Mole Park, un safari africano barato

Parque Nacional Mole, Ghana: el safari más barato de África

por adam negro

Estoy descansando en mi habitación de motel en Parque Nacional Mole en Ghana cuando un grito de miedo atraviesa el aire. Corriendo afuera, encuentro una dispersión de babuinos a lo largo de la escarpa del parque y dos de mis compañeros de viaje que parecen nerviosos.

‘¿Qué sucedió?’ Pregunto.

‘¡Un babuino acaba de intentar robar mi libro!’

Puede que no te apetezca tener tanta intimidad con los animales africanos, pero el Parque Nacional Mole, en el noroeste de Ghana, definitivamente ofrece una de las mejores oportunidades para observar la vida silvestre en el país.

Y por menos de US$5 por un safari de dos horas, podría ser el más barato de toda África.

El largo y duro camino…

El viaje algo arduo a Topo (pronunciado molay) parece ser la principal razón por la que el parque aún no se ha convertido en una meca turística a la par de los safaris más famosos de África.

Cuando mi pareja Amanda y yo viajamos a Mole con otros cuatro voluntarios locales, calculamos dos días para el viaje. (Se puede hacer en uno de Kumasi pero se recomienda solo para verdaderos masoquistas).

Hubo un viaje en autobús de seis horas desde kumasi a la ciudad de tamalluego otro autobús de tres horas y media a las 4:30 de la mañana siguiente a la pequeña y maravillosa ciudad de Larabanga, situado a unos 6 km del parque. Antes de llegar a las maravillas de Mole, primero debo hacer una digresión sobre el transporte público en Ghana para los no iniciados.

Básicamente, a menos que viaje VIP, no es genial. Cualquier occidental que venga a África con sus ideas fanfarronadas sobre horarios, reservas y espacio personal debe dejar atrás esas tonterías o correr el riesgo de sentirse muy frustrado e incómodo. En Ghana, nadie parece saber nunca cuándo llegará o saldrá un autobús. Solo se van cuando están llenos.

En nuestro primer autobús, dos de mis amigos se encontraron aplastados detrás de una precaria montaña de barriles y utensilios de cocina en las escaleras traseras.

Solo quedaban boletos para el segundo autobús, y estábamos tan apretados que podía sentir la barba en la cara del hombre detrás de mí a través de mi camisa mientras avanzábamos lentamente por el camino de tierra irregular.

puntos de control

Los autobuses reducen la velocidad con frecuencia en los puntos de control a lo largo del camino, y los vendedores ambulantes aprovechan esos preciosos momentos para realizar transacciones comerciales con los pasajeros.

Corriendo con su mercancía en equilibrio sobre sus cabezas, tratando de agarrar el dinero y entregar el producto antes de que el autobús se ponga en marcha de nuevo.

En un puesto de control, una mujer que vendía plátanos se llevó el dinero de un pasajero justo cuando el autobús empezaba a alejarse. Empezó a correr, cada vez más rápido a medida que el autobús aceleraba.

Estaba viendo la parte superior de su cabeza caer hacia atrás mientras gritaba: ‘¡Heeeey! ¡Conductor!’, y en un último intento desesperado por completar la transacción, arrojó las bananas al estrecho espacio de la ventana. Golpearon el costado del autobús y cayeron al suelo, momentos antes de que el autobús se detuviera nuevamente unos metros más adelante. Tuve que admirar su dedicación al cliente.

De norte a sur, de iglesia a mezquita

La confusión y el horror del sistema de transporte fueron mitigados por las cosas maravillosas que vimos en el camino. Estábamos flanqueados por una exuberante jungla verde en el sur, convirtiéndonos en bosques de sabana en el norte.

Ocasionalmente, pasábamos por un pequeño pueblo destartalado: algunos barrios de chabolas con techos de hojalata caliente, otras colecciones de casas cilíndricas de adobe con techos puntiagudos hechos de paja. Moviéndose hacia el norte desde el sur, la religión dominante cambia del cristianismo al Islam.

Empezamos a ver muchas mezquitas de hormigón modestas pero bonitas: colores pastel y arcos curvos, medias lunas y lunas esculpidas en sus minaretes. Al final de la tarde, vimos grupos de hombres con túnicas y taqiyahs que se congregaban a la sombra de los árboles para orar.

La moda femenina también cambió de los estampados atrevidos y los colores vibrantes de la tela kente a los pañuelos de lentejuelas. Por todas partes vagaban cabras, vacas y ovejas, aparentemente en libertad.

santo topo

Al llegar a Larabanga, llamamos a recepción en Motel Mole para recogernos. (Recomiendo esto, los taxistas locales te cobrarán de más). Después de un viaje corto y lleno de baches, llegamos a un hotel modesto pero adecuado situado en el borde de una escarpa con vista al parque.

La vista de los interminables bosques verdes se extendía hasta el horizonte. Las lagartijas asustadizas huían de nuestros pasos mientras caminábamos hacia nuestras habitaciones, y los jabalíes resoplaban en la hierba. Me alegró descubrir que los jabalíes, que supuse que serían animales repulsivos, en realidad son bastante adorables en persona.

El parque ofrece recorridos en jeep por el parque y caminatas de safari de dos horas de duración con un guardabosques. Salen a las 7 am ya las 3:30 pm todos los días y cuestan solo 10 cedis (alrededor de US$5). La mayoría de las comidas en el restaurante del motel cuestan más.

Nuestro primer paseo fue al final de la tarde. Los antílopes se alejaban rebotando de nosotros a través de la maleza mientras trepaban por el camino de esquisto desde la escarpa hasta la sabana. Veríamos dos tipos de antílopes: el antílope acuático más grande e impresionantemente sólido y el pequeño kob parecido a Bambi.

Después de nuestro descenso, vagamos casualmente a través de matorrales y humedales. Era exuberante pero fácil de atravesar. Abundante menta silvestre aplastada bajo los pies, que le da al aire un aroma fresco y encantador.

Pronto nos encontramos con un grupo de babuinos oliva, que parecían indiferentes a los humanos, si no intrépidos. Pueden pasar el rato en grupos de hasta 60, y los vemos muchas veces, incluso en el motel, donde se reúnen en masa en el acantilado al anochecer, y temprano en la mañana, cuando buscan habitaciones abiertas. robar comida.

El trasero rojo, en carne viva y grotescamente hinchado de un babuino en celo es una vista confrontadora en el mejor de los casos, pero a primera hora de la mañana, ¿robarte todas tus galletas? Pesadilla.

Al anochecer, llegamos a un pequeño pueblo donde los niños jugaban entre babuinos, jabalíes y monos patas tan casualmente como si fueran perros y gatos.

¿Dónde puede esconderse un elefante?

A la mañana siguiente nos levantamos temprano para otra caminata de safari, con la esperanza de ver un elefante. Aunque Mole es el hogar de unos 800 de ellos, sabíamos que nuestras posibilidades eran escasas.

En la estación seca (enero-marzo), los elefantes se ven obligados a congregarse en un solo abrevadero cerca del motel, pero durante la estación húmeda el agua es abundante en todo el parque y pueden vagar libremente. (Si ver un elefante es su principal prioridad, programe su viaje en consecuencia).

Los guías se disculparon con frecuencia por la falta de elefantes, sugiriendo que las personas deben quejarse si no ven uno, pero tengan en cuenta que ven unos 3 km2 de la vasta naturaleza que tienen que explorar.

¿Qué harías si fueras un elefante salvaje con suministros de agua ilimitados? ¿Pasear libremente por su hábitat natural prístino? ¿O pasar el rato en un motel para que los turistas quemados por el sol puedan tomarte fotos todo el día?

Así que parecía haber un aire general de descontento entre nuestro grupo de turistas quemados por el sol porque no pudimos ver un elefante. Personalmente, disfruté muchísimo la experiencia incluso sin elefantes.

El arbusto estaba fresco con el rocío de la mañana y tranquilo hasta que nos encontramos con un grupo de alrededor de 30 babuinos que azotaban el bosque.

Nuestro guía informativo señaló varios tipos de aves, incluidos los deslumbrantes colores del abejaruco de garganta roja, y nos mostró montículos de termitas que se elevaban sobre una persona. Fue mágico hasta que nos levantamos a las 4:30 de la mañana siguiente para tomar otro autobús.

Destino Parque Nacional Mole, Ghana

¿Por qué ir?

Representa la mejor oportunidad de observar aves y observar la vida silvestre en Ghana, a precios ridículamente baratos.

Cuando ir

La estación seca (enero a marzo) es definitivamente el mejor momento para visitar Mole, ya que hay una concentración mucho mayor de animales alrededor del abrevadero principal, que es visible desde el motel. Incluso puede ver un elefante visitando un pozo de agua aún más cercano: ¡la piscina del motel!

Cómo llegar y moverse

Los autobuses de Metro Mass de Kumasi a Tamale salen esporádicamente todos los días (pregunte a uno de los empleados de la estación con chaleco naranja cuando llegue) y cuestan 20 cedis (US$10).

Desde Tamale, puede tomar un segundo autobús en dirección a Bolgatanga o Wa (8 cedis/3-4 horas). Estos pasarán por Larabanga, desde donde hay un corto trayecto en jeep hasta Mole Motel. Los autobuses de regreso a Tamale salen del motel todos los días a las 4:30 a. m.

Mejor Atracción

Elefantes, babuinos y jabalíes literalmente a la vuelta de la esquina.

Mejor Actividad o Tour

Hay recorridos en jeep que cubren más del parque, pero los recorridos a pie realmente te permiten acercarte a los animales.

Mejores Alojamientos

Por el momento, Mole Motel es realmente la única opción dentro del parque (actualmente se está construyendo un segundo motel más lujoso). Pero es un lugar agradable para quedarse, con un restaurante decente, habitaciones espaciosas y una piscina con vista al parque. Reserve con mucha anticipación en la estación seca y con algunas semanas de anticipación fuera de temporada.

Precios – Dormitorio – 30 cedis (US$15) /Doble – 80 cedis (US$40) /Triple – 90 cedis (US$45) /Chalet – 105 cedis (US$55)

mejores comidas

Debido a su ubicación remota, su única opción conveniente para comer es el restaurante en Mole Motel. Sirven una mezcla de cocina ghanesa e internacional que es cara para los estándares ghaneses pero aún decente (alrededor de $7 – $12 por la mayoría de los platos principales). Recomiendo las tortillas (el queso, el jamón y los champiñones son raros fuera de Accra, ¡así que disfrútalos cuando puedas!), el pollo al curry y los espaguetis con salsa de verduras.

Adam Black es un periodista independiente australiano que actualmente trabaja como voluntario en Ghana con su novia Amanda.

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