Sainte Luce, un pueblo costero

Por Mallee Ott

La lluvia no ha parado en más de veinticuatro horas, cayendo en gotas hinchadas y perturbadoras.

Incluso los patos se refugian bajo techos de paja hundidos por la saturación. el pueblo de Ambandricais, Madagascar un pueblo fantasma hoy en día, los habitantes se lanzan a propósito de refugio en refugio.

Estoy sentado en el almacén general del pueblo, entrevistando al propietario que también es el jefe de Quartier de la aldea de Sainte Luce, una colección de los pueblos de Ambandrika, Ampanastromboky y Manafiafy.

Apenas a 50 kilómetros del centro de envío del sureste de Madagascar fuerte delfínla comunidad de Santa Lucía puede sentirse a años luz de distancia, inaccesible por el clima ya que cualquier rastro de carretera desaparece bajo el agua.

Flujo constante de visitantes

Hay un flujo constante de visitantes a la tienda general que solicita artículos esenciales de las filas de productos cuidadosamente alineados: arroz, pasta, frijoles, botellas de vidrio marrón de Three Horse Beer, canastas de plástico de medicamentos envueltos en papel de aluminio y paquetes suaves de cigarrillos Good Look.

Pero el artículo más buscado en un día como este es el ron casero almacenado en botellas de plástico recicladas llamadas taoka gasy, con toda la potencia del alcohol ilegal de Madagascar.

Estoy luchando contra una infección de los senos paranasales y las propiedades medicinales del ron son tentadoras, pero en cambio, me limito a mi café, rico y perfectamente aromatizado con leche dulce y condensada.

Detenemos la entrevista brevemente para dar cabida a un patrón, una mujer mayor. Se quita la tela empapada por la lluvia que le cubre los hombros y pide un chupito de toaka.

Se traga el ron y dice algo en voz baja en malgache antes de irse. Todos estallan en carcajadas. Miro a Elise, mi jefa y traductora: “Ella dijo que no se lo dijera a sus hijos.

Comunidad Pesquera

Esta es una comunidad de pescadores. El suelo arenoso alrededor de Sainte Luce sostiene los fragmentos de bosque litoral más ricos en especies e intactos que quedan en el sureste de Madagascar, pero no mucho más.

Es una lucha incluso cultivar yuca, piña, plátanos y raíz de taro; los pocos cultivos capaces de tolerar el suelo arenoso, salado y ácido.

Tavy, cortar y quemar

Los restos carbonizados de tavy, el término malgache para la agricultura de tala y quema, son evidentes en el mosaico de campos que bordean Sainte Luce. El cultivo avanza sigilosamente hacia el suelo fértil del bosque. Días como hoy, sin pesca, traen estómagos anudados y ojos fijos en el cielo.

El jefe Foara tiene una serie de preocupaciones vívidas para Sainte Luce: medios de subsistencia, acceso a la atención médica, seguridad alimentaria y manejo del bosque costero que rodea a la comunidad. Cabeza afeitada, rostro cincelado, lleva un pesado brazalete de plata en la muñeca y es perspicaz y bien hablado.

Él tiene casi tantas preguntas para mí; lo que pienso de Madagascar y de mi vida en los Estados Unidos.

Lo último que me pregunta es si me tomo el tiempo para detenerme y conversar con las personas que encuentro en el transcurso de mi día a día en casa. Se pregunta sobre el ritmo de mi vida en Estados Unidos. ‘No’, le digo, ‘casi nunca’.

Dejando al jefe, Elise y yo nos lanzamos a través de la lluvia, a través del camino lleno de baches que divide Ambandrika, de regreso a casa de Tatiana, la mujer junto a la cual hemos instalado nuestra tienda, y que ha sido contratada para cocinar para nosotros mientras estamos. en el pueblo para una serie de entrevistas comunitarias.

fuerza culinaria

Tatiana es una fuerza culinaria, crea comidas eclécticas sobre un pequeño fuego de leña, pasta con verduras finamente picadas, delicadas brochetas de camarones perfectamente carbonizados, jengibre fresco, cortado en rodajas lujosas y un suministro omnipresente de té de arroz ahumado y salado, el local preferido. digestivo hecho de agua hirviendo en una olla con el residuo restante después de que el arroz ha sido cocido.

Estoy en el pueblo después de pasar dos semanas cruzando el río poco profundo como parte de un estudio de vegetación en la Reserva Sainte Luce, un área protegida de bosque conocida como S-17. Mi tarea en la reserva es documentar la diversidad de especies y la salud del bosque con un botánico local llamado Jack.

Jack tiene un ojo asombroso para lo minúsculo; él no habla nada de inglés, sino que identifica cada especie por su nombre local, a veces desenrollando con ternura varias especies de lianas para señalar a cada individuo. Grita nombres —Tandrokosy, Falinandro, Amboralady, Tagnatagnala— casi más rápido de lo que puedo escribir sin romper las páginas húmedas de mi cuaderno.

Navegando por el suelo del bosque

Jack se mueve con determinación, navegando por las excentricidades del suelo del bosque. Lleva pantalones cortos hasta la rodilla y un abrigo largo de color burdeos para protegerse del frío húmedo de la mañana atrapado en el sotobosque del bosque.

Nos movemos sin senderos, sorteando marañas de vegetación mientras el fértil suelo del bosque se desmorona bajo nuestros pies. Acordonamos transectos de estudio con cordeles, envolviendo cuidadosamente los delgados troncos de los árboles jóvenes, pasando la cuerda a través de las ramas. Estoy constantemente arrancando espinas, hojas y telarañas de mi piel empapada en sudor.

Tierra rica

La ilmenita en el sureste de Madagascar es más rica en dióxido de titanio que muchos de los otros depósitos que se encuentran en la tierra y ha llevado a las operaciones mineras al segmento más grande que queda de bosque litoral en Sainte Luce.

El uso del bosque comunitario se ha limitado a un área denominada Ala Filana, donde se permite la extracción con el permiso de COBA, la asociación local de manejo forestal.

No se puede encontrar a Jack, en cambio, continuamos hasta la casa de un guardabosques comunitario. Cuatro pescadores que visitan Manafiafy se sientan a escuchar la entrevista y observan cómo la lluvia cae constantemente sobre la tierra compactada afuera.

Empiezo a salir cuando uno de los pescadores dice algo, señalando al cielo. Me dirijo a Elise: «Dice que no sabe qué hacer cuando hace mal tiempo». Abro mi libreta y saco la tapa de mi pluma con mis dientes.

Escasez de pescado en Madagascar

Los hombres son parte de la Asociación de Pescadores local, preocupados por la escasez de pescado en Sainte Luce. Se oponen al uso de redes y me dicen que las redes han provocado la desaparición de peces del pueblo cercano de Itapera.

La pesca es dura, un día de pesca da para un día de comida, nada más. Todo vuelve a empezar cuando sale el sol.

El aislamiento de Sainte Luce de los centros comerciales regionales no se debe a la distancia, sino que el acceso y los pescadores locales están sujetos a los precios establecidos por compradores externos para Mahatalaky y Fort Dauphin.

La pesca no es lucrativa; las tarifas que fijan los intermediarios que visitan Sainte Luce son 1.200 Ariary (0,50 dólares) por kilogramo de pescado y 8.000 AR (3,64 dólares) por langosta. Los compradores de Fort Dauphin también vienen a pedir aletas de tiburón y ofrecen AR 40.000 ($17,85) por aleta, pero los hombres piensan que es un precio injusto, saben que las aletas se venden por un precio exponencialmente mayor.

Encontramos a Jack en nuestro camino de regreso a casa de Tatiana, de pie bajo los dedos con flecos de su techo de paja, justo fuera del alcance de las gotas de lluvia hinchadas. Acepta ser entrevistado y nos sigue de regreso a casa de Tatiana. Mi mente se inunda con preguntas que se atascan en mi boca. Jack se sienta frente a mí pacientemente. Saco dos cigarrillos Good Look de un paquete blando y le entrego uno.

Jack me dice que es un pescador de oficio, en sus cincuenta y pocos años, tuvo cuatro hijos, uno de los cuales perdió. Comparte un barco de pesca con sus hijos. estoy asombrado Quiero saber por qué sabe tanto sobre el bosque.

Él explica que es porque él también es carpintero y aprendió de su abuelo cuando era un adolescente. Su alucinante conocimiento de la flora local parece ser una tradición familiar incuestionable. A sus hijos también les ha enseñado, les sirve saber del bosque, me dice.

La pesca también es más difícil para Jack ahora. Me dice que los peces no son necesariamente más pequeños, pero hay menos. El clima también es diferente en estos días, hay tormentas fuera de temporada. Y ahora, tiene que ir a pescar de noche.

Le pregunto si preferiría trabajar en el bosque de la reserva si vienen los turistas. Sonríe y gesticula enfáticamente con las manos levantadas, el cigarrillo encendido entre los dedos.

Elisa se ríe. Dejo de garabatear, esperando su traducción. Le encantaría trabajar con turistas. Ya no tendría que remar en un bote.

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