Un viaje en taxi en el norte de Irán

Un loco enguantado detrás del volante en el norte de Irán

Por Troy Nahumko

El conductor del taxi compartido se puso sus guantes de conducir sin dedos y agarró el pequeño volante de cadena mientras saltaba, no es lo que quieres ver cuando estás a punto de viajar por una carretera notoriamente peligrosa.

Su innecesaria aceleración del motor del Paykan de fabricación iraní y su evidente impaciencia tampoco inspiraron confianza. Las cosas habían comenzado a verse sombrías.

Con mi conocimiento total de farsi limitado a casi nada combinado con las miradas nerviosas de los otros pasajeros locales en el taxi compartido, las cosas se veían aún más sombrías.

El olor a goma quemada

Tal vez la espera de dos horas al costado de la concurrida carretera para que el automóvil llenara el aire húmedo y pegajoso que se elevaba desde el Caspio no fue tan mala después de todo, pero cuando se alejó, ya era demasiado tarde para esperar. otro, iba a ser un viaje largo.

El persistente olor a goma quemada fue el final poco auspicioso de un viaje revelador a través del hermoso, aunque poco transitado, extremo norte de Irán. Mientras el conductor nos llevaba de una experiencia cercana a la muerte a la siguiente, vibrantes arrozales verdes se derretían más allá de la ventana a la izquierda, mientras que las playas de arena negra del Caspio nos rodeaban a la derecha.

Con los ojos cerrados cuando el loco enguantado adelantó a cuatro autos a la vez en una esquina ciega, evoqué un lugar unas horas antes que me había abierto los ojos a una parte poco conocida de Persia. Un lugar en las montañas con acento de Talesh donde las temperaturas eran 15 grados más bajas y la muerte inminente no acechaba en el tráfico que se aproximaba.

Tonos de verde

los Montañas Talesh y Sabalan pueden verse empequeñecidas por las imponentes montañas Alborz que se elevan desde el smog del norte de Teherán, pero a medida que descienden por la costa del Caspio desde la frontera con Azerbaiyán, los tonos verdes que se encuentran en esta fértil área desafían la idea preconcebida de que Irán no es más que un vasto desierto lleno de hermosas mezquitas de azulejos azules.

Aquí, las nieblas perennes parecen deslizarse desde el Caspio y cubrir estos rangos con una luz diáfana cuando las temperaturas en los sitios turísticos más famosos del sur podrían alcanzar los 110º bajo un sol implacable.

Las vacas brahman deambulan por los bordes de las carreteras mientras mujeres vestidas de colores vivos cuidan los arbustos de té de las plantaciones de la zona.

Los edificios de madera con techo de paja que alguna vez fueron tradicionales ahora son una rareza, ya que ahora compiten por el espacio con las modernas casas de vacaciones que se arrastran por la costa e invaden desde la dirección de Teherán.

Las minorías talesh y azerí, que constituyen la mayor parte de esta área, agregan nuevos toques a los paisajes sonoros persas, recordando al viajero los contrastes siempre presentes en un lugar complejo.

Bestias Brahman

Una sacudida repentina del taxi rompió el ensueño de la montaña cuando nuestro destino compartido se desvió para perder a una de las bestias brahmanas errantes que se había metido en la carretera.

El rosario de una mujer resonó más rápido que los postes de la cerca que se precipitaban al costado del camino y, finalmente, uno de los pasajeros locales le pidió al conductor que redujera la velocidad, solo para ser reprendido con rudeza en un idioma que no necesitaba traducción.

La mujer volvió a sus cuentas, pero luego lo pensó dos veces. Si hay algo más sagrado en Irán, es el pan que partió la mujer que hacía clic en las cuentas y se compartió. Cuando nuestros ojos se encontraron, todos seguramente pensaron que esta comida podría ser la última, nuevamente, no se necesita traducción.

Las alfombras de colores distintivos de la región colgadas a la venta a lo largo de la carretera parecían actuar como capotes de toros para el conductor, alentándolo en su intento de romper su récord personal de velocidad hasta Astana, nuestro destino en la frontera con Azerbaiyán.

Feliz ensueño

Volvamos a ese feliz ensueño antes de la sacudida de Brahman. A un lugar al oeste del mercado negro de traficantes de caviar en el vaporoso Rasht, donde los caminos serpentean a través de arrozales y plantaciones de té que no estarían fuera de lugar en el sudeste asiático.

Pero aquí, en cuanto el camino empieza a subir hacia las montañas, las palmeras datileras dan paso al frondoso bosque que cubre estas sierras. Ascendiendo desde la posición por debajo del nivel del mar del Caspio, la humedad se condensa para formar cortinas de niebla desde las cuales los pueblos se asoman mientras se abrazan a las paredes del valle.

El cielo parece un mar invertido en la distancia y debajo de él, el pueblo de Masuleh se arrastra por la ladera de la montaña apareciendo como un revoltijo de casas propias de una pintura cubista apiladas una encima de la otra.

El techo de una casa se convierte en la terraza de la casa de arriba, mezclándose con los árboles en la verde ladera de la montaña. Las escaleras se entrelazan en el laberinto cubista mientras el agua cae por todas partes en el camino hacia el lago más grande del mundo.

A diferencia de las casas más al sur del país, estas miran hacia afuera en lugar de hacia adentro, tratando de cosechar el pequeño sol que se abre paso entre la niebla.

Tabaco con sabor a naranja

El turismo se puede sentir aquí, las casas están pintadas de colores y los pocos forasteros que lo hacen son bien recibidos, pero sigue siendo un lugar donde la gente vive y hace su vida.

Los lugareños alquilan habitaciones a los viajeros y es imposible caminar por el pueblo sin ser invitado a tomar un té y el tabaco con sabor a naranja que flota en cada terraza, sin importar de dónde seas.

Las inevitables tiendas de baratijas atienden a los turistas principalmente iraníes que buscan comprar delicias locales y la mayoría de las artesanías disponibles se producen localmente, pero aquí todavía se gana la vida en la ladera de las montañas.

Quizás la diferencia más notable después de viajar por el tráfico loco de Irán, al llegar a este verde pueblo de montaña, es el silencio.

Debido a la forma en que está construido el pueblo, solo los conductores más valientes se atreven a abrirse camino por los caminos enredados. Entonces, en medio de la niebla, se le ofrece algo que es realmente raro en este enorme país, una ausencia total de ruido de automóviles.

Después de la llamada a la oración, los únicos sonidos son los de los vecinos que charlan de terraza en terraza, el gorgoteo de las pipas de agua de Qaylan, los niños jugando al fútbol en los callejones y cada sonido presente de agua corriendo.

Los senderos que conducen más arriba hacia las montañas ofrecen fantásticas caminatas de un día y los únicos otros caminantes que encontrarás son pastores y su rebaño.

Luces en el espejo

De vuelta en el móvil de la muerte, después de otra serie de acrobacias que revuelven el estómago, sucede algo curioso. El torero iraní se pone a gesticular ya golpear su volante de cadena. Las luces parpadean en el espejo y me doy cuenta de que nos están deteniendo. La temida policía iraní ha venido a salvar el día.

Se le pide al conductor que salga del automóvil y se le da una seria lección, sin necesidad de traducción.

El demonio de la velocidad, ahora roto, suplica, pero es en vano y recibe una multa. Mientras él entra maldiciendo y murmurando, las miradas de todos los pasajeros se encuentran y comparten una sonrisa discreta, una vez más, sin necesidad de traducción.

Troy Nahumko es un defensor de Deep Travel que de mala gana TEFL de su base almohade en Cáceres, España. Visita su blog, NoNotFar.

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