Una cita en una cueva de 1000 años de antigüedad en Bali

Visitando a los dioses y duendes de Bali

Por Lakshmi Sharath

De pie frente a la cueva de 1000 años de antigüedad, Goa Gajah en Bali, me encuentro con la mirada feroz de los guardianes de la puerta, con uno de ellos sosteniendo un arma en el aire.

La enorme criatura parecida a un duende grabada en la boca de la cueva me mira directamente a los ojos mientras miro boquiabierto el relieve de piedra. En ese momento, una voz llama desde atrás: “¿Eres de la India? ¿Hindú? Nosotros también somos hindúes”.

El guía local se esfuerza por romper el hielo mientras vende sus servicios, pero nos negamos cortésmente.

Pero él no se suelta tan fácilmente. Hablamos de los dioses y él dice Goa Gajah, pronunciando Goa como «Guha», que significa cueva de elefante. Yo sonrío.

Guha, le digo, en lenguas indias también significa cueva, y Gajah significa elefante y puede interpretarse que se refiere al Dios elefante, Ganesha. Él asiente con la cabeza y nos damos la mano cuando se va.

Al entrar en la cueva oscura envuelto en un pareo de color naranja brillante, me doy cuenta de que Bali es familiar y exótica al mismo tiempo. No son solo las deidades y los demonios, sino que hay un misticismo en el aire que se puede sentir en todas partes.

Dentro de la cueva, un Ganesha balinés vestido con ropas brillantes me sonríe, mientras otro santuario alberga a la Trinidad.

Afuera, la vegetación es envolvente mientras las figurillas curvas en el tanque, sosteniendo ollas en sus manos, vierten agua para lavarse los pies. Un tramo de escalones lo lleva por los jardines mientras ve varios santuarios más pequeños que salpican el paisaje.

“¿Has visto al Buda?” Otro guía entra y señala una cara tallada en las rocas, parcialmente cubierta por musgo. El sitio del siglo XI, llamado Lwa Gajah, no fue descubierto hasta la década de 1950 y se creía que era el santuario de un monje budista.

El río Petanu fluye alrededor del exuberante pueblo, creando una imagen de postal de campos de arroz que se inclinan hacia ti.

Casas tradicionales de Bali

Deambulando por Bali, encuentro que el paisaje cultural de la isla es muy similar y, sin embargo, muy diferente al de la India. Una puerta adornada de color naranja brillante detiene mi viaje.

Paso a fotografiarlo cuando se abre un poco y la familia me da la bienvenida adentro. Un enorme muro compuesto prácticamente cierra el paso al mundo exterior mientras caminamos juntos en el interior.

Dicen que hay más templos que casas en Bali, y cuando entras en cada hogar, la primera pieza de arquitectura que te recibe es el santuario ornamentado dedicado a los espíritus y los ancestros.

Las casas balinesas tradicionales son amplias, con espacios abiertos, patios traseros, estanques de lotos, jardines y varios edificios más pequeños que albergan a varios miembros de la familia.

A Pura Besakih

Continuamos hacia Ubud observando a los artesanos en el trabajo, contemplando más granjas en terrazas hasta que nos dirigimos hacia el volcán activo, el Monte Batur y el lago del cráter en forma de media luna.

En medio del suelo negro de la montaña y el azul esmeralda del lago hay un pequeño tren de viajeros que sube por el cráter, algunos de ellos se detienen en el templo, Pura Ulun Danu Batur, dedicado a la diosa del agua Dewi Danu.

Nosotros, sin embargo, viajamos hacia el monte Agung, en cuyas laderas se encuentra el templo más importante de Bali, Pura Besakih. Un grupo de mujeres que balancean suavemente sus caderas pasan junto a nosotros, cargando canastas llenas de ofrendas para sus Dioses.

Los balineses creen que el monte Agung y el monte Batur son fragmentos de la montaña sagrada, el monte Meru, y que los primeros dioses hindúes los trajeron a Bali como sus tronos.

Como los buenos espíritus residen aquí, el templo aquí a menudo se conoce como la Madre Besakih con más de 20 santuarios que literalmente parecen casas de las deidades.

Un repentino hechizo mágico rodea el templo. Y luego la niebla llega cuando los cielos de repente cambian de azul a un blanco pálido. Un tramo interminable de escalones decorados con esculturas ornamentadas lo lleva hacia las Pagodas de Pura Besakih.

Ubicados en medio de patios, los numerosos santuarios están construidos en grupos en varios niveles, casi dándote la sensación de estar escalando la cima. La filosofía hindú de que el Monte Meru está en el centro de todos los universos se refuerza aquí a través de la arquitectura.

Seguimos a los lugareños a los santuarios, pero nos dicen que no podemos entrar al santuario. Miro a mi alrededor y veo volutas de nubes flotando, cubriendo casi todo, desde pequeños pueblos, exuberantes campos en terrazas hasta los picos de las montañas. Por un momento, nos perdemos en el silencio.

Atardecer en Tanah Lot

He estado de viaje en Bali durante los últimos días, experimentando las múltiples facetas de este estado insular. Las playas, las aventuras, la vida nocturna: la energía es prácticamente inagotable.

Incluso me sumergí en las profundidades del fondo del océano para echar un vistazo a la vida bajo el agua mientras buceaba en aguas profundas. Sin embargo, en este momento en Pura Besakih, siento que estoy completamente perdido en un mundo diferente.

Pero lo mejor está por venir, dice mi conductor, mientras nos lleva a ver uno de los espectáculos más gloriosos de Bali: el atardecer en Tanah Lot.

Muchos escritores se han vuelto elocuentes sobre la cita entre el sol poniente y los océanos contra el telón de fondo de la isla rocosa que alberga uno de los templos más antiguos, Pura Tanah Lot. Se cree que el santuario del siglo XV, dedicado a los espíritus balineses de los mares, construido bajo la dirección de un sacerdote, está protegido por serpientes.

Sin embargo, en este momento todos los turistas esperan la puesta de sol. Llegamos justo a tiempo para ver el cielo cambiar de color, mientras el sol mantiene su cita con el horizonte. Y luego, en un instante, la bola carmesí se disuelve en los océanos dejando tintes de rosa y púrpura en el cielo.

Te deja en trance – La Danza del Fuego

Apenas tenemos un momento para jadear de asombro, pero me llevan a ver el Kecak o una danza de fuego inducida por el trance que tiene sus raíces en el exorcismo.

A medida que el círculo de más de cien hombres comienza a cantar «chak», moviendo los brazos y la cabeza por el escenario, el coro pasa de un mero murmullo a un fuerte crescendo de voces.

Representando escenas de la epopeya hindú Ramayana, el canto a menudo denominado Ramayana Monkey Chant se vuelve bastante dramático y termina con una nota ardiente cuando comienza el ritual de trance.

Un bailarín en un caballo de madera irrumpe en el escenario y ofrece una actuación llena de energía y luego te deja sin aliento y sin palabras mientras salta a las llamas en un estado de trance.

Me quedo parado paralizado, mientras los artistas apagan el fuego y sacan a la bailarina y los aplausos resuenan en la orilla.

Me quedo un rato mientras los artistas se van y luego camino hacia Tanah Lot por última vez.

Cuando las olas azotan las rocas, suena casi como otro ritual. Lentamente volví sobre mis pasos, pensando en el día pasado en compañía de dioses, demonios y espíritus.

Lakshmi Sharath es consultora de medios de Bangalore, India, pero su pasión radica en viajar, escritura de viajes y blogs. Ella bloguea en backpakker.blogspot.com.

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