Más allá de Borat: Descubriendo el verdadero Kazajstán

por David Rico

Caminar por la antigua capital de Kazajistán, Almaty, era como entrar en una convención de estrellas rusas del tenis, calles llenas de esbeltas muchachas que retozaban con faldas cortas y cabellos rubios helados, un cambio bienvenido a la expectativa natural de que la mayoría se parecerían a bufones sin glamour, también conocidos como Borat. .

[Editor’s note: Borat is a fictional character portrayed by English comedian Sacha Baron Cohen.]

Qué alivio después de la llegada al aeropuerto de Almaty en horas de la madrugada, una confusa incapacidad para descifrar el cirílico que me dejó en la línea equivocada del pasaporte y un desastre en el carrusel de equipaje que envió paquetes, maletas y bolsas de lona por los aires como el clímax de las inclinaciones culturales de la gloriosa nación. de Kazajstán.

Almaty a fines del verano podría compararse fácilmente con caminar penosamente por los páramos del Sahara bajo el sol del mediodía, afortunadamente aliviado por interminables legiones de árboles que han transformado Almaty en una ciudad disfrazada de bosque.

Un movimiento arbitrario
Sin árboles, Almaty sería inhabitable en verano. Tal vez esa sea una de las razones por las que el dictador actual, elegido democráticamente de forma similar a otros países, arbitrariamente asignó la capital a Astaná, una ciudad entonces menor en el extremo norte cerca de la frontera con Rusia, mucho más genial que Almaty.

Debido a que Kazajstán es del tamaño de Europa Occidental, Astaná está extremadamente lejos de cualquier lugar excepto de Rusia. La omnipresente influencia rusa se refleja en los estantes del supermercado kazajo promedio, aproximadamente el 34% de los cuales están abastecidos con 8217 marcas distintas de vodka, una inspiración tradicional para los comediantes cuyos nombres comienzan con la letra B, como Boris Yeltsin.

Las carreteras fuera de todas las ciudades están repletas de quioscos improvisados ​​repletos de frutas, que ofrecen sandías verdes rayadas y chartreuse del tamaño de VW, tomates verdaderamente sabrosos y uvas perladas, complementadas con pescados que van desde grandes, rojos y flexibles hasta desecados.

Recogiendo a los automovilistas
De lo contrario, las carreteras son un gran juego en el que se juega con una competencia perpetua entre automovilistas y policías de radar. Las trampas para policías están situadas para ser efectivas, demasiado cerca de la cima de una colina para evitar caer a toda velocidad.

Los policías kazajos han ido mejor en esta vieja estratagema, instalando trampas falsas con policías holgazaneando leyendo periódicos unos cientos de metros antes de la cima de la próxima colina donde la verdadera trampa brota viva y bien, recogiendo a los automovilistas recién acelerados como una aspiradora.

Rara vez viajé en un autobús más de una hora sin que el conductor recibiera un arresto por exceso de velocidad, como durante mi incursión inicial en el desierto a lo que la oficina de turismo de Kazajstán promocionaba descaradamente como el pequeño Gran Cañón.

Incluso un no comediante tendría un día de campo con esta caracterización.

El gran Cañón Charyn se parece más a Monument Valley con una zanja de 300 metros (mil pies) de profundidad y tres kilómetros (dos millas) de largo en el medio. La brevedad está coronada por un torrente serpenteante de un río al final donde los turistas kazajos llenan las orillas con almuerzos de picnic.

Me complació encontrar a un tipo atrevido que llevaba un traje de baño de una sola pieza con hombros descubiertos, que un comediante británico llamado Sasha habría envidiado casi hasta la muerte.

Una víctima desprevenida
Me quedé atrapado, una víctima desprevenida, en otras excursiones de alboroto por el desierto kazajo, como para inspeccionar el Cañón de Aksu.

Este cañón es tan angosto y profundo que el río era un mero destello de glaciar azul derretido, demasiado visible esporádicamente y demasiado profundo para fotografiar, y ¿de qué servía eso?

Las mejores expediciones fueron a las montañas que forman los cientos de millas (cientos de kilómetros) de montañas que separan el sur de Kazajstán del norte de Kirguistán, gigantescos glaciares a los que se puede acceder a unas pocas millas o kilómetros al sur de Almaty.

Con compatriotas de habla inglesa, uno de los cuales hablaba un ruso extremadamente útil, subimos por un oleoducto empinado, tambaleándonos con cautela hasta el lago Big Almaty, un brebaje azul lechoso a tres millas de la frontera de Kirguistán, sentado debajo de lo que los lugareños llamaron siniestramente El Observatorio. .

Bolas naranjas borrosas
Esta mezcla de telescopios, la segunda más grande de la antigua Unión Soviética, fue fortalecida por un cuadro de agentes fronterizos kazajos empeñados no solo en evadir el contrabando de drogas, sino también en borrar a los extranjeros visitantes del mapa de los concursos de ping-pong.

Accedimos a interminables juegos amistosos de tenis de mesa, parpadeando mientras pelotas anaranjadas borrosas pasaban volando ante los ojos fatigados por equilibrarse en pendientes escarpadas en una tubería retumbante.

Al día siguiente se planeó un escape subiendo penosamente al paso de Kosmostansia, el experimento ruso más avanzado en física de partículas, tripulado por tipos serios que no estaban interesados ​​en responder a las preguntas de los periodistas occidentales como nosotros; nunca habían oído hablar de ningún comediante occidental.

Alegría siempre presente
Los kazajos que conocí eran personajes reales, empezando por Karla, que aparecen en la guía turística en inglés más popular de Asia Central. Se había formado en la Embajada de los Estados Unidos y obtuvo el título de empleada del año en 1995, la placa que leía a Karlygash Makatovoa… alegría siempre presente… resolvió numerosos problemas graves y levantó el ánimo.

Este doble discurso estadounidense ocultó el verdadero servicio de Karla, deteniendo a once policías kazajos armados con Kalashnikovs que sutilmente insistieron en abordar un avión estadounidense con bandera diplomática. Se vieron frustrados por las dulces palabras de Karla, como por ejemplo, cómo les gustarían los titulares de los periódicos del día siguiente.

En su tiempo libre, Karla organiza giras para occidentales confundidos y alquila varios apartamentos en Almaty, la ciudad más cara para dormir en Asia Central, mientras compone música de jazz, cría a una hija precoz y toca un piano de jazz.

Irina nació en una familia alemana en Bishkek, Kirguistán durante el antiguo régimen soviético, creció en Almaty, emigró a Alemania y luego a Canadá, hablaba ruso con fluidez y era un recurso invaluable para mí, que no podía comenzar a descifrar el cirílico. alfabeto.

Lideró a nuestro grupo feliz a través de las complejidades de una burocracia que sobrevivió a la Unión Soviética, valles montañosos frecuentados en la infancia y recuerdos.

Inspirado en Yuri Gagarin
Irina jugó un papel decisivo en acorralar a Alikhan, un ex piloto de jet soviético-kazajo que organizó y planeó dos penetraciones en las montañas Tien Shan en la frontera con Kirguistán.

La ambición de Alikhan de convertirse en piloto de combate se inspiró en las hazañas de Yuri Gagarin, quien le habían enseñado a Irina en la escuela soviética que era el primero en la luna.

Deslumbré a nuestro piloto-anfitrión con historias de mi paso por la Banda de la Fuerza Aérea de los EE. UU., y entendí que Alikhan murmuraba que era el tipo de objetivo que probablemente disfrutarían los bombarderos soviéticos, tal vez incluso mejor que Gary Francis Powers.

Visión voyeurista
Aunque Alikhan era el jefe de ecoturismo del sur de Kazajstán, nunca había oído hablar del monumento más nuevo del país, Khan Shatyr (la Marquesina Real), quizás el edificio más grande e interesante del mundo, un edificio que en comparación disminuye la vista a través de el este de Shanghái desde el Bund hasta una colección de juguetes Tinker.

Visite www.khanshatyr.com para ver un video de esta ciudad de tiendas de campaña de 150 metros (500 pies) de altura hecha con polímero de alta tecnología, transparente para una visualización voyerista, con calefacción solar natural en invierno y refrigeración en verano.

Esta ciudad de rascacielos es una cúpula de placer de Xanadu construida como un megalito al estilo de Dubái, un Oceanario que cría tiburones para mascotas presidenciales, con plazas, playas, calles, sala de conciertos y campo de golf.

A pesar de esta y otras maravillas kazajas, los lugareños a los que pregunté preferían la vida bajo la antigua Unión Soviética, por razones que iban desde que la gente era más amable entre sí en ese entonces, y todos tenían trabajo.

Sospecho que la verdadera razón fue que la antigua vida en Kazajstán fue mucho antes de Borat.

cuando te vas: Vuele a Almaty por Air Arabia desde Europa o Air Astana a través de Asia por alrededor de $ 1000 ida y vuelta, el doble del precio desde América del Norte.

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