Un monasterio eritreo de 650 años en las nubes

Monasterio Debre Bizen en Eritrea nos lleva 650 años atrás

por Luis Werner

El letrero al pie del camino rocoso dice “No mujeres más allá de este punto. De Cualquier Especie. Vuélvete atrás ahora”.

Vida sana allá arriba, me digo. Seiscientos cincuenta años sin sexo, mantequilla y huevos. Así fue como, hace mucho tiempo, Monasterio Debre Bizen fue fundado por el monje etíope Abuna Philipos, de quien se rumorea que dijo que «preferiría mirar fijamente a la cara de un león que a los ojos de una mujer». El monasterio ha encontrado el secreto de la longevidad.

Ascenso de 2500 pies

Un ascenso vertical de 2500 pies comienza desde la ciudad polvorienta de Nefesit, a mitad de camino entre la capital de Eritrea, Asmara y el puerto del Mar Rojo de Masawa.

Llevo una presentación del enlace del monasterio en Asmara. Según las instrucciones, también llevo una botella de Chianti, así como carne en conserva, queso y pan. Debo preguntar por el hermano Tefsamarian, el único monje al que se permite el contacto con los visitantes.

Me acompaña Samuel Mehari, un botones de mi hotel que quiere aprender a guiar en este país amigo del turismo.

Nos abrimos camino a través de las curvas, buscando en vano la sombra. Aquí y allá tropezamos con casquillos de bala de los 30 años de guerra de independencia de Eritrea.

«Samuel», le pregunto, «¿y si subimos todo el camino solo para que nos den la espalda en la cima?»

“No te preocupes”, dice con una sonrisa. A los monjes les gusta más el vino que los visitantes.

La biblioteca de Debre Bizen es famosa por sus más de 1000 manuscritos ilustrados, que muestran cómo más de una vez en la larga historia del monasterio, los monjes han tenido que defenderlo con sus vidas, por lo que tienen motivos para temer a los visitantes desconocidos.

En siglos pasados ​​enterraron los libros atesorados para salvarlos de los ejércitos musulmanes invasores. Los secuaces colonizadores de Mussolini intentaron enviar la colección a la madre patria. Durante el gobierno comunista, los comisarios culturales les dijeron a los monjes que los artefactos religiosos debían quemarse.

Los retratos de rostro ancho y ojos almendrados de Jesús y los santos en los volúmenes antiguos de la historia de la iglesia ilustrada tienen mucho en común con las pinturas del Libro irlandés de Kells y los íconos de la Iglesia ortodoxa griega. Pero en sus colores vivos, peinados afro y diseños marginales tipo tela kente, también deben mucho a sus raíces africanas.

Convivencia en el cielo

Un manto de nubes se despliega todos los días frente al Mar Rojo a un nivel de 4,000 pies, por lo que después de escalar la cara oeste de la escarpa bañada por el sol, llegamos a la puerta este del monasterio de una milla y media de altura justo a tiempo para ver el la tierra desaparezca bajo nuestros pies. Bienvenido al cielo.

Una ruidosa tropa de babuinos hamadryas bloquea el camino a medida que asciende hacia un claro donde se agrupan la iglesia sin paredes y los dormitorios. Hoy los babuinos están bien alimentados y no nos desafían. Nos han advertido en Asmara que dejemos todo y huyamos por nuestras vidas si lo hacen.

Al entrar en este pueblo Skytop, su mampostería de color miel brilla con una luz sobrenatural. Desde un edificio escuchamos el cansado canto polifónico de una vigilia de oración de toda la noche. Continuamos hacia un patio y la puerta abierta más allá. Samuel llama al hermano Tesfamarian.

Entrar en el Monasterio en Paz

“Entrad en paz, hijos míos”, llega una respuesta ronca desde una habitación iluminada con velas. El buen hermano es un anciano de barba gris con un brillo en los ojos.

“Cincuenta y siete años”, dice. “Cincuenta y siete años sin bajar ni una sola vez”. Puedo ver por qué sus ojos pueden brillar al ver a los visitantes. Los monjes se turnan durante todo el año para recibir invitados y, últimamente, con la llegada de la independencia y la paz a Eritrea, más turistas han subido. Y trayendo vino.

samuel habla Tigrinyala lengua coloquial de las tierras altas de Eritrea, mientras que el hermano Tefsamarian responde en Caray, la lengua litúrgica copta que se compara con el habla cotidiana como el latín con el italiano. La comprensión no es fácil.

Romper nuestro ayuno

“Sí, sí”, dice Samuel, finalmente comprendiendo la pregunta. «Vamos a romper nuestro ayuno ahora si lo deseas».

Estamos invitados a comer de un plato de un día injeraun panqueque elaborado con una masa madre del grano etíope llamado tef. De una jarra de barro, bebemos vino de miel con demasiada levadura. Ahora lo entiendo. Tenemos que tomar la ofrenda del hermano Tesfamarian y él tiene que tomar la nuestra. Descorcha y vierte el Chianti como un verdadero paisano.

Nuestro pan y queso son igualmente apreciados. Pero nuestra carne enlatada es un alimento prohibido para estos monjes. La cabra y el cordero están bien, pero no comen carne de res. Samuel se disculpa mientras nuestro anfitrión sirve otro vaso. No pasa nada, dice en un idioma que incluso yo puedo entender.

Una lección de historia sobre el monasterio

Una expedición portuguesa capellán de Francisco Alvares había desembarcado cerca en el año 1520. El relato de Alvares menciona un monasterio en las nubes como evidencia de que el cristianismo prosperó en la tierra desconocida.

Los hombres habían venido en busca del legendario Preste Juan, un rey cristiano que se creía reinaba en algún lugar de África. El Preste Juan supuestamente fue el autor de una carta que había estado circulando en Europa durante unos 200 años, pidiendo a todos los creyentes que acudieran rápidamente para ayudar a combatir a los infieles.

Esta súplica escrita desesperadamente fue un ímpetu para la Era de la Exploración en la que la navegación portuguesa alrededor de África y Asia alcanzó su mayor gloria. Y el desembarco de Alvares en la costa etíope marcó lo que podría considerarse el comienzo de la colonización europea de África.

Cuando Samuel traduce mi pregunta al hermano Tefsmarian sobre los portugueses, su rostro se ilumina.

“Eres la primera persona que pregunta por ellos”, dice. «Fue hace mucho tiempo. Tres de ellos murieron mientras estaban aquí y están enterrados cerca. Pero dime, ¿todavía gobiernan los mares?

Samuel transmite mi incoherente resumen de los últimos 500 años de historia europea mientras caminamos hacia la cripta de los marineros portugueses por un camino empinado. En el interior, detrás de una gran roca, yacen sus restos.

“Escuché que eran buenas personas cristianas”, dice el monje.

Subimos de nuevo hacia la iglesia construida por Tewodros II. En el camino pasamos por un juego de cepos para brazos y piernas para castigar a los monjes descarriados. Están vacíos ahora, pero no puedo dejar de preguntarme qué pecado podría meter a un hombre santo en problemas tan cerca del cielo. Y luego recuerdo el vino de miel y el Chianti.

No todos aquí son bebedores. Los anacoretas viven en repisas estrechas a lo largo de la cara del acantilado, subsistiendo solo con hojas de acacia. El hermano Tefsamarian dice: “Dios los alimenta”. Con insistencia, admite que por la noche se permite a los ermitaños subir a comer de los baldes que se dejan en la puerta del refectorio. Hago rodar el sabor persistente de injera en mi boca y contemplo el crujido seco de un sándwich de acacia. No, gracias.

Una biblioteca de 500 años

Ha llegado el momento de que nuestro buen monje abra los libros. Espero ver todo lo que pueda de los aspectos más destacados de la biblioteca: la crónica del monasterio, copias iluminadas de la Biblia copta, la Historia de los reyes etíopes y la joya de sus estantes, las Vidas de los santos, una copia en vitela que data de 1361. , el año de la fundación de Debre Bizen.

Se dice que la biblioteca incluso contiene un milagro. Enterrada en lo profundo de los registros del monasterio está la historia de su propio hermano, Silvanus. Mientras lavaba ropa un día en el patio polvoriento, miró hacia arriba y vio a Jesús extendiendo su pie. Lavó el pie, Jesús desapareció, y desde entonces ha crecido un parche de hierba verde en ese lugar que de otro modo estaría desnudo sin haber sido regado nunca.

Cuando entramos en la habitación a oscuras, no más grande que la celda de un monje, una oración cruza los labios del hermano Tefsamarian. Camina hasta un estante de libros que le llega a la cintura donde hay un tomo de gran tamaño abierto, lo cierra rápidamente y besa su gastada cubierta de cuero. Los libros se amontonan al azar en el estante y tres mesas de lectura.

Samuel me traduce: “Es un honor y una bendición entrar en esta sala. Por favor, hermano, permítanos leer de sus páginas”. Un ceño repentino arruga su rostro.

“No está permitido que abras nuestros libros”, dice. “Solo los que han sido ordenados aquí están permitidos. Y eso lleva 30 años de estudio.

“Ninguna cantidad de súplicas puede cambiar el veredicto. Los libros del monasterio deben permanecer cerrados a los extraños. Mi súplica final al abad para obtener un permiso especial para ver los libros es ignorada. El hermano Tefsamarian nos hace salir, cierra la puerta y se despide bruscamente. Nuestros ojos parpadean en silencio a la luz.

Tef verde brillante

A medida que caemos por debajo del banco de nubes, la luz se vuelve difusa. De vez en cuando, a través de una abertura en la cubierta, el sol ilumina puntos distantes de la tierra. En una ocasión, un haz inclinado incide sobre un campo lejano de tef verde, haciéndolo brillar como si fuera una esmeralda facetada.

Samuel toca mi hombro. “Mira ahí”, dice. “El pincel de Dios. Más hermoso que todos los libros que no pudimos ver.”

digo que estoy de acuerdo. Pero todavía me pregunto si otra botella de Chianti podría haber funcionado con el hermano Tefsamarian.

Mensajero WhatsApp Gorjeo Pinterest LinkedIn Reddit