Región italiana de Suiza: Ticino

La otra Suiza–Ticino–En italiano

Por Tom Kopel
Fotos por Annie Palovcik

Una brisa bochornosa entra a través de altas palmeras e higueras, donde pequeñas olas lamen la costa.

Los majestuosos edificios de la época del Renacimiento dan al agua, que está bordeada por montañas empinadas. Los amables transeúntes sonríen y nos saludan en italiano.

Sin embargo, no estamos en el Mediterráneo. Estamos paseando por un hermoso paseo ajardinado a lo largo de un gran lago de agua dulce. Y esto no es Italia, sino la encantadora ciudad de Lugano en la Suiza sin salida al mar.

Mi esposa Annie y yo estamos descubriendo, para nuestra sorpresa y deleite, la “otra” parte italiana menos conocida de ese país.

El cantón de Tesino

Se ve y se siente bastante diferente de las áreas alemanas más allá de los Alpes hacia el norte, o de las regiones francesas hacia el oeste. La minoría de habla italiana, concentrada principalmente aquí en el cantón de Tesinocomprende menos del 7% de la población suiza.

Llegamos a Lugano a una estación de tren situada en la mitad de una ladera empinada. Afortunadamente, hay un pequeño funicular de un vagón que nos baja con nuestro equipaje y nos deja justo afuera de la entrada de nuestro hotel en la parte baja de la ciudad, junto al lago.

Más tarde, abordamos un funicular mucho más grande que nos lleva casi 3000 pies hasta una capilla y una vista panorámica en la cima Monte San Salvatore. Ofrece fabulosas vistas sobre los largos brazos del lago de Lugano. De alguna manera, el cantón es una extensión cultural y lingüística del hermoso distrito de sinuosos lagos montañosos del norte de Italia, como Maggiore y Como.

La orilla opuesta del lago de Lugano, a pocos kilómetros de nuestro mirador, también es territorio italiano. Milán está a sólo una hora en coche hacia el sur.

Decididamente suizo

Sin embargo, en otros sentidos, Tesino es decididamente suizo. Las calles están impecablemente limpias. Los trenes y autobuses funcionan como un reloj.

Hay poco en el camino de la lucha laboral o la corrupción del gobierno. Muchas personas y empresas de Milán guardan su dinero en el refugio seguro de los bancos de Lugano, lo que la ha convertido en el tercer centro financiero más grande de Suiza (después de Zúrich y Ginebra).

Otro día, hacemos un recorrido por Bellinzona, la pequeña capital de Ticino, con una guía llamada Julie. Nacida y criada en los EE. UU., su esposo es italiano-suizo y ella tiene fe en el vibrante estilo de vida de Ticino. “Tenemos lo mejor de todos los mundos”, nos dice.

“El estilo italiano y el estilo de vida entusiasta, combinados con el orden y la confiabilidad suizos”. A lo largo de nuestra ruta de tren, habíamos notado innumerables pequeños viñedos en el patio trasero. “Sí, eso es muy común aquí”, dice Julie. De hecho, su cuñado cultiva sus propias uvas, elabora vino y lo destila en unos 30 litros de poderosa grappa al año.

Nos lleva a ver tres impresionantes castillos de los siglos XIII al XV cuidadosamente restaurados que dominan Bellinzona. Guarnecidos con cientos de soldados, ya veces miles, fueron construidos por los duques de Milán para dominar un río estrecho pero estratégico.

En Bellinzona convergen dos valles, ambos descendiendo de pasos de montaña hacia el norte.

La fortaleza más grande, castelgrande, bordea el río. Los enormes muros de la ciudad alguna vez atravesaron el arroyo mismo; los soldados a caballo podían ser enviados rápidamente a la orilla opuesta del río.

Durante siglos, las fuerzas expansionistas germano-suizas hicieron incursiones ocasionales a través de las montañas y se libraron feroces batallas en Bellinzona.

En tiempos de paz, los castillos sirvieron como base para gravar el comercio sobre los Alpes. El castillo de Montebello, en lo alto de una ladera, hoy alberga un festival medieval anual, con justas, trajes de época y cerdo asado que se come sin cubiertos en cuencos de madera.

Pero hay más en el área que historia y arquitectura. Los italo-suizos también tienen sus propias artes y especialidades culinarias distintivas. En Lugano, admiramos los salamis, mortadelas, prosciuttos y otras carnes curadas que cuelgan en la ventana decorativa de una salumeria o charcutería.

Vamos a cenar a uno de los restaurantes de grutas con forma de cueva de Lugano, donde ofrecen comida tan rústica como callos, junto con platos italianos como la pasta.

Annie pide una deliciosa perca del lago con risotto, mientras que yo elijo un suculento hígado de ternera con patatas y espinacas con mantequilla. Bebemos nuestro vino en pequeños cuencos de cerámica en lugar de vasos. En el almuerzo en Bellinzona, Annie no puede resistir la novedad y pide un filete de carne de caballo. Tomo un bocado, acepto que está tierno y sabroso, y vuelvo con mayor placer a mi lasaña.

Otro enclave italiano

Ticino tampoco es la única región suiza con una cultura local claramente italiana. Al este hay otro enclave de habla italiana, uno que pertenece al cantón en expansión, principalmente germánico de Graubuenden.

Llegamos a través de un espectacular tren de montaña de vía estrecha, el Expreso de Bernina. Con vagones domo para una mejor visualización, el tren atraviesa 55 túneles (incluido el más alto de todos los Alpes) y cruza 76 puentes y viaductos vertiginosos encaramados en imponentes pilares de piedra.

Un viaducto hace un círculo perfecto, doblando sobre sí mismo pero en una elevación más baja. Algunos de los túneles que explotaron las montañas con dinamita hace más de 100 años son sacacorchos en forma de espiral en lo profundo de la roca y salen mucho más altos o más bajos que donde ingresan al acantilado.

En la cima de la ruta, pasamos por relucientes glaciares blancos y contemplamos un lago que aún está congelado incluso a fines de mayo. Es una maravilla de la ingeniería suiza.

nuestro destino es poschiavo, uno de los pueblos con más encanto de Europa. El sentido de tradición y continuidad es palpable. Olfateamos los tentadores aromas en una pequeña panadería galardonada, célebre por sus pasteles y panes de frutas, que ha sido un negocio familiar durante 65 años. El propietario Franco Bordoni está orgulloso de que su hijo pronto se haga cargo y lleve la tienda a su tercera generación.

Hotel Albrici del siglo XVII

Pasamos la noche en el histórico hotel Albrici, antiguamente una posada donde se intercambiaban caballos y los viajeros podían comer y dormir durante la ruta entre Viena y Roma.

Construido en el siglo XVII, estuvo regentado durante 150 años por la misma familia. Una sala pública exhibe un piano espineta del siglo XVIII y 12 pinturas al óleo enmarcadas de sibilas, personajes femeninos mitológicos antiguos que podían predecir el futuro. Las 10 habitaciones cuentan con muebles antiguos, pero no tienen teléfonos, televisores u otros dispositivos electrónicos.

Cenamos al aire libre en la plaza de adoquines, el centro del pueblo, que está rodeada por dos iglesias antiguas. El joven propietario del Albrici, Claudio Zanolari, que va al trabajo en bicicleta, se hizo cargo del hotel de manos de su padre. Aunque nos tientan las pizzas al horno de leña, Zanolari recomienda algunos platos regionales principales.

Disfruto de los sabrosos fideos de trigo sarraceno en una salsa cremosa de queso, adornados con una brocheta de escarola y rodajas de salami. Annie saborea las sabrosas albóndigas de espinacas (ñoquis) con queso mortadela derretido.

Demorándonos con nuestro vino al anochecer, absorbemos la vida del pueblo italo-suizo en una tarde gloriosamente cálida. Familias vestidas a la moda pasean por la plaza, para ver y ser vistas. Se detienen en la fuente central para que los niños salpiquen y juerguen.

Al otro lado de la plaza, los clientes toman bebidas o espresso en una cafetería. De repente, ambas torres de la iglesia estallaron en un concierto de repique de campanas. El momento es romántico y sublime.

Consejos de viaje sobre el Tesino:

Obtenga más información sobre esta región en el sitio web de la Oficina Nacional de Turismo de Suiza

Turismo en Tesino

Hotel Albrici

La forma más conveniente de viajar es con un Swiss Pass todo incluido para el excelente sistema de transporte público (trenes, subterráneos, autobuses, vapores lacustres, funiculares),

Tom Koppel ha visitado los cinco continentes y ha escrito para publicaciones importantes en los EE. UU., Canadá y Australia. Su último libro es Mystery Islands: Discovering the Ancient Pacific. Cuando no está viajando o escribiendo, cultiva un jardín, cuida árboles frutales y corta leña en Salt Spring Island, Columbia Británica.

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