Las dos ciudades calientes de Montenegro: Budva y Cetinje

Budva y Cetinje: el punto de acceso actual y la antigua capital de Montenegro

Por Annie Chen

Escritor sénior de GoNOMAD

Un amigo ruso solía delirar constantemente sobre Montenegro, la gente y la historia allí, y específicamente, Budva.

Una ciudad de casi 20.000 habitantes, se encuentra en la costa del Adriático, 10 kilómetros al norte del pintoresco centro turístico de Sveti Stefan en la región central del país.

Cogí un autobús por 5€ directamente desde Kotor, un pueblo más pequeño en una bahía con el turismo centrado en el casco antiguo, y me sorprendió gratamente la expansión de Budva.

Pueblo Viejo

El casco antiguo está defendido por una muralla medieval de piedra y se adentra en el agua, lo que permite disfrutar de unas vistas espectaculares a lo largo de toda la muralla.

Por 1 €, accedí a la rotonda y contemplé la vista del puerto deportivo vecino, lleno de yates de clientes adinerados y taxis acuáticos que esperaban ansiosamente a los turistas para negociar un recorrido en barco.

Las propiedades alquiladas a restaurantes para turismo y negocios tenían jardines repletos de mesas y sombrillas.

Las casas particulares estaban intercaladas, con signos de vida solo evidentes en el tendedero ocasional de ropa para secar y juguetes de niños en el patio trasero.

Los árboles de granada brotan hacia el espacio abierto y las bayas silvestres trepan horizontalmente a lo largo de las celosías de madera.

Las torres y las puertas arqueadas marcan las paredes, lo que permite a las personas entrar y salir del casco antiguo. Los callejones estrechos son un laberinto de tiendas de souvenirs, puestos de pizza y tiendas de ropa salpicadas de cañones e iglesias.

Las numerosas plazas de la ciudadela muestran con orgullo las iglesias centenarias, como la Iglesia ortodoxa de la santísima trinidad y Iglesia de San Iváncon rampas ocasionales que conducen desde calles empedradas hasta plataformas elevadas.

Los artistas callejeros dieron la bienvenida a los visitantes en los patios con sus melodías, y los gatos y perros callejeros entraban y salían del laberinto.

Por el exterior de las paredes, en una esquina, se asientan una enorme ancla y una campana decorada, atrezo de la película que quedó atrás al terminar el rodaje. La campana ahora tiene una entrada desde la parte trasera que conduce a un restaurante.

una playa de arena

A lo largo de la otra entrada del casco antiguo, una playa de arena se completa con un bar y un restaurante, y un largo paseo marítimo que se adentra en el agua, perfecto para fotógrafos de puestas de sol y personas influyentes en las redes sociales.

Más adelante, justo después del restaurante, una pasarela delgada que abraza los acantilados presenta una vista panorámica de las murallas del casco antiguo, las montañas en la distancia y las sombrillas en la playa.

Al final del camino de 250 metros se encuentra Playa Mogrenel más popular de la zona por su idílica ubicación, al pie de unos acantilados y aislado en el cabo Mogren.

Uno de los sitios más populares de la ciudad se encuentra en una de las rocas a lo largo del camino.

Una roca sostiene una estatua icónica de una bailarina posando y, por la noche, la silueta se destaca con el agua reflectante y las luces de la pared de la ciudad en el fondo.

La estatua de bronce tiene muchos mitos en torno a su origen: uno habla de una mujer con el corazón roto que espera a su marinero que se perdió en el mar, otro de un nadador cuyo novio murió en un ataque de tiburón, todos los cuales giran en torno al amor y la lealtad.

sveti nikola

Desde el camino, además de las murallas del casco antiguo, sveti nikola es visible a sólo un kilómetro de distancia.

Una isla deshabitada que tiene 2 kilómetros de largo y se eleva 120 metros en el aire en su punto máximo, Sveti Nikola también tiene tres playas pedregosas que son populares para los turistas de Budva.

Para acceder a los barcos, me dirigí por la marina hasta un restaurante que tenía un muelle largo y esperé al final a que llegara la lancha de 20 pasajeros. Cada media hora salen los barcos por 4€ ida y vuelta.

Más abajo en Budva Riviera, más allá de los casinos, un gran bazar y docenas de restaurantes de mariscos, otro vendedor y punto de partida ofrece boletos por 3 €.

Por lo general, estos también incluyen un pase de Sveti Stefan para fotos desde lejos, ya que es una isla privada, pero como era más tarde en la tarde, esa no era una opción para mí.

​El paseo en bote es de 10 minutos a través de aguas tranquilas, y las playas se encuentran inmediatamente en el punto de desembarque.

Se pueden alquilar cojines y sillones, aunque muchos optan por ahorrar 5 € y en su lugar se acuestan en sus toallas.

Dos bares/restaurantes ofrecen refrigerios entre las tres playas, y tres mesas de ping pong están disponibles un poco más hacia el interior, a salvo de la fuerte luz del sol.

El centro de la isla va cuesta arriba, y los ciervos viven seguros allí, sin ser molestados por los turistas a quienes no se les permite ingresar a los senderos que conducen a los árboles y al bosque.

Cetiña

Una excursión de un día muy popular desde Budva, para cualquiera que quiera un cambio de ritmo de los clubes nocturnos y pubs en las playas de Budva, es Cetinje, la antigua capital de Montenegro y solo un viaje en autobús de 45 minutos hasta las montañas cercanas.

Los autobuses salen de las estaciones terminales cada 20-30 minutos y cuestan 3€.

El centro histórico y religioso del país, Cetiña fue fundada en un pequeño valle en el siglo XV por Ivan Crnojevic.

Un hombre educado en las artes y la política, se mantuvo unido al país en el momento en que estaban bajo el ataque de los imperios veneciano y otomano.

Hay numerosas estructuras que siguen en pie hoy en día y que los montenegrinos visitan y veneran como capítulos y símbolos esenciales de su historia.

Cuando salí de la pequeña estación de autobuses y me dirigí hacia la ciudad, uno de los primeros principales que encontré fue el Palacio Real de Cetinje, directamente en la calle peatonal de la ciudad.

Anteriormente el punto central de la familia real, hoy es un gran museo rojo de estilo art nouveau dedicado al último gobernante de Montenegro, el rey Nikola I Petrović Njegoš. La entrada cuesta 5€ y abre todos los días.

Cortando por una de las calles laterales para salir de la calle peatonal, crucé un parque y me encontré en el Monasterio de Cetinje.

Ubicado hoy en el lugar del antiguo palacio, el monasterio fue construido entre 1701 y 1704. Había sido demolido e incendiado muchas veces a lo largo de los años, incluidos 1712, 1714 y 1785.

El que encontré era principalmente de 1786 y tenía varios pisos en la estructura.

Las escaleras subían desde las calles empedradas y un hombre me dio la bienvenida y me dirigió a una caja de bufandas y abrigos para cubrirme las piernas y los hombros.

Dentro de la unidad principal, se guardaban muchas reliquias religiosas en su tesoro, y un abad cercano mencionó que eran algunas de las más importantes de todos los Balcanes.

Bijarda

Directamente al otro lado de la calle del monasterio, con varios policías esperando, está Bijarda. La estructura masiva fue diseñada por el estadista Petar II Petrovic Njegos en 1838 y fue influenciada por el diseño ruso.

Originalmente era solo un edificio rectangular largo, agregó dos patios a ambos lados para crear una gran plaza al final.

Los muros tienen estructuras circulares en cada esquina, protegiendo este centro político y cultural, que fueron reubicados aquí desde el monasterio por los jefes tribales montenegrinos.

El nombre proviene del juego inglés de billar, que era una actividad preferida de Petar II y tenía una mesa en el centro de la estructura.

Hoy en día, la estructura se ha convertido en un museo para él, quien no solo fue un político sino también un monje y uno de los poetas más famosos del país.

Frente a la entrada de Biljard, a un lado y bajando unos escalones de piedra, se encuentra la Iglesia de la Corte. Construida en memoria del antiguo monasterio que fue destruido por los turcos en 1692, la nueva iglesia fue construida en 1886 sobre los restos de este antiguo centro religioso del país por el rey Nikola.

Como gobernante del país en la cima de su desarrollo, el rey Nikola llevó a cabo varias reformas constitucionales y educativas.

En 1989, junto a su esposa, la reina Milena, sus restos fueron trasladados a la iglesia. Del mismo modo, los restos del fundador Ivan Crnojevic también fueron reubicados en la iglesia, que ahora se considera un cementerio simbólico para las figuras más históricas y destacadas del país.

Roca del águila

Al costado del monasterio, sabía que había un camino que conducía a dos miradores. Seguí un corto tramo de escalones que se unieron a un camino pavimentado y curvo que me llevó a un espacio abierto cubierto de hierba.

Dos policías conversaban entre sí, mirándome casualmente mientras tomaba el camino rocoso a la derecha, agachándome debajo de algunas ramas y caminando con cuidado alrededor de los arbustos espinosos.

Finalmente emergí por una pequeña cúpula de piedra con una cruz en la parte superior y contemplé la vista de Cetinje. A lo lejos, a mi derecha, pude ver el segundo mirador al que quería llegar: un mausoleo que mucha gente me había aconsejado que visitara.

De vuelta en la abertura cubierta de hierba, decidí girar a la izquierda, pero antes de que pudiera llegar muy lejos, los policías me silbaron y me hicieron señas para que regresara.

En rápido montenegrino con grandes gestos con las manos, me señalaron los zapatos y logré entender “serpientes”.

Uno apuntaba hacia el borde, hacia abajo, hacia otro camino de concreto, y entendí que era un camino más seguro hacia el mausoleo.

Me dirigí hacia abajo y girando en una dirección diferente en el monasterio, encontré el camino ventoso.

Me tomó un poco más de 25 minutos hacer el ascenso empinado, y pronto sentí que la brisa fluía por el claro.

los Mausoleo del obispo Vladika Danilo me saludó, al final de un gran espacio abierto con una cúpula sobre el sarcófago.

Una cerca de metal evita que los turistas se caigan al borde de la colina mientras disfrutan de la vista.

El Orlov Krš, que literalmente se traduce como Eagle’s Rock, albergaba el cuerpo del obispo desde 1897, y los símbolos de su gobierno religioso y secular eran evidentes en el sarcófago y los pilares hasta la cúpula.

Como líder destacado a finales del siglo XVII, el obispo tenía estrechas conexiones con el imperio ruso en su lucha contra los turcos, y el destacado arquitecto francés Didier Frucht fue contratado para este proyecto. Desde el mirador, el obispo vela simbólicamente por su ciudad.

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