Iglesias excavadas en la roca de Etiopía en Lalibela

Lalibela Etiopía: Problemas de dinero en las iglesias

Por Terence Baker

En enero de 2013, la Iglesia ortodoxa etíope elevó el precio de la entrada a las famosas iglesias excavadas en la roca de Lalibela, el destino turístico más popular de Etiopía, de 20 USD a 50 USD. ¡Solo un poco por encima de la tasa de inflación! No todo el mundo es feliz.

Si bien los sacerdotes (junto con algunos otros que conocí en todo Etiopía en marzo y abril) creen que los turistas tienen suministros ilimitados de dólares y birr etíopes, los guías y proveedores de turismo (que rápidamente se dieron cuenta de que la mayoría de los turistas no los tienen) han visto a sus clientes decidir no para deshacerse de las iglesias sino para disminuir los costos adicionales al deshacerse de ellas.

La noticia del aumento de la tarifa ha repercutido rápidamente. Los guías están tratando de organizar reuniones de crisis con los sacerdotes y sus representantes, pero las súplicas de sentido común o de compromiso han caído en saco roto. Vi a familias de cuatro o más comprar solo dos boletos y luego dárselos a los que se quedaron afuera cuando llegó su turno.

Los sacerdotes han respondido escribiendo números de pasaporte en los boletos, que duran cuatro días, y cotejándolos con los pasaportes de quienes están dentro del complejo. En mi segundo día allí, decidí prescindir de un guía y mi boleto fue revisado cada 200 yardas. Eso es molesto, también.

Una maravilla etíope

Los desarrollos recientes pueden dañar el bolsillo, pero es difícil ignorar la atracción de estas majestuosas e impresionantes iglesias y la celebración de la fe sobre el trabajo. Las 11 iglesias, denominadas monolíticas, es decir, talladas en una sola pieza de roca, son una sobrecarga sensorial de sacerdotes que cantan y se balancean, pasajes de piedra arenisca, incluido uno que conduce del cielo al infierno (sin duda, si no tiene una antorcha con vosotros) – iconos, tallas, peregrinos, penitentes, alfombras, manuscritos iluminados, túnicas blancas y reverencia.

Se cree que la mayoría fueron construidas en los siglos XII y XIII durante y justo después del reinado del rey Lalibela, quien se inspiró para construirlas como la Nueva Jerusalén tras la captura de la Jerusalén original por las fuerzas musulmanas en 1197. La leyenda también dice que una iglesia o más aparecieron después de una noche gracias a la ayuda de los ángeles.

Que las iglesias fueran ayudadas espiritualmente no parece ser una imposibilidad. En tres grupos (sureste, noroeste y la única iglesia de Bet Gyorgis), las iglesias dominan la pequeña ciudad de Lalibela y fácilmente podrían ocupar tres días de su tiempo.

Encontré varios lugares para sentarme y observar a las monjas separar el trigo de la paja, los sacerdotes que ignoran tu presencia hojean las páginas de una biblia escrita en el idioma religioso etíope de Ge’ez, los jóvenes novicios se escabullen de iglesia en iglesia, pequeños congregaciones de ancianos de la iglesia murmuran oraciones y encantamientos y charlas burlonas, abejarucos de pecho azul, estorninos brillantes de orejas azules y otras aves hacen sus hogares en huecos arenosos.

Paredes de color liquen y musgo. Los visitantes sonríen en adoración de la arquitectura alucinante y de cómo se creó esta majestuosidad y luego se preguntan qué hay detrás de las cortinas que en cada iglesia ocultan el Lugar Santísimo, íconos, cruces y otra parafernalia religiosa que solo los sacerdotes pueden ver. .

Entre los afortunados se encuentra el nuevo patriarca de la iglesia, Abune Mathias, de 71 años, que había sido entronizado en la capital etíope, Addis Abeba, a principios de marzo. Acertadamente para la leyenda de Lalibela, su antiguo puesto estaba en Jerusalén.

queja ortodoxa

En Lalibela, noté la falta de algo de lo que me habían advertido anteriormente, y esto me lo confirmaron al hablar con otros viajeros. Antes del aumento de la tarifa, los guías molestaban más a los turistas, los sacerdotes a menudo tendían la mano si era obvio que eran el tema de una foto y otros lugareños advirtieron de las terribles consecuencias si no eran contratados como portadores de zapatos (no se permite el calzado en el iglesias mismas), aunque toda Etiopía es tan educada y reverente, las amenazas de cualquier magnitud parecen difícilmente creíbles.

Ahora, sin embargo, estos costos adicionales parecen haberse evaporado. Aunque alguien ha dicho, sí, puedes cobrarme $ 50, pero el dinero se detiene allí. Esta es la principal preocupación de los guías, la mayoría de los cuales valen los $ 15 a $ 18 que cobran, por un total anterior de menos de $ 40, dos tarifas separadas que al menos reparten el dinero por la ciudad.

Una queja es que la iglesia gasta muy poco o nada en la ciudad. Un trabajador de un bar con el que hablé dijo que gana 300 birr al mes, unos 17 dólares.

Las mujeres también pueden quejarse de la iglesia de Bet Golgotha, adjunta a Bet Mikael, ya que no les permite entrar, la única iglesia en Lalibela que no lo permite.

La tarifa de $50 también es solo para las iglesias en Lalibela. Hay otros dignos de visitar que cobran una cantidad adicional. En lo alto de la montaña Abuna Yoseph, la pequeña iglesia de Asheton Maryam tiene algunas cruces y manuscritos maravillosos, que te muestra obedientemente un sacerdote con el ceño fruncido, y un pasaje abierto a través de la montaña que conduce a escalones que caen en dirección a Lalibela (cuidado con una estafa a mitad de camino cuando los lugareños piden dinero para un supuesto Club de Biblioteca).

Una atmósfera vertiginosa de reverencia

Cuando el sol comienza a ponerse, los creyentes vestidos de blanco caminan lentamente hacia los bordes de las iglesias y escuchan a los sacerdotes escondidos recitar misa y extender bendiciones. Me senté con ellos (Lalibela es genial para sentarse) y nuevamente me cautivó la creencia, los sonidos y las imágenes que flotaban a mi alrededor.

Me recordó mucho a Jerusalén (¡una prueba más!) al atardecer, cuando el sol se pone detrás de la Mezquita de Al-Aqsa y los cánticos grabados de muecines a través de los altavoces flotan hasta el Monte de los Olivos, muy a menudo acompañados de fragmentos de música klezmer judía.

La Navidad, la Epifanía y la Pascua están muy ocupadas aquí, y saber cuándo es no es tan fácil. Etiopía tiene un calendario diferente, tanto para el año (actualmente es 2005, este año comenzó el pasado 11 de septiembre) como para los meses (hay 13 en un año).

También se rige por el calendario juliano, no por el gregoriano. Después de salir de Lalibela, le pregunté a mi conductor-guía, Zawdu Hailu (www.ethiopiatjazz.com), cuándo serían las fechas relevantes para 2014 y, después de ocho días con él, aún no estaba seguro.

Siempre que se realicen estos festivales, los viajeros pueden esperar precios de hotel más altos y hoteles completos, pero no necesariamente vuelos con entradas agotadas. Lalibela se está volviendo popular, pero está lejos de estar saturada. Dicho esto, los cambios recientes han sido profundos.

Hace menos de 10 años, no había ni siquiera un camino pedregoso medio decente para llegar hasta aquí, y el aeropuerto no se podía utilizar durante la temporada de lluvias. Un autobús tarda dos días en llegar desde Addis Abeba; el avión tarda 45 minutos, más otros 45 minutos en autobús desde el aeropuerto.

Un día yo estaba allí toda la actividad era en la iglesia que se llama Bet Gabriel. Un festival de todo el día atrajo a sacerdotes de otras iglesias (suelen estar asociados con una iglesia en particular, pero adoran de vez en cuando en las otras), así como una gran congregación.

Coloridos paraguas protegían a los peregrinos del sol mientras ellos también se sentaban en cada superficie rocosa expuesta. Los sacerdotes tendieron cruces para que los peregrinos las besaran y extendieron bendiciones. Uno me bendijo, la diferencia es que esperaba una propina: 50 birr.

Cuando estás «expulsado de la iglesia»

El desarrollo hotelero se está desarrollando rápidamente en Lalibela, especialmente en torno al futurista Ben Abeba, cuyo diseño parece el súper tobogán de un parque temático acuático.

Otro gran restaurante fue el Blue Nile muy básico (sin sitio web), a lo largo de la carretera entre Northwestern Cluster y Seven Olives. La comida se cocina en un área con techo de paja sobre un fuego desnudo ya pedido.

Único (sin sitio web) en el camino a Asheton Maryam es bueno para la atmósfera y el carácter del propietario, pero la comida era básica; en este momento de mi viaje, decidí que para cada comida podría haber comido injera, el pan plano esponjoso de Etiopía. y wat: la salsa rellena de carne o vegetales, a menudo picante, que se vierte y se comparte en platos enormes.

Un nuevo desarrollo que me encantó fue Lalibela Hudad, un albergue ecológico también en lo alto de una montaña que daba a la montaña en la que se encuentra Asheton Maryam.

Su alojamiento son cuatro cómodas cabañas tukul repartidas muy lejos unas de otras, con duchas exteriores. Pide tu agua caliente cuando estés listo.

Hay una cocina y un salón junto a la entrada, cuyo pasaje es una estrecha hendidura entre rocas que no hace concesiones en absoluto a los más grandes entre nosotros.

Quizás los no aptos tendrían dificultades para hacer las dos o tres horas de ascenso, a pesar de las mulas (250-300 birr) que manejan el equipaje.

Por la noche, se sirve comida deliciosa en medio de estrellas y tranquilidad, masajes en los pies (explicados como la típica hospitalidad etíope) y canciones, incluida una que inspira a los soldados a ser valientes. Escuchando estos gritos, no fue una sorpresa que Etiopía nunca fuera colonizada. si ignora cinco años italianos entre 1936 y 1941.

Durante el día, a un máximo de ocho invitados se une una manada de coloridos babuinos Gelada.

La propiedad está actualmente «extraoficialmente abierta» y planea otros tres tukuls y un restaurante, pero como no hay electricidad ni suministro de agua, maravillosamente, habrá un límite en lo moderno que se puede hacer.

es memorable Las gachas de avena con miel autóctona y una taza de café fuerte mientras se contemplan las aldeas y granjas lejanas son una excelente manera de comenzar cualquier día. En el camino hacia arriba, deténgase en el tukul de un granjero para tomar un café y conversar, mientras que en el camino de regreso, deténgase en Asheton Maryam.

Terence Baker es el ex editor de viajes de la revista Car & Travel de la American Automobile Association. También ha sido publicado en Meetings & Conventions, Meetings & Incentive Travel y Travel Weekly. Después de casi dos décadas en la ciudad de Nueva York, ahora vive en su Londres natal. Ha viajado a 82 países en seis continentes.

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