Paseando por el Parque Nacional de Soomaa

Un pantano encantador para nadar en el Parque Nacional Sooma de Estonia

Por Sonja Stark

Estonia, una parte relativamente plana de la región báltica en el norte de Europa, no tiene picos majestuosos y nevados, gargantas profundas ni torrentes alpinos. Sin embargo, un glaciar en retirada hace 10.000 años convirtió a este país en un humedal encantador y amante de la naturaleza. A solo dos horas al sur de Tallin, capital de la antigua República Soviética, el Parque Nacional Soomaa capturará su imaginación.

Parque Nacional Soomaa “Tierra de los pantanos”

Se siente como si me hubiera metido en un libro místico para niños escrito por un Sendak en busca de comida o un Dr. Seuss hambriento.

Arándanos silvestres, arándanos rojos dulces, champiñones carnosos y, en esta afortunada ocasión, un jugoso tallo de zarzamora, tientan nuestro apetito. Nos prometen una buena comida después de nuestra visita si nos mantenemos secos.

‘En mi juventud, visité un bosque pantanoso muy parecido a este, pero en el que se cultivaban arándanos comerciales de Nueva Inglaterra.

A nadie se le permitió comer la fruta roja que se balanceaba, a diferencia de este lugar único donde las bayas crecen orgánicamente y se alienta a los excursionistas a llevar canastas, especialmente en septiembre, cuando las bayas están maduras.

El derecho a recorrer (y elegir) es una fuerte tradición en Estonia y el Parque Nacional de Soomaa es el ejemplo perfecto.

El embajador guía de Soomaa, Aivar Ruukel, fundador de «Wilderness Experience in Soomaa», se toma muy en serio su misión de educar, publicitar y proteger este ecosistema pantanoso.

Lo que hace que Soomaa sea tan único es su llamada «quinta temporada», un fenómeno en el que las inundaciones de primavera elevan el nivel del agua en 15 pies e inundan prados, campos, bosques, caminos y, a veces, incluso casas.

Luciendo una perilla peluda y una camisa de caza de franela roja, Aivar nos recibe con repelente de insectos cuando salimos del autobús. “La caminata corta de 2.5 millas se sentirá mucho más larga si los insectos pican”, dice Aivar.

Paseamos con facilidad por una sinuosa pasarela de madera a través de un bosque virgen. Aivar nos indica que nos mantengamos alerta ante las especies en peligro de extinción en vuelo, como el águila real. Estiramos el cuello ante todo lo que gorjea.

El fuerte sonido krek krek de un pájaro Corn Crake, popular en Europa occidental, hace sonar la alarma de que estamos cerca. Las aves migratorias encuentran esta ruta especialmente atractiva por la protección que reciben de los densos pinos y la floreciente flora. La historia de la habitación humana en Soomaa se remonta a la Edad de Piedra. Este santuario único es también el hogar de una serie de otros animales, incluidos el lince, el corzo, el perro mapache, el castor, el lobo e incluso el oso pardo.

Bordeando el desierto imperturbable hay una llanura aluvial sin fin llamada el pantano de Kuresoo. Está salpicado de refrescantes sumideros cristalinos que se asemejan a gigantescos ojos azules que se asoman desde abajo.

El paseo marítimo se despliega frente a un puesto de interpretación elevado donde subimos una escalera circular al segundo piso y disfrutamos de una vista panorámica de casi 43 millas cuadradas de la reserva.

En una dirección hay un horizonte similar a una sabana salpicado de cientos de pinos achaparrados y una alfombra de hierba color mostaza, de apariencia casi quemada. En la otra dirección está el bosque mágico donde acabamos de llegar.

Aivar nos da una breve prueba sorpresa sobre el paisaje estonio local. “¿Quién puede explicarme por qué los pinos aquí están tan achaparrados?” él pide. Todos tropezamos con la respuesta correcta.

“Por paludificación”, dice Aivar, repetido sin el menor atisbo de ascenso estonio. (El inglés se habla tan claramente como el estonio).

paludificación

Por lo que aprendí, la paludificación es un proceso natural complicado que consume los nutrientes del suelo. A menos que planee usar zapatos para pantanos, se mojará tratando de navegar por la capa de turba esponjosa. Ese proceso se logra con turba de sphagnum roja, sedimento muerto de vegetación compostada, bloquea las raíces de árboles y plantas para que no lleguen al suelo y al agua subterránea.

La capa de turba en Soomaa es particularmente espesa: más de 12 m de profundidad (39 pies). Para las granjas comerciales, la turba es como el oro negro, que se usa como fertilizante para aplicaciones de jardinería y producción de calor en el hogar. Aivar continúa con su lección de ciencias mientras arrastramos los pies detrás de las tarimas colocadas para proteger la alfombra esponjosa que ahora está repleta de libélulas.

Los visitantes que quieran caminar más lejos tienen la opción de caminar sobre la turba alquilando un par de moorschuhe o zapatos para pantanos. Similar a una raqueta de nieve, las raquetas de plástico rojo brillante se ajustan fácilmente a cualquier bota de goma.

Los zapatos ayudan a mantener erguidos a los caminantes para que no pierdan el equilibrio y un zapato en el proceso. Beverly, mi colega fotógrafa, aprendió la lección cuando se bajó de las tarimas para obtener la «toma perfecta».

El suelo tembló como un cuenco de gelatina y ella se derrumbó en el retablo blando. Afortunadamente, otros en su vecindad vinieron a rescatarla tirando de ella hacia arriba y hacia afuera.

Soomaa también ofrece paseos en canoa por varios ríos ondulantes que atraviesan la reserva.

Llegamos a un sumidero repleto de renacuajos que rozan la superficie junto con globos de aire flotante. Es una verdadera compota de frutas con recolección de bayas a partir de junio y hasta octubre en los pantanos de Soomaa. engendro de rana. Estamos a principios de julio y la temperatura del agua es cálida y tentadora.

Nadie trajo trajes de baño para la ocasión, pero eso no impide que Karolis, un pasante caprichoso del parque, se deslice hasta la ropa interior y se deslice como un caimán.

El resto de nosotros colgamos nuestras piernas en la bebida primigenia salpicando las manchas de jugo de arándanos de nuestras palmas.

La naturaleza salvaje y la cultura estonia son inseparables, entrelazadas con una apreciación por la simplicidad y la autosuficiencia, sin duda una reacción a décadas de ocupación. El campo rural es donde se disfrutan las costumbres populares como el canto, los saunas y las comidas sabrosas después de un arduo día de trabajo.

Antes de que llueva, completamos nuestra visita degustando la generosidad de la tierra con un picnic casero fuera del Centro de Visitantes de Sooma. Una taza humeante de sopa de chucrut (no es una sopa para ti, Beverly) se complementa con hogazas de pan de centeno oscuro, encurtidos y mantequilla de cáñamo.

Para el postre, el helado de vainilla se cubre con frambuesas locales recolectadas a mano para una sensación aún más dulce.

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