La montaña más peligrosa de China

Por Bill Pfefer

Mientras los teleféricos de aluminio zumbaban en la plataforma, giraban y se detenían, levanté dos dedos y señalé a mi esposa.

Nos apresuramos hacia el auto pedregoso, mientras el joven sonreía, asentía y mantenía abierta la puerta. Distribuí mi peso, mientras mi esposa hacía su mejor imitación de avestruz cubriéndose la cabeza con una chaqueta y fingiendo estar en otro lugar.

Sacudiéndonos hacia adelante, saltamos de la plataforma y comenzamos el empinado ascenso. Sobresaltado por la vibración cuando atravesamos la primera torre, busqué escombros de metal en el abismo de granito desgarrador.

Persignándome, mientras mentalmente donaba a San Cristóbal, exhalé y mantuve pensamientos tranquilizadores de que probablemente muera más gente en la montaña que en la subida.

Hua Shan, a dos horas en autobús desde Xian, es una de las cinco montañas sagradas taoístas de China. El taoísmo es una práctica espiritual de 2500 años de antigüedad cuyo modo de vida explora la relación entre el yang enérgico y el yin pasivo. ‘Seguir la corriente’ es su mantra, la vida de uno es un giroscopio constante entre estas fuerzas en pugna.

Su fundador, Lao Tse, supuestamente vivió y predicó desde estas montañas en el año 500 a. Poco se sabe del Honorable Tzu, y hay algunas dudas sobre si existió.

No obstante, en la montaña Hua Shan, esperaba ver a los descendientes de este maestro: hombres santos contemplativos sentados con las piernas cruzadas sobre las rocas, reflexionando sobre el universo y reconciliando su lugar dentro de él.

Hua Shan tiene fama de ser la montaña de senderismo más peligrosa de China. Los senderos angostos, las caídas abruptas, la seguridad marginal y las condiciones húmedas y resbaladizas contribuyen a esta dudosa reputación. Por lo tanto, teníamos que verlo por nosotros mismos. Seguramente, una montaña tan reverente no se atrevería a poner en peligro a sus adoradores. Además, si es tan peligroso, ¿por qué es tan popular?

El pueblo de Hua Shan, la base de operaciones para cualquier escalada, está ubicado contra la montaña, con varias casas de huéspedes esparcidas alrededor de la intersección principal. Nuestra casa de huéspedes tenía un baño con una ventana que ocupaba toda la pared.

La ventana brindaba un panorama de la montaña Hua Shan y permitía que cualquier persona en la calle de abajo se inmiscuyera en nuestra privacidad. Nos reímos de lo absurdo de esto y nos recordamos no usar la luz por la noche.

Tanto pintoresco como extenuante, un camino de cuatro millas (4-6 horas) hasta la cima de la montaña Hua Shan comienza en el Templo de la Fuente de Jade en el pueblo.

Alternativamente, puede tomar un autobús desde el pueblo hasta la estación del teleférico para el ascenso mecánico de diez minutos. Muchos excursionistas se embarcan a medianoche para llegar a la cima al amanecer. Otros, ansiosos por ver la puesta de sol, pasan la noche en uno de los albergues estilo dormitorio en la montaña.

El teleférico termina en North Peak (5,298 pies), donde los turistas indecisos consultan sus mapas y obstruyen el camino, a pesar de que solo hay un camino a seguir.

Me recordaron a esas personas desafiadas que se detienen al pie de la escalera mecánica y giran la cabeza. Una pila de guantes de algodón desechados estaba apoyada contra una pared y busqué el par más limpio.

Un mapa con traducciones al inglés se publica en un quiosco y destaca los cinco picos de Hua Shan. Este (‘Hacia la Cumbre Yang’), Oeste (‘Pico de la Flor de Loto’), Norte (‘Pico de la Terraza de la Nube’), Centro (‘Pico de la Doncella de Jade’) y Sur (‘Cumbre de la Golondrina Caída’), radiantes como los pétalos de una flor de loto, razón por la cual Hua Shan se conoce como ‘Lotus Peak’.

A lo lejos, la gente subía los escalones como una hilera de hormigas hambrientas, subiendo hacia West Peak, a 6,686 pies sobre el suelo del valle. En el apogeo, una estructura sombreada variable, bordeada por árboles que crecían obstinadamente en las rocas de granito, jugaba al escondite en una neblina.

Frente a nosotros, un sendero de corte delgado se extendía por unos doscientos metros. Green Dragon Ridge (también llamado Blue Dragon Ridge) estaba listo para desafiar a los acrofóbicos.

Limitado por una defensa de eslabones de cadena con hilos sueltos y bordeado por una caída pura y mortal de unos pocos miles de pies, Green Dragon Ridge proporcionó un paso singular a los otros picos.

Unidos a las cadenas había candados dorados, colocados por los visitantes para garantizar la buena suerte y la seguridad. Rápidamente compré un candado de un proveedor cercano, pasé el nombre grabado y lo agregué a la cadena.

Ya sentí un poco de vértigo y me excusé para ir al baño.

Con la intención de escalar los cinco picos de Hua Shan antes de regresar al pueblo, nos colocamos detrás de un grupo de turistas y comenzamos a caminar por la estrecha cresta. Algunas secciones tenían tantos cuellos de botella que había que girar hacia los lados para permitir el paso.

En un momento, un grupo de incansables porteadores se apresuró con una carga imposible de víveres destinados a los vendedores monteses. Juré no decir una palabra más sobre las correas de la mochila cortando mis hombros.

Mirando hacia atrás desde nuestro refugio en la cima de West Peak, Green Dragon Ridge estaba atascado con los turistas que salían del teleférico. Mientras continuábamos en el circuito, alcanzamos a algunos rezagados y entramos en un bosque. Entonces comenzó a llover.

Buscando refugio bajo los árboles, esperamos a que pasara la tormenta. Ahora los desgastados caminos de granito estaban resbaladizos por la precipitación. Los escalones, curiosamente tallados para zapatos talla seis, no se acomodaban para mi talla diez, y requerían arrastrarse deliberadamente de lado.

Muchos de los turistas chinos usaban zapatillas de goma, especialmente resbaladizas en los pasillos húmedos. Ansioso por cubrir mis apuestas, busqué a otro vendedor de cerraduras.

Durante las siguientes cinco horas, dimos vueltas y escalamos los picos Sur (7086 pies), Este (6889 pies) y Centro (6699 pies). Cada uno ofrecía vistas icónicas sobre el campo envuelto en niebla, con picos distantes que se alejaban en el horizonte bajo un tono pálido más claro.

Las cadenas, de bronce brillante desgastado por el uso, y unidas a postes oxidados incrustados en granito costroso, presentaban una falsa sensación de seguridad. Tiras supersticiosas de seda roja y mechones dorados adornaban el perímetro. Doblando la apuesta, enlacé un candado más caro a la cadena. En South Peak, una madre china y yo intercambiamos cámaras y nos tomamos una foto. Cerca del marcador del pico, me acerqué poco a poco al borde y miré por encima del acantilado en busca de restos óseos.

Los principales lugares contaban con templos cargados de incienso, a los que se accedía por estrechos senderos que atravesaban crestas de granito. Hubo un tiempo en que se construyeron cientos de templos en estas montañas. Hoy, solo unos pocos sobreviven.

Sentí lástima por los pobres cargadores que transportaron los materiales de construcción hasta aquí hace siglos. Sin ventanas y abierto a los elementos, sería frío y solitario en invierno.

Una paz y espiritualidad impregnaron los edificios, con décadas de humo barnizado en la madera. En un templo, un sacerdote con una túnica colorida se metió discretamente en una alcoba y habló por un teléfono celular (bueno, tal vez no tan solo después de todo).

Con continuas amenazas de lluvia, decidimos viajar en el teleférico en lugar de caminar por la montaña. Arrojé nuestros guantes en la pila creciente y esperé en la fila. Poniéndome de puntillas, traté de seguir la empinada línea descendente del cable.

El trueno rebotó desde el valle de abajo y las nubes grises fueron iluminadas por destellos de luz. Peor aún, mi esposa ignoró groseramente mis palabras de aliento. Saliendo de la estación, el automóvil se deslizó abruptamente por la montaña y mi único pensamiento fue que me alcanzara un rayo.

Mientras la cálida noche atraía a los visitantes que disfrutaban del clima templado, nos detuvimos para tomar una cerveza en una mesa al aire libre. El resplandor alpino se reflejaba en el rostro de mi esposa, mientras la montaña lejana se teñía primero de amarillo, luego de púrpura y finalmente de azul. Con un último parpadeo soleado, el día comenzó la noche. Sonreímos y reflexionamos cálidamente sobre esta montaña sagrada.

La montaña Hua Shan no es para aquellos que le temen a las alturas. Empujando las nubes, también tiene patrones climáticos impredecibles. Para bien o para mal, el gobierno chino no publica estadísticas sobre accidentes de montaña.

Durante siglos, la gente ha clamado por estos picos, algunos por fe, otros por emociones. Se han realizado mejoras, con senderos desviados y algunos incluso cerrados. También se han instalado elementos de seguridad adicionales (luces, cadenas, paredes, lugares de descanso). Sin duda, los turistas han sufrido heridas o incluso han caído y han muerto.

En la montaña, puse mi fe y seguridad en manos del etéreo Lao Tzu, seguro de saber que él me cuidaba en su montaña heredada.

Bueno, eso y un par de candados baratos.

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