Guatemala Gloriosa: Noche De Domingo En Antigua

Una búsqueda de comida frenética en Antigua

por Michael Chrisman

Así que es domingo. La familia con la que me quedo se está tomando un descanso hoy. Estoy solo para la cena.

Son alrededor de las 7:30 de la noche, por lo tanto oscuro. Siempre está oscuro aquí a las 7:30; eso es lo que le hace estar cerca del ecuador a tu día.

Tengo hambre y, durante un rato, deambulo por las calles empedradas esperando que me llegue la inspiración, lo que espero que no suceda en forma de tuk-tuk, los ruidosos scooters de tres ruedas con capota que dan ingenio de transporte barato, rápido y desgarrador

en la ciudad.

¿Que hay para cenar?

No, la inspiración que busco es gastronómica. Hay restaurantes de todo tipo en estas calles; Ya he probado algunos.

Levanto la vista de la caminata, especialmente de noche, hay que vigilar cada paso, ya que las aceras son generalmente más irregulares y llenas de peligros que las calles: tapas de alcantarillas de hormigón que sobresalen y pozos repentinos e inexplicables en los que se puede dejar caer el pie hasta el fondo. media espinilla.

Noto que estoy frente a un lugar favorito: El Viejo Café. Su menú-cum-folleto afirma que es el primer lugar donde se vendió café legalmente aquí, cuando Antigua era la capital colonial de toda América Central española.

He comprado regularmente un espresso aquí desde mi primera visita a la ciudad en 2000. Sin embargo, esta noche no es ocasión para un espresso, así que cruzo los adoquines para entrar, por primera vez, después del anochecer.

El café está iluminado, al igual que muchos restaurantes, principalmente con velas, ya que el precio de la electricidad es casi prohibitivo. Es de techo alto, al estilo antiguo, y ofrece algo de luz de bombillas tenues en lo alto. El Viejo, reflejando su nombre, se enorgullece de presentar un ambiente antiguo.

La primera sala a la que ingresa desde la calle contiene la antigua barra de madera y varias mesas, durante el día generalmente habitada por turistas. Las mesas, las sillas, los pisos, las aberturas de las puertas, todos son de madera, lo que sorprende aquí, donde prevalecen las termitas, que requieren concreto, mampostería, cerámica y otros materiales de construcción implacables.

En las paredes cuelgan fotografías antiguas y artículos periodísticos igualmente antiguos; arriba hay varias gruesas vigas de madera notablemente dañadas por insectos; el ambiente es antigüedad y decadencia más o menos contenta.

Paso por la primera sala, donde me he sentado muchas veces tomando un espresso y opto por una experiencia completamente diferente en la segunda. Es considerablemente más grande que el primero, aunque con una atmósfera igualmente antigua e igualmente oscura, con pilares como soporte.

Elijo un plato vegetariano a la parrilla y un cabernet sauvignon chileno. La comida es excelente: champiñones en rodajas, tirabeques, zanahorias, cebollas rojas, brócoli, berenjena, una calabaza de verano llamada guiscayo, caliente y ahumada a la parrilla y cubierta con queso, acompañada de rebanadas de pan frotadas con ajo. Me pregunto por qué el vino chileno es siempre tan dulce.

Mis pensamientos se desvían hacia mi entorno. Veo un grupo de ocho guatemaltecos sentados en una mesa grande en un rincón: son dos generaciones, desde los cincuenta y tantos hasta los setenta y tantos; parecen ser de la capital, en el pueblo para celebrar el cumpleaños de alguien, tal vez el de la abuela.

Detrás de ellos, a lo largo de la pared, una alcoba empotrada muestra una serie de reliquias del restaurante, esos objetos que sustentan el nombre Viejo. Estos artículos incluyen, pero no se limitan a: un televisor, tal vez de los años 60; una balanza, de las que recuerdo de mis compras con mi madre en A & P en 1953; un proyector de cine de 16 mm, un molinillo de café manual, dos de aproximadamente 100 libras. bolsas de café en bolsas de arpillera.

El muro de atrás ha perdido considerable estuco en parches irregulares que dejan ver los muros de piedra, espaciados ocasionalmente con ladrillo y argamasa.

Algo me llama la atención, y me giro rápidamente a la derecha, para ver al camarero, que acaba de salir a la puerta a fumar. Lleva una camisa blanca y pantalones negros. Su espalda está suavemente iluminada por velas en las mesas de la sala principal. Está enmarcado en el centro de la entrada, a la derecha de la cual cuelga un menú de pizarra que anuncia la comida de esta noche.

Mientras se inclina hacia la calle, una luz de la pared de arriba, fuera del restaurante, golpea su camisa blanca a lo largo de los hombros y la espalda, jugando con luces y sombras en el yugo y la parte superior de la espalda mientras inhala su cigarrillo. Un coche avanza lentamente hacia el restaurante, sus faros resaltan los viejos adoquines y la puerta de madera encajada en la piedra encalada del edificio de enfrente.

Satisfecho, lleno, camino hacia mi casa pero me giro cuando escucho música saliendo de un bar a unas dos cuadras de mi destino. He estado allí dos veces antes, para escuchar música en vivo. Su nombre es Santo Pecado – Santo Pecado. Es un bar diminuto con techos bajos y una pared entera abierta a la calle. Adentro todo es terracota, estuco, excepto por la estructura corta de madera de la barra, con asientos probablemente para cinco.

Varias salas pequeñas se abren al área donde habitan los músicos, brindando oportunidades para que los amigos se reúnan separados de la música. A excepción de unas pocas luces pequeñas del tamaño de las bombillas de un árbol de Navidad, el lugar está completamente iluminado por velas. Cuando entré por primera vez hace una semana, pensé, como muchos estadounidenses, «como una cantina mexicana…».

Bueno, tal vez mucho más como una cantina en Guatemala.

Esta noche se cumple mi deseo de mucho tiempo: escuchar al famoso Ignacio Elejalde, quien una vez tocó como miembro del famoso Buena Vista Social Club de Cuba, y ahora toca dos veces por semana en Antigua como parte de «Buena Vista de la Corazón».

Me apoyo contra una pared, cerveza oscura guatemalteca en la mano, y estoy paralizado por su batería, sus cuatro congas cantando en apoyo y para guiar a los demás: guitarra eléctrica, teclado, bajo eléctrico, maracas. Todos cantan armonía con la voz principal de Ignacio. En un descanso, Ignacio sale; Me muevo a otra pared para ver el siguiente set desde una perspectiva diferente.

Cuando vuelve a entrar, me roza. Estoy en la misma posición que estaba en 1978, con mi esposa y mi hija de dos años frente a la jaula del tigre en el Central Park de Nueva York, cuando llegaron John, Yoko y Sean, de dos años: ¿qué ¿Yo digo?

En ese caso, nada. Esta noche ofrezco, “Me gusta mucho su musica.”

Ignacio hace una pausa, sonríe, se toca dos veces el corazón, me da una palmada en el hombro, dice: “Muchas gracias”, y pasa de largo.

Las descripciones de la velada equivalen a unas mil palabras. Si tan solo tuviera una foto.

Michael Chrisman vive en Antigua, Guatemala.

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