Un sueño árabe muy real

La elegancia de Muscat en Omán

Por Inka Piegsa-Quischotte

¿Qué nos hace viajar a un destino específico? Bueno, hemos visto fotos, leído historias, escuchado a personas hablar sobre sus aventuras y experiencias. Nuestra curiosidad se ha despertado y queremos ir y ver por nosotros mismos.

Una vez que hemos llegado, a veces no podemos ver de qué se trata todo este alboroto. Más a menudo estamos felices de haber venido y disfrutamos de lo que vemos y hacemos. Y, en contadas ocasiones, la realidad supera nuestras expectativas.

Eso es exactamente lo que me sucedió en mi reciente visita a Omán, país del Medio Oriente. Lo único que lamento es que tuve cinco días en lugar de cinco semanas.

Al bajar del avión a las 6 am, incluso yo, que me gusta el calor, tuve que jadear. Las temperaturas cercanas a los 100F y la humedad me envolvieron como una manta muy cálida y húmeda. Sin embargo, esto era algo que esperaba y para lo que me había preparado porque había elegido agosto, el mes más caluroso de Omán para mi visita.

La razón era triple: los precios de los hoteles fuera de temporada son mucho más bajos que durante la temporada alta, lo que significaba que podía pagar fácilmente el fabuloso Crowne Plaza que, de lo contrario, podría haber hecho una gran mella en mi saldo bancario. En segundo lugar, fue el Ramadán lo que me permitió experimentar el mes sagrado del mundo musulmán en un país profundamente religioso y en tercer lugar, debido a la falta de turistas, todas las atracciones y sitios estaban prácticamente vacíos.

Pasar rápidamente por inmigración y aduanas en cuestión de minutos fue una agradable sorpresa.

Mi conductor previamente acordado en un tablero blanco inmaculado, completo con una borla perfumada en el cuello y con el elaborado tocado omaní, levantó un cartel discreto con mi nombre y nos pusimos en camino en un Mercedes con aire acondicionado desde el aeropuerto hasta Ash. Calle Shafi en la playa donde se encuentra el hotel.

Increíble elegancia

El viaje nos llevó a lo largo de Muscat y me llamó la atención la increíble elegancia de una ciudad que, en su mayor parte, no existía hace 45 años. Aquí, los miles de millones de dólares del petróleo se han utilizado de la mejor manera posible, mediante la creación de edificios al estilo tradicional omaní.

Torres redondeadas, muros gruesos, ventanas estrechas, puertas de madera elaboradamente talladas por todas partes. Solo un rascacielos, el nuevo Hotel Hilton y aun así no tiene más de 14 pisos.

De lo contrario, si todavía no se hubieran visto tan nuevos, estos edificios podrían haber estado allí por mucho más tiempo. Y, los únicos colores en evidencia son el blanco y la arena.

No hay pintura chillona, ​​ni siquiera azulejos de colores, mosaicos u oro, todo lo simple que puede ser, pero que rezuma riqueza y estilo en cada giro y vuelta.

Jebel Shams: la montaña más alta de Omán

Una vez instalados, mi amiga Wendy y yo nos dirigimos directamente a la recepción para ver qué se ofrecía en forma de recorridos. Cinco días es poco tiempo, Omán es un país enorme y queríamos probarlo todo; playa, dunas, montañas, el mar, castillos, museos, beduinos, camellos, oasis de palmeras datileras, zocos y mucho más.

Era necesario tomar decisiones y nos decidimos por un viaje de un día que nos llevaría, en parte fuera de la carretera, aprox. 170 km al sureste de Mascate hasta la cordillera de Jebel Shams con el pico más alto de Omán de más de 3000 metros, cañones profundos, pueblos de montaña abandonados, cascadas y los restos de Al Hamara, un antiguo oasis de palmeras datileras.

Nuestra imagen de Omán había sido la del desierto, las imponentes dunas de arena y el mar, no sabíamos que había montañas tan grandes, por eso decidimos ir.

Otro plato blanco apareció a las 8 am, abrió la puerta de un nuevo y reluciente 4×4 y felizmente explicó, en un inglés perfecto, que éramos los únicos pasajeros porque había muy pocos visitantes durante el Ramadán.

¡Qué suerte, un tour privado al precio de uno ‘común’! Solo una breve advertencia: ¡nada es barato en el Medio Oriente! El viaje de un día nos costó aprox. $ 100 cada uno, pero fue tan fabuloso que felizmente habríamos pagado aún más.

Las autopistas suaves de cuatro carriles salen de Muscat y, lenta pero constantemente, comenzó la subida.

El paisaje cambió drásticamente, el verde exuberante de la región costera dio paso a rocas ásperas y escombros, wadis anchos y completamente secos cruzaban la carretera, y luego vimos en la distancia Wadi Gul con un grupo de casas abandonadas pegadas a la empinada ladera de la montaña

Al Hamara, el Viejo Oasis

Al fondo estaba Al Hamara, el antiguo oasis, y luego venía el desvío a Jabel Shams. Hace poco tiempo, nuestro conductor se había metido en una gasolinera. Pensamos que necesitaba gasolina, pero no, ‘tengo que comprarte comida’, explicó. ‘Pero,’ continuó, ‘no puedes comerlo. Es Ramadán, ¿recuerdas?

Ciertamente lo hicimos y estábamos bastante preparados para morirnos de hambre como todos los demás hasta el momento del iftar, la cena llegó. Durante el Ramadán, los operadores turísticos omaníes obviamente están en un aprieto.

Por un lado, necesitan observar el ayuno, por el otro, no les gusta causar molestias a los turistas no musulmanes.

Y ahí estaba la solución salomónica: salió de la carretera en una esquina, nos entregó una Coca-Cola y un sándwich blando a cada uno y nos los engullimos, agachados en el asiento trasero en caso de que un coche de policía nos viera. Todo salió bien y con muchas risas, reanudamos nuestro viaje.

Todoterreno en Omán

A medida que subíamos, la temperatura bajó y en el momento en que encendió la tracción en las cuatro ruedas y se salió de la carretera para llegar a la cima, miramos por la ventana y no podíamos creer lo que veíamos. Oscuras nubes de tormenta surcaron el cielo a una velocidad alarmante y en cuestión de segundos comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia.

¿Quién hubiera pensado que llovería en Omán? Las gotas se convirtieron rápidamente en un aguacero y un viento feroz azotó el automóvil. El wadi se llenó de agua en poco tiempo y una corriente cruzó el camino, salpicando agua hasta el techo a medida que atravesábamos.

En la parte superior, apenas podíamos abrir la puerta, el viento era muy fuerte, pero luchamos por encontrar la forma de mirar hacia abajo en uno de los cañones más profundos que he visto en mi vida.

Esto también fue lo más cerca que he estado de caer de la ladera de una montaña porque nada más que una cuerda de acero endeble nos separaba de una caída vertical de al menos 1000 metros.

El viento empujaba desde atrás, nos aferramos a la cuerda con una mano, tomamos fotografías con la otra y reímos y reímos de la pura euforia y el peligro de todo. Solo esa aventura valió la pena todo el viaje a Omán.

Castillo de Nizwa: un monumento de la historia de Omán

Después de la naturaleza en su máxima expresión, decidimos visitar el castillo más grande y emblemático de Omán, la fortaleza de Nizwa. Ya en el siglo VIII, Nizwa era la capital de Omán.

La gran fortaleza, dominada por una torre redonda, la más grande del país, sirvió como defensa, residencia de los imanes y centro de educación e iluminación, siendo la sede de los principales eruditos religiosos, poetas y científicos del país. .

La posición de Nizwa en las rutas comerciales más importantes de la época explicaba la riqueza de la ciudad, particularmente durante el gobierno de la dinastía Ya’ruba durante el siglo XVII, cuando el dominio comercial y político se extendía desde la costa india de Coromandel hasta el Mar Rojo y al sur de Pemba y Mombasa.

La ciudadela, tal como está hoy, ha sido reconstruida, ampliada y renovada muchas veces; en ningún otro lugar puede obtener una descripción general tan comprimida de la larga historia y cultura de Omán.

La pieza central, la torre redonda, ha construido astutamente escaleras interiores, puertas y «trampas mortales» a través de las cuales se vertería aceite caliente sobre posibles invasores.

Hay patios interiores para admirar, así como el dormitorio del Imam, habitaciones de huéspedes, cocinas, baños y talleres de artesanía.

Una vez más, tuvimos la buena fortuna de ser casi los únicos visitantes y pudimos escalar a nuestro gusto. La vista desde la plataforma de la torre sobre la ciudad de abajo y las montañas en la distancia es fabulosa.

En particular, me encantaron las pesadas puertas de madera tallada, una característica típicamente omaní que también encontramos en las casas nuevas.

Un pequeño zoco anida en el fondo donde puedes comprar jarras y cerámica y el moderno mercado de frutas, carnes y verduras está al otro lado de la calle.

Puesta de sol en un dhow

Todavía no habíamos estado en el desierto, la mejor opción hubiera sido un tour de dos días a las pozas y dunas de Wadi Bani Khalid y Wahaiba Sands y, por supuesto, estaba Salalah a 1000 km al sur. Por desgracia, no había tiempo, así que decidimos ponernos románticos y embarcarnos en un tour al atardecer en un dhow a lo largo de la costa de Muscat.

Ambos, Wendy y yo no podíamos tener suficiente de la costa. No solo las increíbles formaciones rocosas sobresalen en el mar, sino que los colores de la piedra también son tan sorprendentes como nunca antes los había visto.

El mármol blanco reluciente se alterna con granito negro, escombros y guijarros en el medio y, aquí y allá, un tramo de la arena más fina y blanca, formando una playa aislada a la que solo se puede llegar desde el agua.

Avistamiento de delfines en la costa

Tan fascinados estábamos, que no hicimos uno sino tres paseos en barco: el primero para ver delfines, el segundo para ver simplemente la costa y el tercero para volver a verlo todo al atardecer en un dhow. Para mí, un dhow es el tipo de embarcación más romántico. Sentarse en la alfombra y los cojines donde antiguamente se guardaba la mercancía, protegidos por una vela solar, contemplar el mar y la tierra deslizarse es lo máximo para relajarse.

Abordamos ‘nuestro’ dhow junto con un puñado de otros marineros felices, todos ellos de las cercanías de Dubai, Bahrein y Qatar, y observamos los colores cambiantes, el sol que se hundía lentamente, los castillos portugueses que enmarcan el puerto y el azul del Sultán Qaboos. y palacio dorado bañado por los últimos rayos de sol.

Un final perfecto para un viaje perfecto al que solo le queda un deseo: volver cuanto antes y ver el resto.

La exabogada Inka Piegsa-Quischotte vive en Turquía y escribe sobre sus viajes en muchas publicaciones, incluidas GoNOMAD y Travel Awaits.

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