Irán: desenterrando la antigua y moderna Persia

Lo viejo se encuentra con lo nuevo en Irán

Por Ángela Corrias

A las 5 am, en el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini de Teherán, el oficial en la frontera parecía somnoliento. Después de una mirada rápida a mi visa recién pegada, puso el sello en mi pasaporte italiano y, sin siquiera darse cuenta de mi hiyab torpemente usado, me dio la bienvenida a Irán con desgana. Su falta de cuidado era de alguna manera reconfortante: después de todo, Irán no era muy diferente de Italia.

Con miles de años de civilización a sus espaldas, desde Darío el Grande hasta la Revolución Islámica, el país alberga una amplia gama de grupos étnicos que lo convierten en una sociedad fácil de comprender. Con todo esto en mente, el 18 Mehr del año 1390 según el calendario persa, crucé la frontera y encontré a Ali sosteniendo el cartel con mi nombre. “Bienvenido a Irán”, sonrió. “El hermano Ahmadi te llevará al hotel”.

Ver a Teherán despertarse lánguidamente hizo que mi preocupación inicial se desvaneciera, y nuestro atasco de tráfico y los pasajeros haciendo fila frente a las paradas de autobús dieron inicio oficialmente a mi aventura iraní.

Mi pasión por la antigua Persia se remonta a los años escolares, y ahora mis propios anfitriones anhelaban cumplir con el estereotipo iraní de extrema hospitalidad muy alabado por geógrafos medievales y viajeros como Ibn Battutah, la versión islámica de nuestro Marco Polo.

Realeza y Revolución

Desde temprano en la mañana, comercios y restaurantes soltaron el típico aroma de especias y manjares a base de azafrán que dan forma a la gastronomía nacional. Viajando a través de los nombres que llevaron al estado actual de los asuntos mundiales, nuestra primera mañana la pasamos espiando dentro de la casa del hombre que inspiró la Revolución que trajo lo que ahora conocemos como la República Islámica de Irán. Tan pronto como llegamos a Jamaranal norte de Teherán, las instrucciones estrictas nos impedían tomar videos, no es que estuviera pasando nada que valiera la pena filmar, para el caso.

Humilde y sin adornos, la única decoración en del Imam Jomeini residencia era un retrato, supuestamente (y cuestionablemente) el rostro del profeta del Islam. Un pasadizo privado que conectaba su casa directamente con la mezquita era el único lujo que Jomeini consideraba acorde con su estilo de vida frugal, en marcado contraste con el antiguo Palacio del Sha en Niavaran, también en el norte de Teherán, epítome de una forma de vida opulenta.

La fachada real, con sus adornos florales e imponentes columnas, ya era un indicio de las glamorosas habitaciones que albergaba. El palacio parecía congelado en el tiempo, finales de los 70, sus áreas privadas, sin ataduras al tiempo, parecía que sus dueños estaban a punto de deslizarse y disfrutar de su suntuosa rutina de la que pudimos ver todo, desde el esmalte de uñas rosa pálido en el La cómoda de la emperatriz, hasta los coloridos y brillantes vestidos que cuelgan ajenos a los armarios del suelo al techo.

La reluciente cubertería de plata y la enorme mesa de madera del comedor tenuemente iluminado estaban dispuestas como si estuvieran listas para la llegada de los invitados, y los juguetes esparcidos sobre las camas de los niños evocaban imágenes de la familia Pahlavi pavoneándose. El teléfono de princesa rosa fue un toque especialmente anticuado.

Este vistazo a una sociedad de la que no escuchamos mucho terminó en la casa de té en el parque dominado por la vista de la mansión. Estar ya en mi tercer día en Irán no impidió que me sorprendiera un poco ver a las chicas locales fumando pipas de agua en la mesa contigua a la mía, parloteando durante una velada agradablemente ventosa, probablemente pasada en Milad Tower donde, todos arreglados con mucho maquillaje y pañuelos a la moda, pasearían de la mano de su cita. La modernidad de Teherán en estilos y costumbres sociales no me preparó del todo para conocer el otro lado de Irán, sus ciudades más religiosas y conservadoras.

Pidiendo misericordia en Qom

Mi admisión al santuario de Hazrat Ma’soumeh en Qom resultó controvertida. Mi amiga Fatemah y el feroz guardián del lugar sagrado discutieron sobre mi obligación de usar un chador durante unos diez minutos.

Cuando cruzamos el umbral, Setareh me dio la primera y solemne advertencia: “Nunca dejes mi mano, si te pierdes, no sabrás cómo llegar a la salida”. Menospreciar el consejo y soltar mi mano para recoger mi tembloroso chador resultó desafortunado. Un barrido homogéneo y aparentemente interminable de mujeres vestidas con chador negro flotaba en lo que parecía una habitación llena de espejos.

Me tomó una fracción de segundo darme cuenta de que estaba perdido. Había ignorado la advertencia de mis amigos y ese fue mi castigo, ser arrastrado por un flujo estruendoso de mujeres implorando frenéticamente misericordia. Intenté mirar hacia atrás para ver los rostros envueltos por el velo, pero no pude reconocer ningún rasgo familiar. Agarré un chador al azar delante de mí y por suerte pertenecía a uno de mis amigos. Estaba a salvo, se había evitado el peligro y no iba a volver a correr el riesgo.

El santuario, tumba de una hermana del imán Ali ibn Musa al-Riza, séptimo descendiente del profeta Mahoma del Islam, es uno de los lugares más sagrados para los peregrinos chiítas en Irán, junto con Mashhad, donde está enterrado el propio imán. La vista interior era magnífica: el azulejo de mármol blanco está finamente decorado con inscripciones de loza, mientras que el techo está enriquecido con una composición a base de muqarna, ornamento típico del estilo arquitectónico islámico y persa. Una fascinante interacción de cristales y reflejos da la impresión de estar moviéndose a una dimensión de otro mundo.

Permanecer en un oasis

Después de salir del ilustre mausoleo y disfrutar brevemente del mercado local, el único lugar lleno de gente en esta ciudad religiosa donde se forman los clérigos iraníes, donde se vendía cualquier tipo de recuerdo, desde hijabs tradicionales hasta rosarios, nos dirigimos a la provincia de Esfahan. donde la promesa de Mansour de visitar “pueblos muy antiguos” encendió mi pasión por la historia.

Conduciendo por la zona roja de la Montañas Karkas, nos quedamos boquiabiertos ante los minaretes que se elevan sobre la arquitectura típica del desierto de los pueblos locales consagrados en la tradición. Después de una hora de andar a zancadas a través de la vegetación dispersa de áridas montañas rojas irregulares en un lado y tramos de arena y costras saladas, pudimos ver evidencia de la vaporización extrema durante la temporada de verano abrasador, del Dasht-e Kavir, también conocido como el Gran Desierto de sal.

Por otro lado, llegamos al pueblo oasis de Kashan. Aunque ya era octubre y se suponía que el calor sofocante había terminado, las temperaturas eran más altas que el esperado clima primaveral.

Kashan, que data del siglo IV a. C., se destaca gracias a sus hermosos badgirs, «atrapadores de viento», probablemente las características más famosas de los edificios locales, que como ningún otro deben su existencia a una simple condición atmosférica. Estas torres eólicas, precursoras de los acondicionadores de aire modernos, se elevan unos metros por encima del nivel del techo para captar todos los movimientos de aire y canalizarlos para enfriar el interior de las casas.

El aire estaba seco, pero a pesar del calor y el desierto, no sabía a arena. Estábamos en un oasis, y la residencia que íbamos a visitar, construida hace unos 180 años para la familia Abbasian, una de las tribus locales, era la imagen de un refugio verde.

Justo después del vestíbulo de entrada, el gran patio central consistía en una piscina rodeada de plantas y paredes abovedadas bellamente talladas. Desenterrando como éramos el lado privado de Irán, imaginar a los propietarios ocupados en su vida diaria se volvió casi inevitable. Después de nuestra hora asignada, el crepúsculo sugirió que era hora de la última oración antes del anochecer, que se realizaría en la mezquita cercana, un edificio animado que brillaba en la penumbra.

Persia zoroastriana

Después de las oraciones, esperaba otro viaje de una hora. Cuando finalmente llegamos Abyanehla luz del sol ya se estaba desvaneciendo, por lo que optamos por pasar la noche, pasar el resto de la noche fumando sheesha, bebiendo té local y deseando desenterrar la Persia zoroástrica planeada para el día siguiente.

Poco después de que tomamos posesión de nuestras habitaciones y volvimos al comedor, se servía una comida local, tanto en las mesas rústicas como en los grandes sofás rodeados de cojines bordados, donde a los iraníes les gusta comer y quedarse después.

En el menú, dizi, un rico estofado a base de cordero que requiere una ceremonia rápida para ser consumido. Sobre un mortero de acero se sirven la carne y las verduras listas para machacar. Su caldo rojo y espeso se vierte en un bol donde, mezclado con pan crujiente desmenuzado, se convierte en una deliciosa sopa.

Cuando, a la mañana siguiente, me desperté para prepararme para la excursión, me di cuenta de que la vista exterior era una de las mejores ventajas de nuestro hotel. Desde mi balcón, ante mis ojos estaba la impresionante cadena montañosa que comandaba un pueblo surrealista que probablemente no se veía muy diferente en su apogeo bajo el gobierno de Safavid.

Abyaneh, encaramada en las montañas Karkas, es una extensión de callejones angostos que piden una mayor exploración y tiene cierto sabor a la antigua Persia, cuando sus residentes creían en el credo zoroastriano. La arcilla roja ampliamente utilizada para construir casas locales le da al pueblo un atractivo único, gracias al cual todo el lugar puede encajar cómodamente en la definición de museo al aire libre.

Una combinación excepcional de lo natural y lo hecho por el hombre, lo que hace que Abyaneh sea entrañable es cómo sus habitantes preservan con orgullo sus orígenes, apegados a un idioma antiguo que incluso la mayoría de los iraníes luchan por entender, sus mujeres mantienen el típico hiyab con estampado de flores y edificios estrictamente hechos de el mismo material de construcción, casi para hacer más llamativo el contraste entre el mundo moderno y la civilización ancestral.

especias y promesas

El viaje de vuelta a Teherán, aunque tan espectacular como en sentido contrario, no fue tan alegre porque, por mucho que añorara una visita al mercado local, sabía que al final para mí era el aeropuerto y el vuelo a Europa.

Nos levantamos temprano en la mañana para dirigirnos a Calle Waliasr, la carretera más larga de Teherán, a tiempo para no quedarse atascado en el tráfico crónico de la ciudad. Casi en un cierre virtual, aquí estaba yo, explorando los lugares que liberan todos los días el típico olor a especias que había olido en mi primer día cuando, aún con sueño, me dirigía al ahora familiar hotel.

Los mercados de Teherán son un festín de sabores, colores, fragancias de productos de cosecha propia, regateos frenéticos y una intrigante mezcla de chadores negros y brillantes pañuelos en la cabeza. Los pistachos frescos, los arándanos agrios y las frutas secas fueron mi merienda a media mañana, un entrante para el kebab de pollo que comí para el almuerzo.

Comidas tradicionales, empaparse de la vida local, ser testigo de las oraciones diarias, pasear en el tiempo por las laderas de las montañas Karkas ha sido, en pocas palabras, mi primera experiencia en Irán, un país que ha deslumbrado a viajeros y escritores durante siglos, y posiblemente la nación que hoy más que ninguna otra ocupa los titulares de todo el mundo.

Acompañándome al taxi, Mohammad sabe cómo bromear conmigo: “La próxima vez que vayamos a Esfahan”, sonríe. Lo tomo en serio, porque si en Irán la hospitalidad es sagrada, en Italia toda promesa es una deuda.

Ángela Corrias es escritora, bloguera y fotógrafa independiente. En sus artículos siempre trata de combinar su pasión por viajar con una escritura socialmente consciente. Ella actualiza regularmente su sitio web www.ChasingTheUnexpected.com desde cualquier rincón del planeta.

Mensajero WhatsApp Gorjeo Pinterest LinkedIn Reddit