La legendaria DMZ no ha cambiado mucho a lo largo de las décadas
Por Susan Millas
Mi amiga y anfitriona, Haemee, me preguntó: «¿Hay algo en particular que te gustaría ver en tu viaje a Seúl?»
Conociendo mi interés por la historia y el arte, sospecho que esperaba que mencionara el Palacio Changdeokgungla Museo Nacional o uno de los muchos hermosos templos y santuarios como vistas deseadas en mi itinerario de Seúl.
Envié tentativamente mi respuesta por correo electrónico: “Haemee, lo que realmente me gustaría visitar es el DMZ“.
Habiendo escuchado hace años que las visitas a “La DMZ“, la Zona de Desmilitarización entre Corea del Norte y Corea del Sur, eran una posible excursión para los visitantes de Seúl, este viaje para visitar a mi vieja amiga y su nuevo esposo parecía un momento oportuno para cumplir con este viaje inusual. ambición.
Mientras me preparaba para mi viaje, leí los informes de prensa diarios sobre la creciente tensión en esta parte del mundo, en particular, el reinicio de su programa nuclear por parte de Corea del Norte.
A medida que los informes se volvían más alarmantes, parecía que mi visita planeada de Año Nuevo a la DMZ sería imposible de lograr. Por lo tanto, me sorprendió la respuesta muy práctica de mi amiga, solo unos días antes de mi partida, ¡que me había reservado un viaje de un día a la DMZ!
Cuatro empresas ofrecen tours
Cualquier ilusión de que estaba haciendo algo atrevido e inusual pronto se anuló a mi llegada a Seúl. Mientras escaneaba el puesto de folletos turísticos en un hotel del centro, noté que no menos de cuatro compañías estaban ofreciendo esta «aventura» como un viaje de medio día o de un día completo desde Seúl. Me sentí como un turista común cuando mi amigo coreano rechazó mi extraña solicitud con un «Oh, todos los que vienen a Seúl quieren visitar la DMZ».
Así que mientras los expertos seguían teorizando en las páginas de opinión sobre las diversas catástrofes que caerán sobre Corea en 2003, me encontré en un autobús turístico con aproximadamente 20 turistas de ideas afines que tenían curiosidad por ver por sí mismos el paralelo 38.
Descubrí que mi mente vagaba por viejos episodios de MASH mientras observaba el paisaje desde la comodidad de mi cómodo asiento de entrenador cambiar de una ciudad en expansión a simples pueblos rodeados de tierras de cultivo cubiertas de nieve. Vergonzosamente, esta es mi única fuente de información sobre la historia de la Guerra de Corea. La mención de mis guías turísticos de la aldea de la tregua de Panmunjom me recordó el episodio en el que Hawkeye se cuela en las conversaciones de paz estancadas. Durante una exhibición posterior de un museo dentro de la DMZ, me horroricé al leer que las negociaciones representadas en este único episodio se repitieron más de 700 veces sin que se lograra la paz.
Cercas de alambre de púas
A medida que nos acercábamos a la DMZ, el camino bordeaba el borde del río Han. Lo que podría haber sido cualquier vía fluvial en el Asia rural se distingue por las cercas de alambre de púas y las estaciones regulares de vigilancia militar que recorren kilómetros entre la carretera y la orilla del río.
Antes de ingresar a la DMZ, nos detenemos primero en el «Puente de la Libertad», una estructura de madera simple, de no más de 15 pies de ancho, que fue el acceso a la libertad para los miles de norcoreanos que se abalanzaron sobre esta pequeña estructura al final de la lucha.
Los visitantes se acurrucaron en sus abrigos de invierno contra la temperatura de menos 10, dejaron el calor del autocar el tiempo suficiente para volver sobre sus pasos y posar para fotografías frente a la puerta cubierta con mensajes en el extremo norte. Estos mensajes escritos a mano garabateados en sábanas han sido dejados por surcoreanos para familiares y amigos en el norte.
Se estima que más de 5 millones de familias coreanas se sumergen en la DMZ. Sin ningún método de comunicación disponible para los surcoreanos con familiares en el norte, esta sencilla puerta representa su única vía para llegar a sus seres queridos que no han visto ni oído hablar durante más de 50 años. Sin posibilidad de que estos mensajes sean leídos por los destinatarios previstos, este acto es más simbólico que práctico.
Después de cambiar de autobús, pasar un simple puesto de control donde se ven nuestros pasaportes, sin alboroto ni fanfarria, nos llevan a la DMZ. Aquí nos llevan a ver la estación de Woljung recién construida, la estación de tren más septentrional de Corea del Sur.
En un acto de optimismo de «Campo de sueños», esta estación moderna y espaciosa se ha construido en preparación para el día en que los trenes puedan circular libremente desde Seúl en el sur hasta Pyeongyang en el norte. La plataforma ya señala a los pasajeros directos a la “Pista para Seúl/Pyeongyang”. Con solo 3 trenes al día desde Seúl, los soldados surcoreanos en servicio tienen poco que hacer más que posar de buen humor para las fotos con los turistas visitantes y vigilar el durmiente de hormigón firmado por el presidente Bush en la inauguración en mayo del año pasado.
Pasar a la clandestinidad
A continuación, es hora de pasar a la clandestinidad. Nos dirigimos al tercer túnel de infiltración. Nuestro guía nos dice con entusiasmo que este es uno de los 4 túneles encontrados en la década de 1970 según la evidencia proporcionada por un ingeniero norcoreano que desertó al sur. Según su explicación, el Norte construyó hasta 20 túneles a través de la DMZ como parte de una estrategia de invasión. Este túnel de 1,6 km aparentemente permitiría el paso de 30.000 soldados invasores por hora hacia Corea del Sur.
Para acceder al túnel, un tren descapotable nos lleva 75 metros bajo tierra para que podamos caminar 400 de los 600 metros en el lado sur de la DMZ. No es sorprendente que exista una disputa entre las dos partes sobre quién construyó los túneles, y cada uno señala con un dedo acusador a su vecino. Mientras caminamos, nuestra atención se dirige a la “evidencia” de la construcción de los túneles por parte del Norte. marcas de taladro en las paredes que dan al Sur.
Antes de entrar en el túnel, nos llevan a través de una visualización detallada de la historia del conflicto de Corea. En el museo se incluye una elaborada exhibición de 3 pantallas sobre el pasado, presente y futuro de la DMZ. En esta presentación multimedia de 6 minutos hay escenas desgarradoras de los dos eventos de reunión familiar de familias de Corea del Norte y Corea del Sur.
Mi guía nos dijo con bastante amargura que los elegidos para participar en estos eventos pertenecían a la élite adinerada, bien conectada o académica. Su propia familia había presentado una solicitud y esperaban ansiosamente la oportunidad de que su abuela de 88 años se reuniera con la familia a la que no había visto ni escuchado desde que partió del norte a la edad de 36 años. Las imágenes en las pantallas del Las reuniones mostraron una emoción tan cruda que muchos visitantes se alejaron secándose las lágrimas de los ojos (incluido yo mismo).
Nuestra última parada en nuestro extraño recorrido por la DMZ fue el Observatorio de Unificación en el Monte Odu. Después de llegar tan lejos y desafiar el clima extremadamente frío, parecía que una tormenta de nieve que oscurecía la vista nos iba a robar la vista del norte real.
Completamos nuestro tiempo en esta parada observando las exhibiciones en el Unification Exhibition Hall, una colección de exhibiciones que presentan artículos electrónicos, ropa, alimentos y libros escolares producidos en Corea del Norte. Según los estándares occidentales, los productos eran simples, de aspecto barato y todo, desde el papel de los libros de texto hasta el material del traje de negocios que no combinaba, era de mala calidad.
Mientras admiraba las botellas de vino de serpiente de Corea del Norte (¡con toda la serpiente!), noté que la tormenta de nieve se había calmado lo suficiente como para revelar el paisaje al otro lado del estuario donde el río Han en el sur se encuentra con el río Imjin en el norte.
¡Me di cuenta de que finalmente estaba obteniendo mi primera vista de Corea del Norte! Como nuestro guía señaló con disgusto la falsa aldea de Propaganda con sus residentes simbólicos en el otro lado, mis oídos se llenaron con los sonidos de una transmisión coreana desde nuestro lado del río. Cuando preguntamos qué era esto, nos dijeron que era solo información para contarles a los pocos residentes las maravillas de la vida en Corea del Sur.
Mi visita a la DMZ mejoró enormemente mi conocimiento de la trágica historia y el frágil presente de Corea. “Vi” Corea del Norte (o al menos la vista que el Norte estaba dispuesto a brindar y el Sur quería que yo viera).
Vimos ejemplos a lo largo de nuestra gira de propaganda lanzada por ambos lados de una manera práctica y deliberada. Con más de 50 años de práctica, ambas partes son expertas en este arte, más la pena.
Nota al pie: Para mis amigas coreanas, Haemee y Hisai, y su precioso bebé que nacerá en mayo. Pequeño, te pido que nazcas en una Corea pacífica.
Susan Miles es de Australia y enseña inglés en Corea..
