Un paseo por la historia de Escocia

En un triciclo victoriano, el autor explora las Tierras Altas de Escocia

Paul Murton viaja a lo largo y ancho de las espectacularmente bellas Tierras Altas de Escocia. Además de traer una nueva mirada a destinos populares como Glencoe, Ben Nevis, Loch Ness y Cairngorms, también visita algunos lugares remotos y poco conocidos escondidos fuera de los caminos trillados.

A lo largo de sus viajes, Paul se encuentra con una gran cantidad de montañeses modernos, desde cabreros y guardabosques hasta lairds y gaiteros. Con un instinto para lo inusual, en The Highlands descubre algunos extraños cuentos, mitos y leyendas a lo largo del camino: historias de jacobitas, guerras de clanes, asesinatos y robos de ganado llenan cada capítulo, así como algunas anécdotas hilarantes basadas en su extensa experiencia personal. de un lugar al que le encanta llamar hogar.

Extracto del libro: Birnam Wood, un hombre de ruedas independiente: Peter Rabbit y la Sra. Tiggywinkle

El pintoresco pueblo de dunkeld es otra puerta de entrada a las Tierras Altas. Se asienta en la orilla norte del Tay, donde el río se estrecha hasta un punto de pellizco debajo de altos riscos antes de fluir hacia el este, hacia las Tierras Bajas y la ciudad de Perth.

La primera vez que exploré Dunkeld correctamente fue hace varios años cuando llegué a la ciudad en un triciclo victoriano. Esto fue durante el rodaje de la primera serie de Grandes Tours de Escocia.

Para sumergirme por completo en el proyecto, acepté con entusiasmo la idea de viajar a través de las Tierras Altas como lo habían hecho los primeros turistas, y estaba ansioso por utilizar varias formas de transporte de época para experimentar el país desde una perspectiva auténtica e histórica.

Cuando me presentaron un original Triciclo de palanca Rudge, fabricado en Coventry en la década de 1870, no me di cuenta de lo difícil y dolorosa que podía ser la locomoción victoriana. Pronto me enteré.

Apretando con fuerza los pedales, con cada hueso de mi cuerpo temblando, di tumbos y me tambaleé peligrosamente hacia Dunkeld preguntándome qué encontraría. Mi copia de 1886 de guía de negro fue efusivo: ‘Hay pocos lugares de los cuales la primera vista es tan sorprendente como Dunkeld; sus montañas finamente arboladas, su noble río, su magnífico puente y su antigua catedral, se combinan para formar una imagen de rara belleza.

Eso esperaba. Todo el esfuerzo que estaba gastando exigió una recompensa sustancial.

Evitando autos y peatones sin contratiempos, recorrí las estrechas calles del centro de la ciudad vieja, traqueteé sobre la Cruz donde una vez se llevaron a cabo los mercados y me dirigí a la catedral, la parte más llamativa e histórica de Dunkeld.

Dejando mi triciclo fuera de las puertas de hierro de los terrenos de la catedral, me llamó la atención la vista de un edificio formado por dos mitades distintas: una en ruinas y la otra como un lugar de culto en funcionamiento.

Ha habido un centro cristiano a orillas del río Tay en Dunkeld durante cerca de 13 siglos. Se dice que la iglesia original fue fundada alrededor del año 730 d.C. por monjes celtas.

Un siglo después, tras la unión de los reinos de los pictos y los gaélicos, se reconstruyó la iglesia.

Poco después, las reliquias sagradas de San Columba fueron traídas de Iona a Dunkeld para protegerlas de los merodeadores vikingos.

Con las reliquias de Columba en custodia, la comunidad religiosa junto al Tay floreció y se convirtió en el centro del cristianismo escocés.

La catedral fue construida, reconstruida y modificada a lo largo de los siglos. La mayor parte de lo que se puede ver hoy en día data del siglo XIII.

Pero el trabajo de generaciones fue destruido dos veces: primero durante la Reforma protestante de la década de 1560 y luego en agosto de 1689 durante el primer levantamiento jacobita.

Durante el ataque, gran parte de la ciudad fue incendiada hasta los cimientos, incluida la catedral.

Con Dunkeld como una ruina humeante, los jacobitas se retiraron y desaparecieron en las colinas. La mitad este de la nave de la catedral finalmente se cubrió con un techo y se convirtió nuevamente en un lugar de culto. El resto del edificio quedó abierto al cielo.

En un rincón oscuro de la catedral estaba la tumba que quería ver. Data de la década de 1390 y es uno de los monumentos reales más antiguos que ha sobrevivido en Escocia desde la Edad Media.

Sobre una plataforma de piedra elaboradamente tallada yace la efigie de un caballero con armadura, con los brazos cruzados sobre el peto y las manos juntas como si rezara.

Esta piadosa figura representa nada menos que a Alexander Stewart, el famoso Lobo de Badenoch, uno de los personajes más malvados de la historia escocesa.

Alejandro nació en 1343. Fue uno de los hijos ilegítimos del rey Roberto II, que había engendrado una gran cantidad de hijos de varias mujeres. Cuando el padre de Alejandro se casó con su madre, el hijo bastardo del rey fue legitimado retrospectivamente.

Luego fue enviado a las tierras salvajes de Badenoch para gobernar el norte de Escocia en nombre de la corona. En lugar de actuar como embajador del rey, Alejandro aterrorizó y saqueó gran parte de las Tierras Altas, lo que le valió el apodo de «el lobo».

Qué irónico entonces, que el impío Lobo de Badenoch yace ahora junto al Altar Mayor en la Catedral de Dunkeld en una tumba que lleva la inscripción: ‘Aquí yace un buen hombre’.

Encaramado precariamente en el incómodo asiento de mi Rudge Lever Tricycle, crucé el puente que cruza el Tay en Dunkeld.

El puente actual fue construido por el ingeniero civil escocés Thomas Telford e inaugurado en 1808.

Anteriormente, hubo al menos un puente medieval sobre el Tay, pero al igual que su predecesor, fue destruido por varias «grandes inundaciones» a lo largo de los años. Durante varias décadas, hasta que se construyó el puente de Telford, los viajeros que deseaban cruzar el río tenían que tomar uno de los dos transbordadores, que según todos los informes, era un viaje que a veces estaba lleno de peligros.

En 1766, el East Ferry transportaba 13 pasajeros y cuatro caballos cuando se rompió un remo. Los barqueros perdieron momentáneamente el control. La embarcación fue arrastrada río abajo por la fuerte corriente, hasta que golpeó un muelle y se llenó de agua.

En el caos, los caballos saltaron por la borda. Algunos pasajeros sobrevivieron aferrándose a ellos, los demás fueron arrastrados por el río. Seis se ahogaron.

El pueblo de Birnam hoy cuenta con un árbol antiguo, el roble de Birnam, que se dice que es uno de los últimos supervivientes del Gran Bosque. Para encontrarlo, conduje mi triciclo por calles tranquilas, siguiendo las señales hasta un lugar cercano a la orilla sur del río Tay.

El árbol es imperdible: un espécimen antiguo y venerable, sus ramas inferiores apuntaladas con estacas de madera y su corazón ahuecado y ennegrecido por el fuego.

Con una circunferencia de 24 pies, nadie sabe qué edad tiene realmente el roble, pero es poco probable que data de la época del verdadero Macbeth, que vivió hace más de mil años.

También exagera la credulidad pensar que cualquier ejército habría cortado ramas para ocultarse antes de marchar a Dunsinane. Además, el verdadero Dunsinane se encuentra en Sidlaw Hills, 30 kilómetros al sureste.

Esa es una gran caminata con un árbol en la espalda. Por supuesto, hay que recordar que el Macbeth real no es el Macbeth que conocemos de la obra homónima.

Esa es la creación de la imaginación de Shakespeare, que puede haber sido alimentada por su propia gira teatral por Perthshire en 1589. ¿Quizás Shakespeare vio el roble entonces, cuando Birnam Wood se extendía hacia las colinas a ambos lados del Tay?

Como no deseaba jugar a los dados con la muerte cruzando la concurrida A9 en mi triciclo, me dirigí a pie al Hermitage, que está en las afueras de Birnam, en el río Braan. Sarah Murray fue una visitante en 1796.

Ella había venido de hospedarse con anfitriones amables que la habían colmado de regalos de modo que, ‘Mi carruaje estaba repleto de provisiones, vino y otras cosas buenas para mi uso.’

Sarah se dirigía a experimentar las delicias de una de las primeras atracciones turísticas de Escocia: Salón de Ossian, que se alzaba, como lo hace hoy, por encima de la ‘rabia espumosa’ del río Braan, donde ‘altas rocas que sobresalían se esforzaban por besarse’.

Ossian’s Hall fue construido en 1782 por el duque de Atholl para reemplazar una casa de verano conocida como Hermitage.

El edificio fue diseñado para parecer un pequeño templo y estaba decorado por dentro con yeserías, una gran pintura del ciego poeta mitológico Ossian y varios espejos.

Estos se establecieron para aumentar el impacto de la escena exterior, donde el río pasa a través de un estrecho desfiladero sobre Black Linn Falls.

Ciertamente tuvo el efecto deseado en Sarah Murray: ‘Al entrar, me quedé asombrada. ¡El contraste entre la habitación, la hermosa catarata y su paisaje es más que sorprendente!

Paul Murton es bien conocido como realizador de documentales cuyo trabajo incluye Grand Tours of Scotland y Grand Tours of the Scottish Islands (4 series). Creció en la zona rural de Argyll y ha sido un viajero empedernido desde su adolescencia.

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