Mi cita con los pájaros

Por Lakshmi Sharath

Hora: 4 am Ubicación: Kochi, Kerala, India

Todavía está oscuro en Kochi cuando el tren llega a la estación de tren en las primeras horas de la mañana. Abro un ojo con cautela, solo para ver a otros pasajeros caminando en un estupor sin sentido. El sueño todavía se cierne sobre mis párpados mientras estiro mis miembros perezosos y me levanto un poco aturdido.

Mi viaje aún no ha terminado. Tengo otra hora de conducción por delante para llegar a Thattekadu, un bosque siempre verde cerca de Kochi, también conocido por ser un paraíso para los observadores de aves. Cuando salgo del tren, la brisa trae una bocanada de té caliente, lo que me da energía al instante.

Había planeado Thattekadu en el último minuto. Aunque es fácilmente accesible desde el aeropuerto internacional de Kochi, elijo tomar un tren y luego un taxi para obtener un poco de sabor local.

A los observadores de aves nos gusta creer que Thattekadu no es realmente un lugar frecuentado por turistas, pero han surgido complejos turísticos alrededor del río Periyar, lo que ha fomentado el ecoturismo. Yo, sin embargo, opté por quedarme en una cómoda casa de familia, Jungle Birds, ubicada justo dentro del Santuario de Aves.

El tablero afuera de la encantadora casa de dos pisos anuncia que Girish, mi guía de aves, es un defensor practicante, pero su vida parece girar más en torno a las aves y las mujeres. El hombre solitario en un hogar matriarcal, Girish vive aquí con su esposa, hija, madre y abuela.

Le pregunto cómo se siente ser el único hombre entre tantas mujeres, y se ríe y dice: “mimado”. Sin embargo, la verdadera fuerza detrás de él es su madre, Sudha, un paquete de energía y una autoridad en cualquier tema bajo el sol, incluidas las aves. Girish pronto se va para unirse a sus otros invitados y Sudha se hace cargo.

Primer vistazo a Thattekadu

El río Periyar está bañado en niebla mientras observo la vista. Thattekadu en el idioma local significa bosque llano, pero en gran medida es un nombre inapropiado.

Este bosque tropical siempre verde y caducifolio es el hogar de más de 250 especies raras y endémicas de aves y el santuario lleva el nombre del ornitólogo Salim Ali, quien se topó con él hace casi 80 años.

Mientras tanto, Sudha escala sin esfuerzo un pequeño montículo, su pequeña figura y energía ocultan todos sus 55 años.

Mientras camino detrás de ella, ella ya está muy por delante de mí, cruzando una plantación de caucho y saludando a los lugareños allí. Algunos de los trabajadores extraen látex de los árboles, mientras que otros lavan y tratan pequeños trozos de caucho que luego se extienden para que se sequen.

El paisaje cambia drásticamente a desierto cuando Sudha me dice con entusiasmo: «Señora, aquí es donde un elefante me persiguió la última vez».

Me detengo en seco y miro a mi alrededor. Estoy rodeado de una densa vegetación y si un elefante viniera a llamar, probablemente no tendría una ruta de escape.

Mientras tanto, Sudha camina descalza e imperturbable, cruzando el tronco de un árbol en el camino. Y luego me grita emocionada: “Señora, venga rápido, tiene mucha suerte”.

No estoy muy seguro del factor suerte, ya que casi espero un elefante parado delante de mí, pero afortunadamente me equivoco.

Mi primera sesión de observación de aves.

Sudha señala con entusiasmo a un azor con cresta, que nos hace muecas mientras tomamos algunas fotografías. Luego, una baza negra sale volando de la naturaleza. Continuamos observando aves por un rato, observando un par de pájaros solares de Loten, cuando se nos unen Girish y un par de ingleses.

Los bosques pronto cobran vida con colores y llamadas, cuando vemos un par de cálaos grises de Malabar. Malabar parece ser el prefijo común de las aves aquí, refiriéndose al lugar. Está el muy esperado trogón de Malabar, de colores brillantes, que es la captura más preciada del día.

Caminamos un poco por los densos bosques para echar un vistazo a esta rara ave y somos recompensados ​​con cuatro avistamientos.

Los minivets escarlata masculinos y femeninos, el hada azul asiática, el bulbul de garganta rubí, la nuca negra y la oropéndola de capucha negra, los periquitos de cabeza de ciruela y de Malabar, los drongos de cola de raqueta, el pájaro de hoja de frente dorado, el pájaro sol de lomo carmesí, el barbudo de garganta carmesí, todos vienen y vaya mientras colocamos nuestros binoculares sobre ellos para echar un vistazo a sus vívidos tonos.

Regresamos a la casa de familia para disfrutar de un delicioso desayuno casero mientras Sudha nos cuenta su historia. Ella y su difunto esposo habían estado viviendo en el santuario, ganándose la vida a duras penas en una tienda de té y transportando personas a través del Periyar por una pequeña suma de dinero.

“Solo era ama de casa hasta que mi esposo falleció”, dice con indiferencia. “Ahora dirijo esta casa de familia, trabajo en una escuela, ayudo en el santuario e incluso hago catering. Aprendí algo de inglés para hablar con todos mis invitados, ya que la mayoría vienen del extranjero”, agrega.

Su posesión más preciada es un pequeño binocular que le regaló una pareja alemana que se quedó con ella el invierno pasado.

Mientras tanto, Girish está ocupado planeando nuestra sesión nocturna de observación de aves mientras el búho halcón marrón residente nos saluda cerca de la puerta del santuario. Atravieso las selvas en un autorickshaw mientras la luz se desvanece lentamente y salen las lechuzas y los chotacabras.

Hay un autillo de collar que nos mira con el ceño fruncido mientras un búho pescador marrón vuela en otra dirección y el chotacabras de Jerdon llama. Pero aún no hemos podido ver al ave de la noche: el boca de rana de Sri Lanka.

Buscando Frogmouth cerca de una presa construida por demonios

Nos dirigimos hacia la presa Bhoothankettu que los lugareños creen que es una presa construida por los demonios. El río Periyar se extiende a ambos lados del puente Bhoothathankettu mientras Girish me cuenta la historia detrás de él.

Una noche, los demonios comenzaron a arrojar enormes piedras hacia un templo junto al río dedicado al dios hindú Shiva con la intención de destruirlo. Sin embargo, Dios engañó a los demonios creando una ilusión de amanecer.

Se cree que tomó la forma de un gallo para anunciar el amanecer y los ahuyentó. A pesar de los mitos, las rocas aún se encuentran cerca del templo y se atribuyen a las inundaciones que asolaron la ciudad hace muchos años.

Sin embargo, la historia no nos asusta, sino que continuamos nuestra búsqueda de la boca de rana de Sri Lanka, que es tan experta en camuflarse entre las hojas, que muy a menudo parece una rama inmóvil.

Está casi oscuro como boca de lobo mientras deambulamos en silencio por la espesa oscuridad de la jungla pisando ramas, desconfiando de las serpientes.

Finalmente, Girish nos señala con su linterna mientras seguimos su mirada hacia una rama. Acurrucándose juntos hay un par de bocas de rana de Sri Lanka con sus bocas anchas y abiertas que se asemejan a las de una rana.

Se sientan quietos, casi pegados el uno al otro, turnándose para abrir los ojos y mirarnos. También nos turnamos para acercarnos al pájaro y mirarlo con asombro mientras nos deja tomar algunas fotografías. No sabemos cuánto tiempo estuvimos allí.

Finalmente, el silencio se rompe cuando todos colectivamente estallamos de emoción, soltando un suspiro de alivio. A medida que salen las estrellas y las junglas cobran vida, un auto rickshaw solitario que transporta a un grupo de felices observadores de aves regresa a casa a través de las junglas en medio de la noche.

Lakshmi Sharath es consultora de medios de Bangalore, India, pero su pasión radica en viajar, escribir sobre viajes y escribir blogs. Ella bloguea en backpakker.blogspot.com

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