en menos de una semana. Pero mi estancia me dejó algunos tólares más en el bolsillo. Una cena suiza de $60 cuesta $30 aquí; las tarifas de hotel también son una ganga. El ambiente es relajado, en lugar de estafado.
La esquina noroeste de la antigua Yugoslavia, independiente desde 1991, Eslovenia se extiende solo 136 millas de ancho, en una forma que los nativos describen como la de una gallina picoteadora.
«Es el Funky Chicken», bromeó Marjean Kriskovic, una estudiante de derecho que nos mostró sus aspectos más destacados (Marjean se salta la J en su nombre, se pronuncia mari-AHN). Evitados de la destrucción de las guerras de la última década en Croacia y Bosnia, los jóvenes eslovenos han sentido del humor y orgullo por su nuevo país.
Montando los rieles a Bled
Entramos al país en un corto viaje en tren desde la ciudad portuaria italiana de Trieste; un RailEurope Selectpass facilitó el cruce de la frontera.
En Nova Goriza, nos recibió una montaña que se avecinaba con la inscripción “NAS TITO” (Nuestro Tito). Ese homenaje al líder más grande que la vida de Yugoslavia, que murió en 1980, nos guió a lo largo de un impresionante ferrocarril del valle a nuestro destino: su antigua casa de verano, el lago Bled.
Las fotos de la oficina de turismo del río Soca (SO-cha) prometían un arroyo turquesa espumoso, un color tan distintivo que asumimos que se había retocado con Photoshop. Es real, está bien. En las espectaculares crestas empinadas al costado, un asedio de la Primera Guerra Mundial mató o mutiló a un millón de austriacos e italianos. (Un veterano escribió más tarde al respecto: Ernest Hemingway, en “A Farewell to Arms”).
El viaje en tren de dos horas atravesó túneles de montaña y subió picos nevados bordeados de empinados pastos verdes. Palmeras irregulares se aferraban a las laderas cuando entramos en Bled. El deslumbrante paisaje alpino juliano del Parque Nacional Triglav, de casi 9000 pies de altura, enmarcaba un paisaje acuático sacado directamente de las páginas de un cuento de hadas para niños: un profundo lago glacial salpicado por una isla de ensueño. Un castillo excavado en la montaña custodiaba la vista.
Bled tiene algo para todos los conocimientos de un abrevadero del siglo XIX: casino, castillo, cafés y góndolas, la isla romántica (la única en el país) y un postre característico, aquí llamado kremschnitte. Lo pedimos con licor de arándanos, un subidón de azúcar inmediato, y nos sentamos para admirar la vista.
La historia de Bled se remonta a un milenio. Un pequeño museo dentro del castillo junto al acantilado brinda detalles, pero lo visitamos por la vista del lago desde su café al aire libre. Abajo, la isla Iglesia de la Asunción, construida como un templo pagano del siglo VIII, recibía a los peregrinos a bordo de góndolas rojas. De vuelta al nivel del agua, alquilamos bicicletas en el pequeño centro comercial de la ciudad y pedaleamos por el sendero junto al lago de seis millas, admirando la forma en que la luz dorada del oeste seguía mejorando nuestras fotografías.
El sonido de las campanas nos despertó a la mañana siguiente para partir hacia Ljubljana, a solo una hora de viaje en tren hacia el este. Esperándonos, en todas partes, estaba José Plecnik, quien rediseñó la ciudad después del terremoto de 1901.
Capital de Plecnik: Ljubljana
Cuando le pedí a Marjean una gira de Plecnik en la capital, se rió. Realmente no hay otro tipo. Ninguna otra ciudad en el mundo, salvo L’Enfant’s Washington y Disney’s World, lleva la marca de un arquitecto tan completamente como esta ciudad de 300.000 habitantes.
Plecnik le dio a la ciudad una sensación curiosamente moderna y neoclásica que es más de Robert Graves que socialista heroica. Su triple puente blanco sobre el diminuto río Ljubljanica lo define; su Market Colonnade curvo al lado lo hace grandioso.
Sus reconstrucciones de patios medievales más antiguos y edificios universitarios amplían sutilmente su escala. Pero su influencia nunca abrumó las estructuras barrocas y art nouveau que sobrevivieron al terremoto.
Después de mi primera hora, me di cuenta de que nunca me perdería deambulando por Ljubljana. Todas las calles dan vueltas hacia el colorido centro de la ciudad, Presernov Trg. La plaza es el imán para los mochileros, y los albergues como el Celica, una cárcel convertida en pensión morada, les ofrecen alojamientos artísticos por tan solo 13 euros la noche.
La ruta peatonal estándar serpenteaba pasando por muchos cafés frente al río cubiertos de sauces y subía por Castle Lane; la universidad ofrecía más plazas para deambular. Marjean, una estudiante aquí, nos dijo que los lugareños terminan el gran festival de arte de verano aquí con un lanzamiento de pastel gratis para todos en las calles empedradas.
Las hermosas fachadas de la ciudad son cremosas bohemias: amarillos, corales, verdes y dorados, con muchas estatuas de los Habsburgo. Los vinos de Belo blanco y Terán casi púrpura fluyen tan libremente como el río.
Eslovenia y Queso Suizo
Marjean nos atrajo desde Ljubljana con un viaje de un día en automóvil a la cueva turística más grande de Europa, Postonja.
“Eslovenia se parece mucho al queso suizo”, explicó alegremente. «Lleno de agujeros.»
Postonja ha perfeccionado el arte de empujar a los visitantes a los agujeros. Con cientos de personas más, abordamos pequeños vagones de tren para viajar una milla hacia la montaña. El guía nos contó que gotas de agua forman estalagmitas y estalactitas a razón de un metro cada 30.000 años; los que vimos tenían docenas de metros de altura, iluminados con luces eléctricas (excepto por el espeluznante momento de oscuridad escenificado a mitad del recorrido).
Contrasté esa visión del vasto tiempo geológico con la rapidez con la que viajaríamos desde Postonja. En dos horas estaríamos en Zagreb, Croacia; en la misma cantidad de tiempo, podríamos haber estado en la costa de Istria, en Italia o Austria.
El país es pequeño. Las posibilidades son enormes.
Llegar allí:
Aunque no hay vuelos directos entre Estados Unidos y Ljubljana, la ciudad es atendida por la aerolínea nacional, Adria, por aerolíneas europeas y por aerolíneas europeas de descuento, como la que ofrece tarifas desde Londres alrededor de $ 150 ida y vuelta; tiempo de vuelo, tres horas.
El servicio de trenes es bueno. Eslovenia y Croacia se combinan como un solo país en los pases RailEurope Select para viajes entre varios países; RailEurope (888) 382-7245) ofrece un pase de Trenitalia que también cubre viajes en Italia. Los pases deben comprarse en los EE. UU. antes de la salida. RailEurope también proporciona tarifas y horarios en línea e información sobre la planificación de viajes, con agentes de reservas.
Donde quedarse:
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, se encuentra a cinco minutos a pie tanto de la estación de tren como del centro de la ciudad, con pequeños sencillos de estilo europeo desde aproximadamente 60 EU.
teléfono +386-1-23-49-130.
El albergue juvenil Celica, Metelkova 8, ofrece gangas a los viajeros jóvenes con tolerancia al ruido nocturno: celdas dobles desde 20EU.
teléfono +386-1-23-0-97-12
Hotel Jelovica Bled (Minotel Jelovica, Cesta Svobode 8, Bled, Gorenjska, 4260), un moderno hotel estilo conferencia, se encuentra en un pequeño parque junto al lago; dobles desde 76EU.
tel + 386-4-5796 000
Dónde comer:
En Ljubljana, la opción gastronómica de cinco estrellas es Gostilina As, Copova 5 (ingresar por Knafijiev prehod) Cenas de varios platos, vinos añejos de Eslovenia, servicio impecable; alrededor de $ 75 por persona.
teléfono +386-0-1-4258-822
Para almuerzos informales, pruebe el café junto al mercado de pescado bajo Market Colonnade; los mercados al aire libre de arriba venden artesanías y excelentes suministros estilo picnic, incluido el salami de oso.
En Bled, Ostarija Peglez’n, Cesta svobode 19a; ofrece cenas acogedoras estilo bistró, con pastas, ensaladas y postres excelentes, junto al lago.
teléfono +386-0-4-5744-218
Para más información: Oficina de Turismo de Eslovenia
teléfono +386-1-589-1840
