Turquía: Bahcesaray, antes del diluvio

Bahçesaray, Turquía: en medio de los nómadas: solo quedan unos pocos años antes del diluvio, pero hoy permanece

por Nina Nooit

Van, una ciudad sofocante y conservadora en el este de Turquía, me había absorbido toda la energía en los pocos días que pasé allí. Cuando comencé a hacer autostop por la mañana, estaba bastante apático, pero tenía la esperanza de que ir a las montañas me vigorizaría.

No pasó mucho tiempo antes de que una minivan blanca se detuviera por mí; el conductor parecía muy amable.

Era agosto, el final de un verano sofocante y caluroso, ya ambos lados del camino, la hierba estaba quemada. A 50 kilómetros de Van tomamos un desvío que nos llevó más y más alto.

De repente, se convirtió en primavera: la hierba era exuberante y verde aquí arriba. A medida que ascendíamos, incluso comenzamos a ver parches de nieve aquí y allá.

Iba a un lugar llamado “Bahçesaray”; traducido ese nombre significa “jardín-palacio”. Si se conduce de una sola vez, desde Van el camino dura unas dos horas.

Sin embargo, en invierno se tarda más del triple en llegar a Bahçesaray porque con la primera nevada fuerte se cierra la carretera directa. “Bahçesaray pertenece nueve Passsmmonths al año a la unidad administrativa de la ciudad de Van”, me dijo el joven que me estaba llevando, “y tres meses al año pertenece a Allah”.

Sobre el Paso de la Montaña

Recordaba muy vívidamente este mismo paso de montaña de hace diez años. Luego llegué en un minibús repleto de gente, dando tumbos sobre lo que en ese momento había sido una mera pista de polvo.
Ir a Bahçesaray era como ir a un lugar muy lejano en ese entonces. En la parte superior del paso, un cartel anunciaba la altitud: casi 3000 metros. El letrero todavía estaba allí, pero a estas alturas, en 2015, el camino estaba asfaltado sin problemas.

La minivan blanca fue solo hasta el paso mismo. El conductor vino a comprar queso a los pastores que vivían allí en sus tiendas durante el verano. Fuimos allí juntos para poder conocer y saludar a la familia seminómada.

Después de despedirme de todos, volví a la carretera. No tuve que esperar mucho tiempo en el aire de la montaña. Muy pronto pasó el siguiente auto, y -tuve suerte- se detuvo para mí.

cuatro hombres adentro

Dentro había cuatro hombres. Descubrí mientras nos presentábamos que eran un periodista impreso, su fotógrafo y dos amigos de ellos. “El valle de Bahçesaray desaparecerá durante los próximos años. Queremos documentarlo mientras todavía exista”, me dijo uno de ellos.

Bahçesaray es uno de los muchos lugares en el este de Turquía donde el estado turco planea construir una represa hidroeléctrica que creará un gran lago artificial.

“¿Cómo era Bahçesaray cuando viniste aquí hace diez años?” Los hombres parecían intrigados. “¿Era un auténtico pueblecito de montaña?” Sí, supongo que podrías decir eso.

En ese momento, alguien que conocí en el camino, un fotógrafo estadounidense que lo había descubierto en uno de sus viajes por la región, me había hablado de Bahçesaray como un pequeño pueblo mágico de montaña.

A pesar de haber ido muchas veces al este de Turquía, solo había visitado Bahçesaray una vez. Dijo que su recuerdo era tan perfecto que no quería estropearlo. ¿Cómo sería para mí, fue un error visitarlo por segunda vez?

Uno de mis mejores recuerdos de hace diez años fue comer pescado en el restaurante local. Recuerdo estar sentado en el balcón, mirando hacia abajo unos cuatro o cinco metros hacia un arroyo cristalino. Para obtener agua potable fresca, se bajaba una jarra de plástico con una cuerda a través de la ventana.

El agua fue recogida y vertida en mi vaso directamente. Me emocionó ver que el mismo restaurante aún existía, aunque estaba cerrado en ese momento debido a un feriado nacional.

el puente rojo

A lo largo de los años he visto cambiar enormemente otras partes de Turquía. Algunas de las ciudades del este han entrado en una era de comercialización de mal gusto que habría sido impensable hace unos años. ars agoBahçesaray ciertamente también había cambiado. Los caminos polvorientos habían sido asfaltados, y en los márgenes del pueblo, nuevas casas de cemento de cuatro pisos estropeaban la vista del cielo. Pero no diría que perdió su encanto.

Todavía reconocía el área a lo largo del agua en el centro, donde los hombres solían sentarse en sillas de plástico y participar en juegos de tavla mientras toqueteaba vasos de té caliente.

De hecho, los hombres todavía estaban allí, con sus amplias shalwar pantalones y sus sombreros de oración, girando cadenas de oración o sus bigotes para pasar el tiempo. Estaba colgando sobre la balaustrada del viejo puente de piedra, mirando el agua blanca y espumosa cuando un hombre se acercó y me habló. “Ve al Puente Rojo, si quieres ver más del río”, sugirió.

¡Por supuesto! El Puente Rojo.

lo hubiera olvidado. Fue unos pocos kilómetros valle abajo. Empecé a caminar, pero después de un rato, un automóvil se detuvo para mí. “Las infraestructuras hoy en día han mejorado mucho, hicieron caminos y hospitales en la región”, me dijo el conductor. “Este progreso es algo bueno.

Sin embargo, en cuanto al proyecto de la represa hidroeléctrica, ya sabes, yo mismo soy ingeniero geológico. Pero estoy en contra de esto. Esto realmente va demasiado lejos. Todos aquí serán desplazados y la naturaleza de este valle será destruida por completo. La mayoría de los lugareños no quieren esto en absoluto, el gobierno central nos lo impone”.

El hombre me dejó en algún momento y volví a caminar. Pronto vino otro auto hacia mí, ¿adivinen quién era? Los periodistas otra vez. Me saludaron con una risa y me abrieron la puerta con un gran golpe. Cuando llegamos al puente rojo me di cuenta hace diez años que había estado en ruinas. Ahora estaba intacto, había sido bellamente reconstruido. Subimos a la cima y nos recibieron con vistas panorámicas sobre el valle del río por todos lados.

En 2015, todavía se protesta por la presa y la construcción no ha comenzado. Podemos esperar que este lugar siga teniendo el mismo aspecto en los próximos años si tenemos suerte.
Si quieres ir:
Los minibuses a Bahçesaray salen de Van cada dos horas, el billete debe costar 10 liras. No salen de la estación de autobuses, sino de un patio trasero a poca distancia del centro de la ciudad. Tienes que preguntar por ahí para encontrarlo. Ahora es posible pasar la noche en la casa de los maestros (ögretmenevi) en Bahçesaray.

Los precios son de 40 liras por habitación. Se encuentra a unos cientos de metros a lo largo de la carretera que conduce al sur hasta el Puente Rojo. Siga revisando la seguridad, ya que poco después de mi visita este verano, el área se volvió inestable.
Lugares de interés locales en la zona:

-El Puente Rojo, unos kilómetros valle abajo junto al arroyo.
-La impresionante fuente (kaynak) del arroyo Bahcesaray, que está cerca del pueblo. Los lugareños están muy orgullosos de ello y estarán felices de mostrar el camino.
-La Iglesia Blanca (Beyaz Kilise), una iglesia armenia restaurada. Es más fácil visitarla en coche, pero se puede llegar a ella dando un largo paseo.

El santuario de Feqiyê Teyran, un místico y poeta kurdo sufí, siete kilómetros más adelante en la carretera desde el Puente Rojo.

Lugares para comer:
Aparte del restaurante en el arroyo que nombré,
hay al menos otra tienda de kebab en la calle principal que cruza el
aldea.

Nina Nooit es políglota y aventurera; habla 11 idiomas y ha viajado por más de 70 países. fotos http://www.beyondbordersphotography.com/

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