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‘El polo norte del hombre pobre’: Camping en el desierto del Sahara
Por Chris Watson
Tenía ganas de adentrarme en el desierto. Todo fue culpa de Robert Twigger. yo leería su libro Lost Oasis: aventuras dentro y fuera del desierto egipcio durante sus vacaciones en Turquía, parte de las cuales las pasó en la desolación y la aridez de Capadocia.
En consecuencia, en el viaje de regreso desde Gatwick, mi mente había estado tramando y fantaseando febrilmente en torno a la idea central de comprar un Toyota Landcruiser por un par de mil dólares en Autotrader y conducirlo hasta el oasis de Dakhla, donde se lo vendería a un agradecido miembro de la tribu bedu. por el equivalente a 10000 libras esterlinas.
Sin embargo, todo el proceso de considerar seriamente una noción tan descabellada hizo que los planes menores parecieran mucho más fáciles de alcanzar. Es como saltar un hueco fácilmente apuntando a aterrizar mucho más lejos de lo necesario.
Marruecos
Entonces comencé a pensar en Marruecos. Se llega a Marrakech a bajo costo utilizando Easyjet y el país se extiende hacia el desierto lo suficientemente lejos como para que un novato total se arriesgue a morir de sed. En cuyo caso, ¿hacia dónde debo apuntar exactamente?
Mirando en la guía confiable de Lonely Planet, parecía haber dos puntos de partida principales desde los cuales es posible experimentar el ergio ondulante, los grandes cielos del desierto y la soledad minimalista.
Parecía que Merzouga estaría mucho más ocupado: las imágenes de Google Earth de las dunas mostraban que estaban etiquetadas con cientos de fotos de visitantes, y podría ser más difícil salir sin verse envuelto con guías locales que intentan azotarle un paquete grande y costoso. cuando todo lo que querías era un ascensor por unas pocas millas.
Un pequeño oasis
M’Hamid parecía una opción mucho mejor. Un pequeño asentamiento de oasis de solo 3500 o más personas, parecía que sería un lugar más fácil para comprar un poco de agua y caminar fuera de la ciudad hacia el desierto. Y parecía que no muchos otros habían hecho lo mismo ya que el recuento de fotos en Google Earth era mucho más bajo. Se resolvió.
Compañeros de viaje
Originalmente tenía la intención de hacerlo solo. Sin embargo, pensando en la nota de Chris McCandless en su diario que dice «La felicidad[ is] solo real cuando se comparte” y siendo fundamentalmente cobarde invité a mi hijo, Izaak. Volamos a Marrakech.
Dirigiéndonos directamente a la estación de autobuses de Bab Doukkala, nos abrimos paso entre una falange de revendedores para llegar al mostrador de la CTM, donde reservamos billetes para el autobús 0030 a Zagora, la última ciudad importante antes de nuestro destino de M’Hamid, y el comienzo de la Desierto.
Luego tuvimos unas horas libres para descansar.
Al llegar a Djemaa el Fna en busca de sustento, encontramos su locura y maravilla desarrollándose bajo una luna enorme y brillante. Nos sumergimos profundamente en el caos y el clamor de los puestos de comida y nos deleitamos con el placer de los dedos grasientos mientras los vendedores servían calamares y congrios a los hastiados marroquíes y sus ansiosos niños.
Luego vino una caminata rápida hasta la estación de CTM que nos dio la satisfacción de rechazar las peticiones de los taxistas depredadores de Djemaa. La sala de espera de la estación de autobuses estaba llena de marroquíes acurrucados en abrigos de invierno mientras nosotros estábamos sentados en mangas de camisa.
Aproximadamente a la 1:45 comenzó el largo viaje en autobús a Zagora. Nos despertamos temprano, después de una noche irregular de tratar de encontrar la posición cómoda y esquiva que uno supone que podría ser posible en un asiento estrecho.
Era una mañana azul clara y la melodía melosa de una canción devocional interminable se derramaba desde el estéreo del autobús, permitiendo que el tiempo se estirara como un elástico. Serpenteando entre las espectaculares murallas del valle del Draa, el autobús pasó a través de palmeras datileras y kasbahs con paredes de adobe que cobraban vida bajo una cortina de humo de los fuegos del desayuno.
Mermelada De Aceitunas, Queso Y Albaricoque
En la parada de autobús en Zagora, nos enfrentamos a algunos problemas claramente lánguidos de los vendedores locales y desayunamos en un café de la esquina, calentándonos como lagartos bajo el sol de la mañana.
El garcon era joven y elegante con su chaleco y turbante y nos alimentó bien con aceitunas, queso y mermelada de albaricoque. Otro cliente probó un tono un poco más sofisticado para nuestro negocio de lo habitual, seduciéndonos con algunos juegos preliminares verbales sobre nuestros orígenes e idioma.
Rechazamos sus insinuaciones y, abrigados y repletos, nos levantamos para buscar la parada de taxis compartidos en una esquina más arriba en la calle principal.
Tan pronto como llegamos, una pandilla de hombres que parecían un poco villanos sin un líder obvio nos metieron en la esquina trasera derecha de una camioneta Mercedes blanca abollada llena de marroquíes silenciosos.
Sorprendentemente, había muchas huellas en la arena. Algunos fueron claramente hechos por lagartos: las huellas y la marca de arrastre de la cola son muy claras.
Otros, supusimos, podrían ser las huellas dejadas por las serpientes. Sin embargo, la única vida que realmente vimos, aparte de las moscas siempre presentes y un pájaro ocasional, fue un escarabajo negro y bulboso que avanzaba como un juguete mecánico y dejaba una fila doble precisa de comas con sus patas.
Las propias dunas estaban dispuestas sobre una base de capa dura cuya textura variaba enormemente. A veces tenía el aspecto de la corteza de un árbol de goma, otras se asemejaba a escamas de pescado o piel de rinoceronte, o incluso se asemejaba a grupos de huevos de dinosaurio o fragmentos de cerámica.
Había arbustos achaparrados aquí y allá que proporcionaban abundantes palos secos para hacer fuego y preparar té.
En otros lugares, había racimos de plantas de un par de metros de altura que tenían el aspecto de coles de Bruselas desgarbadas y caían frutos que se secaban, marchitaban y palidecían y parecían el abdomen arrugado del cadáver de alguna especie de horrible araña.
En el borde norte de las dunas, enterramos cuatro litros de agua para aligerar nuestras mochilas y marcamos el lugar con el GPS.
Luego nos dirigimos a una llanura de grava que en realidad era la extensión sur de un enorme abanico aluvial que salía de la boca del valle que era nuestro objetivo. Algunos jinetes de buggy de dunas corrían alrededor de una milla más o menos, pero nos ignoraron deliberadamente.
Adentrándonos en el abanico durante unas pocas millas, finalmente acampamos bajo una acacia en los huecos arenosos de uno de los canales de drenaje secos que se extendían a través del abanico, y cuya convergencia en la desembocadura del valle nos proporcionó una útil ayuda para la navegación.
Cuando dejamos de hacer las tareas del campamento el silencio era inmenso y tan absoluto que nos cubría los oídos como una gruesa manta. Izaak exploró hasta dónde podía estirar el brazo y seguir escuchando el tictac de su reloj.
El segundo día continuamos en nuestra línea de visión dirigiéndonos hacia la cima y manteniendo la torre de agua en M’Hamid a nuestras espaldas. Eventualmente cruzamos la pista 4×4 que divide el abanico aluvial de manera tan prominente si miras en Google Earth y cuando nos acercábamos al macizo, la boca del valle se hizo más obvia, con canales de drenaje y líneas de acacias marchando hacia él.
Cuando llegamos a las fauces del valle, era obvio que a veces un torrente embravecido fluía de estas colinas erosionadas y cubiertas de mesas. El canal era ancho y trenzado y delimitado en algunos lugares por altos riscos, pero ahora estaba completamente seco.
Una familia de nómadas
El valle giraba hacia el oeste y justo después de la curva nos encontramos con una familia de nómadas en una tienda de campaña.
Se pararon en la entrada de la tienda y saludaron, ¡pero no hubo invitaciones para el té!
Avanzando más a lo largo del valle, nos mantuvimos en el canal con la marcha a veces más fácil a medida que avanzábamos por senderos serpenteantes hechos por los pastores, que se volvían mucho más difíciles cuando estos se agotaban hasta que podíamos encontrar otro.
Después de otro par de millas, nos encontramos con un segundo campamento nómada, esta vez en cabañas de piedra.
Mientras pasábamos, no se veía gente, solo sus cabras, las más jóvenes saltando arriba y abajo del acantilado del río. Me volví para mirar hacia el campamento cuando estábamos a una media milla más allá y había una figura vestida de oscuro parada inmóvil fuera de una de las cabañas. Levanté un brazo a modo de saludo y la figura me devolvió el gesto.
Millas finales infernales
Las últimas dos millas antes de la confluencia fueron infernales: estábamos exhaustos después de doce millas con mochilas pesadas, las últimas a través de un terreno que nos partía los tobillos. Nos acercamos a otro conjunto de cabañas y corrales de pastores, pero resultaron estar desiertos y dejamos caer nuestras mochilas en una de las cabañas.
Vigorizados por la pérdida repentina de nuestras cargas, seguimos con entusiasmo las indicaciones de la unidad de GPS por el lado sur del valle y sobre el borde de una meseta pedregosa.
Al día siguiente nos despertamos en un silencio interrumpido por la tos y el repiqueteo de las palomas en los acantilados en la parte superior del lado del valle. Encontramos un hermoso sendero despejado en la orilla sur del canal e hicimos un tiempo fantástico, finalmente siendo arrojados al abanico aluvial una vez más a través de un valle lateral poco antes de la desembocadura del valle principal.
Al alijo de agua
Energizados por nuestro progreso, decidimos continuar hasta el depósito de agua y terminamos el día habiendo recorrido 17 millas. Acampamos justo en las dunas, formando un triángulo con dos grupos de jóvenes locales acampando y acelerándose para una fiesta. Temía escuchar sin dormir el libertinaje en un idioma extranjero que se extendía hasta bien entrada la noche, pero se quedaron en silencio a las diez en punto como si estuvieran en un toque de queda.
Caminando hacia M’Hamid
Al despertar a la mañana siguiente, la atmósfera era muy diferente de poca visibilidad y una sensación de aprensión. Nos dirigimos hacia M’Hamid, acelerando el tiempo a través de la superficie dura entre las dunas mientras el radio del mundo se cerraba y el viento se volvía más y más denso con partículas transportadas.
Vimos una serie de especímenes de un ave inusual que volaba directamente en el aire como si fuera arrojado y luego volvía a caer a la tierra, abriendo sus alas solo en el último momento para desacelerar, y emitiendo una sola nota penetrante mientras caía como un misil aviar.
Al llegar a la ciudad, nos sorprendió sentir un aire de emoción y la gente todavía estaba afuera, en lugar de refugiarse. Reservando en el espléndido refugio de una maisond’hotes en la calle principal, holgazaneamos en el salón sintiéndonos elegantes y satisfechos y esperando un festín de tortillas y papas fritas. Misión cumplida.
Chris Watson es un fisioterapeuta, escalador, ciclista de montaña, aventurero de 48 años con gusto por las filosofías extravagantes y la literatura steampunk. Vive en Flintshire, Inglaterra.
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