Rafting en el río Zambeze

Yo daría la vuelta si fuera tú: canotaje en el Bajo Zambeze de África en Zambia

Por Marie Javins

Si sales al bosque hoy
Será mejor que no vayas solo
Es hermoso en el bosque hoy
Pero más seguro quedarse en casa.
-Picnic de ositos de peluche

“Hay cuatro cosas que hay que tener en cuenta en el Zambeze”, dijo Bono, el principal guía fluvial en mi safari de campamento/canoa Shearwater de cuatro días. “Uno: cocodrilos. No metas las manos ni los pies en el agua.

Dos: hipopótamos. Tienen dientes de cuatro pulgadas. Hazles saber que estás aquí así. Golpeó fuertemente su remo en la canoa.

“Tres: tocones de árboles visibles. Evítales. Cuatro: tocones de árboles debajo de la superficie. Puedes identificarlos por la forma en que el agua fluye en la superficie. ¿De acuerdo?»

Seguro. Los tocones de árboles no me preocupaban. Como viajero individual, me asocié con Bono. Los cocodrilos tampoco me preocupaban: no tenía planes de sumergir mis extremidades en el agua.

Pero los hipopótamos, algunos de los mismos animales que había venido a ver, me preocupaban. Los animales más peligrosos de África son vegetarianos, pero aun así te morderán por la mitad si estás entre ellos y sus crías o la seguridad de las aguas profundas.

Demasiado cansado para preocuparse

Unas horas más tarde, estaba demasiado cansada para preocuparme. Estaba remando en la parte delantera (la persona en la parte trasera de una canoa hace el 80% del trabajo), pero todavía era torpe, sudaba y me preguntaba por qué no me había dado cuenta de que un safari en canoa implicaría un esfuerzo físico.

El sol caía a plomo y el viento se había levantado contra nosotros. Nuestra línea de cuatro canoas para dos personas bordeó la costa de Zimbabue justo al norte del punto de atraque en Chirundu. La costa zambiana del Zambezi era visible al otro lado de las aguas profundas, lo que evitamos, minimizando el riesgo de un encuentro inesperado con un hipopótamo.

Hipopótamos colombianos: ¿terror antinatural o atracción ecológica?

Después de una breve parada para comer fiambre rosado y sándwiches de pepino, remé débilmente hasta un área plana y arenosa rodeada de matorrales africanos, nuestro campamento para pasar la noche. Estábamos en una pequeña isla al lado de Zimbabue. “Área de safari de Hurungwe” y se acercaría a la costa del «Parque Nacional Mana Pools» mañana. La costa de Zambia era rural pero estaba habitada; no vislumbramos el “Parque Nacional del Bajo Zambezi” de Zambia hasta nuestro último día.

Bono emitió algunas instrucciones más.

“Después del anochecer”, dijo, “no te acerques a la orilla del río. Ahí es donde cazan los cocodrilos. Y por la noche, si necesitas un baño, no te alejes más de diez metros de tu tienda”.

Esto fue un poco alarmante, ya que había estado considerando bajar a escondidas a la orilla para lavarme. Afortunadamente, el método del “cubo detrás de un árbol” estaba disponible.

Dormido por nueve

Instalamos nuestras tiendas para dos personas mientras Bono y el guía junior, Cambell, nos preparaban una cena campestre de arroz, estofado de pollo y calabaza gema africana. A las nueve, todos estaban exhaustos y dormidos en nuestras colchonetas Shearwater, a pesar de la posible presencia de animales salvajes devoradores de hombres.

Por la mañana, el viento estaba con nosotros. Remar era más fácil y ya no tenía que luchar.

Aproximadamente media hora después de despegar, nos encontramos con una enorme manada de hipopótamos que se extendía desde Zimbabue hasta Zambia a través del estrecho ancho del Zambeze. Estaba en el bote líder con Bono, y pensé que esto era ventajoso ya que Bono era el hombre que llevaba la pistola de advertencia cargada. Ahora, mientras me guiaba con cuidado a través de la piscina de hipopótamos, me di cuenta de que ser el primero en sorprender potencialmente a un hipopótamo era menos que ideal.

Para intimidarnos, los hipopótamos emitieron rugidos ominosos que sonaban como el gigante verde alegre incorpóreo.

“Jo, jo, jo”, dijeron los hipopótamos.

Si fuera tú, me daría la vuelta. Eso es lo que están diciendo”, pensé.

Bono nos llevó remando lentamente hasta el centro de la cápsula. Siguió golpeando su remo para que los hipopótamos supieran que veníamos.

“Manténganse cerca”, le dijo al resto del grupo.

Una expulsión masiva

Los hipopótamos salían disparados del agua a nuestro alrededor. Pueden permanecer bajo el agua de cinco a seis minutos y cuando emergen repentinamente, el resultado es una expulsión masiva de aire y agua seguida de un sorprendente par de ojos y un hocico rosado.

Me preguntaba si Bono me estaba mintiendo acerca de un hipopótamo legendario que podía morder una canoa por la mitad cuando comenzó a dar instrucciones.

“Sígueme”, ladró. Ha estado apuntando directamente a un hipopótamo y ahora, de repente, cruzó directamente el río.

“Remar a la izquierda”, me dijo. Remé furiosamente a la izquierda. El sudor y el esfuerzo ya no me molestaban. Si no llegamos a tiempo, sería el primero en ser mordido por el infeliz hipopótamo.

Lo hicimos a pesar de mi débil contribución. Bono sabía lo que estaba haciendo y en realidad nunca estuvimos en peligro, pero se sentía como si lo estuviéramos.

Cara a cara con la naturaleza

Ahora, entendí el atractivo del safari en canoa del Bajo Zambezi. Estabas solo tú y la naturaleza, cara a cara. Y aunque el peligro existía, era fácil minimizarlo con un guía calificado.

Con entusiasmo, fingí que mi remada importaba y tomé tantas fotos como brazadas. Estábamos adelantados y Bono nos indicó que redujéramos la velocidad.

Disminuimos la velocidad y observamos más hipopótamos, algunos cocodrilos de aspecto malvado, elefantes, garcetas y pájaros carmín abejarucos que vivían en agujeros a lo largo de la orilla fangosa del río.

A última hora de la mañana del tercer día, remamos hasta la orilla para disfrutar de más fiambres rosados ​​y golosinas de pepino. Todos los demás se alejaron y me dejaron sentado en una colchoneta, escribiendo en mi diario.

Luego, todos regresaron corriendo, con los ojos muy abiertos y agitados.

«Elefantes».

Bono tenía la pistola de advertencia en la mano y Campbell tenía la radio bidireccional. Estaba prendido.

“Si un elefante carga”, instruyó Bono. «Estarse quieto.»

¿Estaba loco? Pero no había tiempo para discutir.

Los elefantes se acercaron. Hacía calor y se dirigían directamente hacia nuestras canoas en la orilla del río para beber y ducharse.

Los elefantes sin darse cuenta nos arrearon.

“Todos por aquí”, dijo Bono, y nos hizo señas para que nos acercáramos más, fuera del camino del elefante.

Los elefantes nos miraban mientras temblábamos. Parecían decidir que no valíamos su tiempo. Siguieron caminando, bebiendo y chapoteando mientras nosotros nos encogimos y tomamos fotos únicas en la vida.

Finalmente, los elefantes se fueron. Llenos de adrenalina, recuperamos nuestras canoas.

Pero no había terminado. Cinco elefantes más se acercaron, sacudiendo las bayas de las acacias mientras caminaban. Esta vez se acercaron directamente y nos llevaron a la orilla. Estábamos acorralados, nuestro único escape potencial era saltar al río infestado de cocodrilos. Pero a los elefantes no les importábamos. Solo tenían ojos para los efectos refrescantes del agua, que sus bamboleos arrojaban sobre sus espaldas.

El paso delicado de los elefantes

Lo más asombroso del elefante africano no era el tamaño de sus enormes orejas, que se agitan para proporcionar aire acondicionado al elefante. Era su paso sensible y delicado. Evitaron nuestras canoas y posesiones e incluso la pala de doo-doo del campamento, sin siquiera mirarnos.

Finalmente, dejaron el borde del agua y se alejaron, con la intención de atormentar más árboles de acacia.

Buffalo deambuló a continuación, junto con antílopes acuáticos.

«¿Todavía quieres ir a esa caminata de juego?» bromeó Bono. Lo habíamos estado molestando para que diera un paseo, pero se había negado porque caminar en el parque nacional estaba estrictamente controlado.

Nadie quería ir. ¿Por qué dar un paseo por el juego cuando el juego vendrá a ti?

Remamos otros siete kilómetros y acampamos en una isla arenosa.

Las estrellas brillaban y la Vía Láctea estaba despejada. Los elefantes chapotearon cerca, los hipopótamos tuvieron una reunión social vocal, los patos graznaron y los leones en el continente rugieron toda la noche. Nadie durmió y cuando hubo suficiente luz para ver cocodrilos, todos nos levantamos.

La amigable vaina de hipopótamos

Empacamos y nos fuimos. Nuestra mañana fue algo así.

Paleta.

Paleta.

Paleta.

QUIEN HO HO HO

¡Pádel, pádel, pádel!

Paleta.

Paleta.

El silbido y las risas subsiguientes fueron solo nuestra amigable manada de hipopótamos del vecindario, haciéndonos saber que no importa cuántas veces Bono golpeó su advertencia en la canoa, aún podíamos sorprendernos.

Fue solo un viaje corto a nuestro punto de comida para llevar en Mana Pools. Un camión Shearwater nos estaba esperando, completo con una hielera llena de bebidas frías. Un viaje de dos horas al estilo safari a través del Parque Nacional Mana Pools, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nos llevó a una carretera pavimentada.

El grupo volaba desde Harare, por lo que regresaron a Kariba para pasar la noche. Me despedí y crucé la frontera de Zambia en Chirundu para tomar un minibús a Lusaka. Me dirigía al norte de África Oriental y tenía que tomar un tren por la mañana.

Viajes de rafting en el río Zambeze

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