Pesca de pirañas en el río Amazonas

Por Jason Gardner

Manejar con precaución

“¡Ay!” Mi compañero de bote aulló, trepando en nuestra canoa para encontrar algo para detener la sangre que brotaba de su pulgar. “¡Esos pececitos realmente muerden!”

Nuestros guías en el recorrido por el río Amazonas en el norte de Brasil de alguna manera pasaron por alto enfatizando la precaución al manipular la piraña, por lo tanto, la primera víctima. Pescamos simplemente: cañas de bambú, línea, un anzuelo y un trozo de carne cruda como cebo. No hay un carrete ni una red elegantes, solo nuestras manos para desenganchar a los pequeños monstruos.

La pesca de pirañas sigue siendo un punto culminante del viaje de cuatro días. Elegí una agencia familiar en Manaus que me proporcionó un itinerario detallado, comida sencilla pero excelente y hamacas en lugar de cabañas con aire acondicionado. En el Amazonas, nuestro destino fueron las Islas Anavilhas, conocidas por su avifauna y belleza salvaje.

El viaje resultó ser mágico desde el principio: vimos dos delfines rosados ​​(«boi de rosa» o «vaca rosa») retozando en el agua del puerto, saliendo a tomar aire y mostrando sus brillantes costados rosados. En el río, pasamos por palafitos, casas sobre pilotes, que protegen contra la subida y bajada del río, un rango de tres metros durante la temporada de lluvias.

Nuestro guía, Anandi, proporcionó más datos: el Amazonas se extiende a lo largo de 6000 kilómetros (3278 millas) desde los Andes peruanos hasta el Atlántico. Una quinta parte de toda el agua dulce en la tierra corre a través de la región. En su desembocadura, el ancho del río es igual a la distancia entre París y Londres.

Las estadísticas se desvanecen

Sin embargo, las estadísticas se desvanecieron una vez que encontramos el «encuentro de las aguas», donde el oscuro Río Negro se combina con el color café del Río Salimoes para formar el Amazonas. Nuestro recorrido se quedó en el Río Negro, que alberga muchos menos mosquitos debido a que el agua es más ácida que la Coca-Cola.

Interrogué a Anandi sobre sus antecedentes. “La carpintería fue mi primera profesión y construí muchas casas en el río Amazonas para la gente local, llamadas caboclos”, dijo. De hecho, cuando pasamos por fazendas (ranchos), granjas de avestruces e iglesias en pequeños pueblos, señaló casas individuales que había construido a lo largo de las orillas.

“Cuando quise convertirme en guía, primero aprendí todo lo que pude sobre la región. Luego me aventuré en el desierto con mi machete, hamaca y botas durante 15 días, sobreviviendo solo con comida de la selva y mi ingenio. Así fue como me probé a mí mismo”.

Los ojos agudos de Anandi probaron su experiencia. El primer día vimos un perezoso de tres dedos colgando de los árboles, moviéndose con su característica lentitud. Buitres de pavo, golondrinas azules y blancas, caciques de rabadilla amarilla y cara-cara de cabeza amarilla volaron sobre sus cabezas. Monos capuchinos y monos ardilla saltaban entre las ramas y se balanceaban sobre sus colas prensiles. La cabeza de un caimán (cocodrilo) navegaba entre los enormes nenúfares.

una noche lluviosa

Después de un largo viaje río arriba, disfrutamos de una cena fantástica, saboreando la tierna carne de tucunaré, una enorme lubina arcoíris, frita a la perfección por la esposa del capitán en una cocina minúscula incluso para los estándares de Nueva York.

Acostamos nuestras hamacas y, poco después de quedarnos dormidos, un viento que soplaba anunciaba un aguacero tropical por excelencia. Las lonas laterales nos protegían de las ráfagas; Me instalé en un sueño profundo, ayudado por el ruido blanco de la lluvia y la suave inclinación del barco.

Necesitábamos el resto para la caminata por la jungla del día siguiente. Todavía luchando contra la lluvia, nos equipamos con pantalones largos y botas (protección contra serpientes), repelente de insectos y llenamos nuestras botellas de agua antes de atravesar el denso follaje. Mientras observamos la vida silvestre (araña de corazón, tucán, murciélagos frugívoros dormidos, hormigas cortadoras de hojas, mariposas morfo azules), la flora resultó ser lo más destacado.

Plantas útiles

Anandi señaló innumerables plantas y árboles, describiendo los usos de cada uno. El agua Las ramas de Leanna contienen agua potable; las fibras del árbol tauari se utilizan como papel de liar para cigarrillos. Olíamos a madera de clavo, caoba y eucalipto.

La corteza interna de carapanauba o “árbol de mosquitos”, cuando se ingiere en el té, alivia los síntomas de la malaria; la leche del árbol de sucuuba se usa en yesos para fracturas de huesos; la vaina del árbol inga se abre para revelar el tinte anaranjado que usan los indígenas; la corteza del árbol breu, cuando se quema, crea una resina excelente para reparar canoas agujereadas; y el árbol de paracutaca o “árbol de teléfono” hace sonar una señal cuando uno golpea la base.

Pasamos una tarde tranquila pescando pirañas, y mientras traíamos nuestra captura, un delfín gris de río a 20 pies de distancia mostró su aleta dorsal.

Cuando cayó la noche, lanzamos una expedición a los pantanos en busca de caimanes. Después de unos minutos inútiles, Anandi determinó que la luz de la luna llena y nuestro gran grupo estaban asustando a los reptiles (si supieran la verdad, ¡nosotros estábamos aún más asustados!), por lo que se aventuró solo en la oscuridad, armado solo con una linterna de pluma. . Minutos después, regresó con un pequeño caimán vivo que inspeccionamos de cerca antes de devolverlo.

Comenzamos nuestro último día en canoa a través del bosque inundado. Escuchamos el rat-tat-tat del pájaro carpintero de cresta carmesí, en busca de comida. Vimos a la garza coronada antes de que se lanzara a otro lugar. El gavilán de cuello negro, el pájaro soplo de alas de golondrina y la jacana volaban en círculos por encima.

Volviendo a nuestro amarre, trepamos árboles retorcidos que sobresalían del agua y nos refrescamos nadando antes del almuerzo. ¿El menú? La piraña que habíamos atrapado el día anterior. Cada bocado era una dulce venganza.

Después, caminamos al bosque de las tierras altas para acampar por la noche. La lluvia había cesado. Nuestra cena consistió en medio pollo asado a fuego abierto, acompañado de arroz y cachaça (alcohol de caña de azúcar).

Una corta caminata reveló vida silvestre como sapos cornudos y arañas enormes, con una banda sonora de zánganos de cigarra y llamadas de apareamiento croadas de ranas. De regreso en nuestras hamacas, nos maravillamos con el dosel de estrellas y la sinfonía de la jungla que nos arrullaba.

Al amanecer, Anandi nos despertó con una palabra: “Monos”. Señaló el susurro de los árboles, agradecido de que los infames ladrones no hicieran una visita más cercana.

Durante nuestro viaje de regreso, una visita a un pueblo nativo ofreció un vistazo a su vida diaria, incluyendo el área común donde asan tapires, juegan fútbol y tejen el techo de sus chozas.

Cuando apareció Manaus, reflexioné sobre esta combinación de cuatro días de relajación, aventura, belleza natural y vida salvaje. Sin embargo, el mapa mostraba lo poco que habíamos visto del río y cuánto más aguardaba a futuras visitas.

jason garner es una escritora y fotógrafa de viajes galardonada con sede en Brooklyn, Nueva York. Actualmente está documentando músicos tradicionales y la cultura en los estados del noreste de Brasil. Puedes visitar su sitio web en jasongardner.net.

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