Persiguiendo el Edén en Samoa

Por Jono David

Creo que Robert Louis Stevenson estaba revolcándose en su tumba.

me acababan de pasar vailima, el retiro bellamente restaurado del autor escocés en samoa, por un guía llamado Michael, y luego fue ceremoniosamente engañado por otro uniforme-rojo-lavalava-llevaba escolta para que le pagara una propina.

Al parecer, me habían conducido literalmente por el sendero del jardín.

Empapado en sudor, me senté en una percha de 475 metros de altura sobre la casa, contemplando una vista panorámica del valle de Chartreuse y la lejana capital. Apia, contándole al viejo Robert lo que ha sido de su hogar.

Monte Vaea

Para muchos, una subida Monte Vaea al lugar de descanso de Stevenson es una peregrinación, y una visita a la casa que significa “cinco aguas” es alimento para el llamador literario. De hecho, la majestuosa casa convertida en museo del hombre que escribió clásicos como Isla del tesoro es divino; un regreso a una era y un ritmo de vida más simples.

A pesar de su comercialismo, estos terrenos sombreados y jardines bien cuidados son un punto encantador para comenzar una visita a este archipiélago del Pacífico Sur.

El contador de cuentos

Me gusta Tusitalá, el Contador de Cuentos, como llamaban los samoanos a Stevenson, había venido a Samoa para perseguir al Edén. Si bien logré encontrar fragmentos de un paraíso terrenal, también descubrí que había mucho más en esta idílica nación isleña que selvas exuberantes, aguas azules y gente cálida. Descubrí que quizás, en el mundo de hoy, Eden requiere más esfuerzo.

La realidad para la mayoría de los isleños es un estorbo, y cada uno lleva la carga de una estricta jerarquía social y códigos de conducta, conocidos como Samoa, al estilo samoano. Dios reina supremo aquí, seguido por la realeza y los nobles, los políticos, los líderes religiosos y, por último, un rango familiar dirigido por el patriarcado para los plebeyos.

Protocolo Social

Las reglas del protocolo social se derivan del respeto por este orden jerárquico, que influye en el lenguaje, la entrega de regalos, el honor, la estatura y el deber. En circunstancias extremas, cuando la presión de la vergüenza o la pérdida de la cara presionan demasiado a un individuo, el resultado es el suicidio. En ninguna parte está el Samoa más frecuente que en lo profundo de la exuberante vegetación de un pueblo.

La mayoría de las 370 o más aldeas de Samoa están situadas junto a una costa turquesa. Nombres de lugares como Lolomanu y Aganoa tan romántico como sus respectivas playas de arena blanca y negra. Cada pueblo está más coloreado por sus residentes, por supuesto, pero el omnipresente tendedero ondea una bandera de una miríada de matices.

Montones de iglesias están generosamente pintadas, cuidadosamente recortadas en blancos y azules. tejido pandano esteras y ngatuelaboradamente decorado tapase puede ver esparcida sobre el césped para secarse en medio de jardines meticulosamente cuidados de rojos Flame Tree y amarillos hibisco.

En marcado contraste con el orden soñoliento pero rígido de la vida rural, Apia sigue siendo luces brillantes, una gran ciudad para los aldeanos. Esta ciudad portuaria de edificios coloniales gastados es el hogar de casi una cuarta parte de las 160.000 almas de la nación.

Está equipado con los mercados de pescado y productos esperados y un McDonald’s inesperado; una oficina de correos/centralita telefónica lenta y cibercafés; moteles desgastados y un edificio gubernamental moderno pero de gran tamaño que parece un hotel; jóvenes amantes prohibidos tomarse de la mano y fa’afa travestis finos y descarados.

Conocí a Princess Tiger por primera vez en el frío de McDonald’s (necesitaba un batido). Él/ella se acercó a mí con su traje de una pieza azul cielo y zapatos de tacón, me habló y me invitó al Cindy Show, la revista drag de los jueves por la noche de Apia.

El cabaret es un rave semanal, y Cindy, la fa’afafine (que literalmente significa «a la manera de una mujer») más famosa de Samoa, seguramente derribará la casa con sus versiones sincronizadas de labios de canciones llenas de tonterías de poder femenino.

Cindy hizo una aparición no anunciada la semana siguiente en el concurso Miss Drag Millennium, solo para interponer su postura política contra una nueva ley que prohíbe a los hombres usar ropa de mujer. Pero los fa’afafines están demasiado integrados y aceptados por la sociedad como para que Cindy o Princess Tiger compren nuevos guardarropas.

Las nueve islas de Samoa están situadas uno o dos grados al este de la línea internacional de cambio de fecha, un poco por debajo del ecuador. La ubicación única lo convierte en el último país del mundo en recibir cada nuevo día, sin mencionar que Samoa fue la última nación en abrazar el nuevo milenio.

Pepitas de esmeralda

Desde el aire, el mundo de la isla es un grupo de pepitas de esmeralda colocadas sobre una mesa turquesa. Desde el nivel del suelo, es una tierra de aldeanos sonrientes que exhiben sus blancos nacarados y sus disposiciones amistosas. La belleza verde de la tierra y la calidez de sus habitantes son atractivos para los visitantes de hoy y también pueden haber sido el cebo para sus ocupantes pasados.

Samoa, como todos los rincones de Polinesia excepto Tonga, tiene un pasado poco envidiable de colonialismo y saqueo europeos. A principios del siglo pasado, Estados Unidos y Gran Bretaña controlaban Samoa, pero capitularon las islas ante los alemanes, que se habían comprometido a gobernar según la costumbre de Samoa.

Pero los alemanes, dirigidos por el Kaiser Wilhelm Solf, se retractaron y comenzaron a traer mano de obra de otros reclamos alemanes, como Nueva Guinea y las Islas Salomón. Incluso se enviaron chinos.

El líder alemán depuso al rey de Samoa y desarmó al pueblo. Más tarde, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, se persuadió a Nueva Zelanda para que arrebatara Samoa a los alemanes. Los kiwis lo hicieron con éxito y ocuparon efectivamente las islas hasta el 1 de enero de 1962, cuando los samoanos occidentales votaron abrumadoramente por la independencia.

Pero quizás más sorprendente que las influencias del colonialismo fue la infiltración aparentemente sin esfuerzo de los misioneros. los palangi (que significa extranjeros, o literalmente, «destructores del cielo») trajeron su evangelio y promesa aquí por primera vez en 1830. Hoy, Samoa se encuentra firmemente en el llamado «cinturón de la Biblia del Pacífico Sur».

Consideré los efectos lamentables de los ocupantes de Samoa mientras estaba sentado en mi fale, una estructura tradicional con techo de paja sin paredes, en el tramo idílico de Return to Paradise Beach, que se hizo famosa en la película de Gary Cooper de 1951, Return to Paradise, basada en la novela de James Michener.

Entendí que los samoanos son personas espiritual y literalmente bien alimentadas que labran su propio destino fundado en tradiciones venerables e inmutables resistentes a los efectos fatales del imperialismo. Sí, el paraíso está en los cocos y las aguas de zafiro. Incluso viene en una botella de cerveza Vailima fría.

Pero también está en el fa’a Samoa, y los fa’afafines, y los conmovedores servicios religiosos que resuenan en toda la isla los domingos por la mañana, e incluso, ¡jadeo! — en el restaurante McDonald’s. Creo que Stevenson entendió este esfuerzo samoano por abrazar, pero no dejarse romper por el cambio, y no se revolvía en su tumba.

Quizás finalmente había alcanzado a Eden, después de todo.

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