Sicilia a los sesenta

Cumpliendo sesenta años en Sicilia

Por John Henderson

Cuando tenía 20, 30 y 40 años, 60 sonaba como Mesopotamia. El número incluso sonaba antiguo. Parecía una edad a la que me sentía desafiado simplemente a alcanzar, y mucho menos a disfrutar. Bueno, cumplí 60 años en marzo y se convirtió en el mejor cumpleaños de mi vida. Encontré una solución simple. Casi grabé la idea en mi computadora portátil cuando se acercaba la fecha.

Sesenta en Sicilia.

He aquí cómo sentirse 20 años más joven cuando cumple un año más, incluso a los 60: Vaya a un lugar hermoso con una mujer hermosa. Pasé cuatro días en Siracusa – el de Sicilia, no el del norte de Nueva York.

Cómo una ciudad en una nevera de América del Norte podría llevar el nombre de una hermosa ciudad bañada por el sol a orillas del mar Jónico es como llamar a tu mascota iguana Beyonce. En italiano se llama Siracusa. Tal vez los italianos han estado en Nueva York y modificaron el nombre.

Pero Syracuse cumple con todos los criterios para un cumpleaños exótico para todas las edades: aventura, historia, mares, romance, arquitectura, vino y los mejores mariscos que he probado. Sicilia tiene mucho más que ofrecer que los temas trillados de la mafia y el monte Etna.

agricultores y pescadores

Después de todo, ambos han estado bastante inactivos durante mucho tiempo. Sicilia es una tierra donde los granjeros aún golpean las uvas con los pies, donde los pescadores venden erizos de mar en las esquinas y los comerciantes cantan canciones de amor sicilianas en las aceras. El siciliano sigue siendo la lengua materna. Todos en la isla que hablan italiano se consideran bilingües.

Tomé mi mejor regalo de cumpleaños de todos, Marina. Marina Pascucci, editora de diseño gráfico y una de las mejores fotógrafas que he conocido, es una “Romana per Romane” (una mujer romana para mujeres romanas).

Lo que ella dice que no entiendo lo puedo interpretar a través de su miríada de gestos italianos con las manos. Viene a Sicilia a menudo, y Siracusa ocupa un lugar destacado en su lista de escapadas de fin de semana.

Siracusa

Syracuse se encuentra en la costa sureste de Sicilia, casi en el lado opuesto de Palermo, la capital limpia, una vez depravada.

Syracuse a menudo se ve eclipsada por Taormina, 50 millas al norte, donde se obtienen impresionantes vistas del Etna y la gente hermosa de Europa.

Es el único lugar en Sicilia para ver y ser visto. Seguí el consejo de Marina y elegí Syracuse en su lugar.

Como me dijo, “Taormina no es más siciliana que Capri es napolitana”.

Syracuse, mientras tanto, todavía tiene encanto. Pensé que mantenerse joven a los 60 es difícil. Syracuse se ha mantenido joven en 2.750.

Los corintios de la gran isla griega del Peloponeso establecieron Siracusa en el 734 aC y se convirtió en la ciudad más hermosa del Imperio griego. Era casi tan poderosa y prestigiosa como Atenas.

El barrio isleño de Ortigia, que se asienta como una lágrima sobre el continente, se convirtió en un lugar ideal para pasar el tiempo durante los próximos dos milenios. Platón, Esquilo y Arquímedes pasaban el rato aquí.

Todo finalmente se vio arrastrado por la continua colonización masiva de Sicilia por parte de los cartagineses, los romanos, los árabes, los normandos, los franceses, los españoles, los Trump… oh, lo siento. Sólo llegaron a Taormina.

Gran Hotel Villa Politi

Nos alojamos en el Gran Hotel Villa Politi. Construida en 1871, la Villa Politi tiene una presencia grandiosa con una palmera escultural frente a una escalera que envuelve un seto que conduce a un majestuoso porche. Los invitados se sientan afuera y beben vino siciliano. Winston Churchill usó Villa Politi como su base durante la invasión aliada de Italia en 1943. Después de regresar durante unas vacaciones en 1955, dijo: «Nunca descansé tan bien en mi vida».

Churchill tenía 80 años. Sí, elegí el hotel adecuado para cumplir 60 años.

Caminamos alrededor de una milla cuesta abajo ya nuestra izquierda vimos dos embarcaderos largos y rocosos. Los niños se sentaban en las rocas con piscinas de pesca en agua azul real tan clara que podías ver el fondo del océano desde donde caminábamos. Más allá de los embarcaderos estaba Ortigia. Hubo un tiempo en que este era un lugar de R&R para la marina griega.

Hoy es una mezcolanza de callejones estrechos y ventosos bordeados de iglesias milenarias, restaurantes acogedores, panaderías y casas de apartamentos sencillas. Ortigia tiene la forma de Tailandia con un continente grande y redondo y una cola que se estrecha hasta un punto donde un castillo renovado del siglo XII brilla bajo el sol. Los restaurantes y bares de mariscos se alinean en una calle frente al pequeño puerto.

Café Lungo la Notte

Tomamos asiento en Café Lungo la Notte, donde un largo toldo amarillo sombreaba mesas con manteles blancos frente al puerto. El sol se estaba poniendo. Un velero solitario pasó a través de la bola amarilla brillante sumergiéndose en el mar Jónico azul. Era el día después de Pascua, una celebración italiana masiva conocida como Pasquetta.

En Lungo la Notte (Larga noche) pedimos copas de Nero d’Avola, el vino tinto rubí característico de Sicilia, y nos sirvieron una deliciosa comida para picar.

Salieron pequeños platos de ascolani, las aceitunas verdes empanizadas rellenas de carne, y un delicioso plato local llamado vota vota, prosciutto tibio envuelto en pequeños pasteles horneados y enrollado. Pensé, envejecer a los erizos de mar no es tan malo. Solo tienes que encontrar el lugar adecuado para hacerlo.

Para mi cumpleaños, fuimos a don camilo. Es uno de los lugares elegantes de Syracuse, ubicado en un edificio de 600 años con paredes de piedra, un techo de piedra arqueado y una ventana enorme que ilumina una pared entera repleta de vino siciliano.

Un camarero con un elegante traje azul me trajo spada miele (pez espada de miel), un gran trozo de pez espada encima de una pila de verduras agrias con un chorro de miel a un lado. Simplemente fue el mejor pez espada de mi vida, ligero pero lleno de sabores a mar. La dulzura de la miel agregó el contraste perfecto con las verduras agrias a continuación.

Siracusa, sin embargo, es simplemente el ancla de una región extraordinaria que es el sureste de Sicilia. Es el hogar del Triángulo Barroco, un camino que atraviesa una serie de pueblos llenos de arquitectura barroca. Al día siguiente de mi cumpleaños cogimos el coche de alquiler y nos dirigimos bordeando la costa. Pasamos por el pueblo de Avola, cuna del vino Nero d’Avola. Subimos una colina a Noto.

Corso Vittorio Emanuele

Un enorme arco de color arena, ricamente decorado, nos condujo a lo que muchos llaman la calle más bonita de Sicilia. Camine a través de la puerta, que parece algo que alguna vez saludó a los ejércitos romanos victoriosos, y solo para peatones. Corso Vittorio Emanuele es un largo bulevar barroco. Es solo para peatones.

Pez espada de miel en Sicilia. La arquitectura barroca nació en la Italia renacentista a fines del siglo XVI y se diseñó para mostrar la riqueza y el poder de la Iglesia católica en rápida expansión. Las iglesias barrocas son extravagantes, anormales, llamativas y, según su gusto, ostentosas o asombrosamente hermosas. A mediados del siglo XVII, la arquitectura barroca se había extendido, como la invención de la pizza, por toda Europa y América del Sur.

Cómo Noto se convirtió en un sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco es una punta de la gorra de pescador para la arquitectura siciliana, sin mencionar la determinación. En 1693, un terremoto de 7,4 grados Rictor, el mayor de la historia de Italia, azotó el sureste de Sicilia.

Cubrió 2.200 millas cuadradas, arrasó 70 pueblos y mató a 60.000 personas. Después del terremoto, los tsunamis golpearon el Mar Jónico. Murieron dos tercios de la población de Catania.

Los nobles de la ciudad reconstruyeron Noto y la convirtieron en la mejor ciudad barroca de Sicilia y una de las mejores del mundo. Subir por Corso Vittorio Emanuele es como caminar por un museo de arte al aire libre. A nuestra derecha estaba Catedral de San Nicoleuna enorme confección de oro sobre una escalera larga y ancha que hace que parezca que se sienta en un trono.

Unos minutos más tarde nos encontramos con el Iglesia de San Domenico y el monasterio dominicano adyacente. Rosario Gagliardi, una de las principales arquitectas barrocas de la época, diseñó ambos. Construido entre 1703 y 1727 después del terremoto, San Domenico es una gran pila de mármol blanquecino bordeada por columnas altas y estrechas.

Profundo en las colinas a Ragusa

Al día siguiente nos adentramos más tierra adentro, en lo profundo de las colinas de la Sicilia rural. Ragusa descansa junto a un acantilado y tampoco sobrevivió al terremoto de 1693.

Se reconstruye en dos partes: Ragusa Superiore, la ciudad moderna un tanto ordinaria, y Ragusa Ibla, el casco antiguo más abajo de la colina. Desde la carretera, Ragusa Ibla parece más vieja que el terremoto.

Una mezcolanza de edificios de color blanquecino descansan unos sobre otros con la Catedral de San Jorge del siglo XVIII flotando sobre todo.

Estacionamos el auto y subimos una colina pasando viejos edificios desgastados y candados y cadenas en las puertas. Nadie estaba en las calles. Este es el pueblo fantasma de Ragusa.

El terremoto ahuyentó a los residentes de esta zona. Nunca regresaron. Los edificios de apartamentos construidos en el siglo XVIII están tapiados. Hasta la iglesia estaba cerrada. Nos detuvimos en una tienda y una señora de mediana edad nos dijo que se pueden conseguir apartamentos en estos edificios por tan solo 150 euros al mes.

¿Agua corriente y fontanería? Bueno, eso podría correrte un poco más.

Ragusa Ibla cambió cuando caminamos hacia la zona residencial. Los balcones de hierro fundido, que le dan una sensación del Barrio Francés de Nueva Orleans, se cernían sobre las calles para que los residentes angostos en sus balcones casi pudieran estrechar la mano de los vecinos al otro lado de la calle.

Los edificios tapaban el sol que a lo lejos iluminaba la gran cúpula de San Jorge en la Piazza del Duomo. La piazza es una larga plaza de piedra anclada por la hermosa catedral con su cúpula azul cielo neoclásica en mora.

Comenzando a cansarnos y pasando por abstinencia de los deliciosos postres de Sicilia, continuamos cuesta abajo para Módica. En 1902, una inundación casi destruyó la ciudad. Lo que sobrevivió fue Dolceria Bonajuto, la chocolatería más antigua de Sicilia. Iniciado en 1880, Bonajuto se parece más a una librería independiente de lujo que a una chocolatería.

Sus estantes de madera oscura (¿o es de chocolate?) están revestidos con dulces de diseñador hechos en la gran sala de trabajo en la parte de atrás. Probamos pedacitos y piezas de chocolate de Perú, Kenia y Colombia, luego terminamos nuestra carrera barroca con la mejor delicia siciliana.

Un cannolo.

Rellenaron la corteza de su tubo crujiente con pistacho fresco y otra con chocolate espeso y cremoso, luego cubrieron las aberturas del tubo con trocitos de pistacho. Nos sentamos en un banco afuera y comimos los mejores cannoli de nuestras vidas.

En nuestro camino de regreso a Syracuse, queríamos limpiar la suciedad del día de la carretera con un chapuzón en el Mediterráneo. Marina me llevó a una playa espectacular cerca del pueblo de San Lorenzo. Agregue algunas palmeras más, y esta playa podría pasar por algo fuera del Caribe. Es una amplia franja de arena blanca y espesa y un mar azul real cristalino.

¿Sesenta es viejo? En Sicilia, sentí que mi vida recién comenzaba.

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