Una estancia en casa en Kampung Pachitan

por Gary Singh

Una docena de músicos se sientan en semicírculo en el escenario al aire libre, cada uno tocando la Kompang, un tambor de mano de Malasia. Respaldados por sintetizadores y un set de trap occidental, recorren un repertorio que incluye canciones folclóricas malayas tradicionales, música del Medio Oriente e incluso covers de Dean Martin.

Una mujer vestida con el atuendo musulmán tradicional canta la voz principal mientras la banda toca el acompañamiento.

Son unos días después de Hari Raya Aidilfitri, literalmente “día de celebración del ayuno”, la versión malaya de la festividad musulmana que marca el final del Ramadán. Como resultado, la comunidad rural de Kampung Pachitan, con una población de 500 habitantes, da la bienvenida a autobuses llenos de huéspedes de resorts de playa cercanos, además de algunas docenas de viajeros, como yo, que decidieron dejar de lado todos los conceptos occidentales de previsibilidad y quedarse con un anfitrión. familia en el programa de alojamiento familiar de Malasia.

En todo el país, 2800 operadores de alojamiento familiar de 143 aldeas están capacitados y autorizados para participar en el programa, en el que los turistas pueden experimentar la vida cotidiana en las zonas rurales de Malasia. En esta noche en particular después de Hari Raya, todo el pueblo pasó todo el día montando carpas y mesas para la juerga.

En la fiesta, me rodea la ropa tradicional malaya de todos los tonos y saturaciones. El aire húmedo de la noche no influye. Los niños corretean por la calle, muchos de los cuales visten camisetas de fútbol de la Premiership League inglesa. Los aromas a ajo y chile dominan la escena. Ya estoy lleno, pero la fiesta recién comienza.

Una experiencia habitual

Kampung Pachitan, o Pachitan Village, se formó originalmente en 1922 por grupos de colonos de la cercana isla indonesia de Java. Es el único pueblo de alojamiento familiar en Malasia que aún mantiene la cultura y el patrimonio tradicionales de Java.

A medida que avanza la fiesta y pruebo platos tradicionales, uno tras otro, todo lo que sé es que estamos en algún lugar del lado occidental de Malasia peninsular, cerca de Port Dickson y el Estrecho de Malaca. Eso es todo. De hecho, durante el resto de mi viaje, nadie más en Malasia había oído hablar de Pachitan Village.

Las casas de familia en Malasia no son para todos, especialmente para aquellos aclimatados a un ritmo de vida occidental o un baño convencional. En los pueblos malayos, todo se ralentiza y el clima tropical facilita una mayor proporción de moscas, incluso en la mesa.

Uno también debe sentirse a gusto con pequeños geckos corriendo por las paredes y el techo del dormitorio. Los malayos le dirán que han vivido en armonía con los lagartos domésticos durante generaciones y nuestros padres anfitriones descartaron cualquier ansiedad sin control. Los lagartos comen mosquitos, por lo que son productivos en ese sentido.

Y en Malasia, un país musulmán, se deben cumplir costumbres específicas si se quiere evitar problemas, especialmente en las casas de familia en las aldeas rurales: nunca se usan zapatos dentro de la casa. Al señalar, no se utiliza el dedo índice. En cambio, las personas usan sus pulgares derechos para señalar, con los dedos cruzados.

Un varón nunca se ofrece a estrechar la mano de una mujer musulmana a menos que ella se la ofrezca primero, y al estrechar la mano de otro varón, la costumbre después del apretón es colocar la mano derecha sobre la parte izquierda del pecho. Significa “Te saludo de corazón”.

Las mujeres occidentales que visiten el país deben vestirse con modestia —los hombros descubiertos y/o los tirantes finos invitarán al acoso— y nunca se debe llevar alcohol a la casa de nadie. En las grandes ciudades como Kuala Lumpur, los bares son omnipresentes, pero en las zonas rurales el alcohol es inexistente.

Cuando se trata de comida, los aldeanos malayos no comen con cubiertos. Usan sus manos y solo sus manos derechas. Si no puede hacerlo con gracia, el anfitrión de la casa de familia le proporcionará tenedores. Si tienes suerte, eso es.

Tejiendo y Bopping

Con las advertencias anteriores firmemente implantadas en mi psique, me fusioné con éxito con los lugareños y me uní a sus actividades tradicionales, que incluyen ketupat Costura.

Un pasatiempo común durante Hari Raya Aidilfitri, ketupat tejer es un oficio complicado. Con intrincada precisión, las delgadas hojas de coco se tejen a mano en tripas cuadradas y luego se rellenan con arroz para producir sabrosas albóndigas (ver foto).

Después de hervirlos durante unas tres horas, el arroz se comprime y se sirve con cualquier cantidad de platos, pero especialmente rendang o satay.

tejiendo el ketupats a mano es una práctica algo moribunda, ya que existen formas mucho más eficientes, pero la actividad sigue siendo una institución en las zonas rurales. Durante Hari Raya Aidilfitri, los vendedores ambulantes venden bolas de masa hervida en todas partes.

También es omnipresente en las celebraciones malayas el poco-poco (pronunciado pocho-pocho), un baile aeróbico en línea interpretado con una melodía pop indonesia del mismo nombre.

Para un occidental, parece una apropiación del Electric Slide de la era disco, pero poco-poco es adorado en todo el sudeste asiático y, a menudo, se baila en masa en cumpleaños y bodas.

Los visitantes de las casas de familia durante las fiestas Hari Raya Aidilfitri no pueden evitar ser arrastrados a la pista de baile para poco-poco. En nuestro caso, también nos dieron lecciones hermosamente desorganizadas a las 9 a.m. en el jardín delantero de alguien antes de salir a tocar árboles de caucho.

Árbol de goma de la vida

Después de sudar profusamente durante las lecciones de poco-poco con una humedad del 90 por ciento, nos dirigimos a una plantación privada de árboles de caucho y pisoteamos cientos de árboles, cada uno con un balde adjunto.

El proceso de extracción es bastante simple, ya que solo una incisión diagonal poco profunda en la corteza con un cuchillo especial produce suficiente látex goteante para llenar un balde completo en unas pocas horas.

La industria del árbol del caucho fue parte de la columna vertebral de la economía de Malasia peninsular durante más de cien años, comenzando en el siglo XIX cuando los colonizadores occidentales trajeron por primera vez las semillas del árbol del caucho al sudeste asiático.

Hoy en día, alrededor de una quinta parte del caucho natural del mundo se origina en Malasia, la mayor parte del cual proviene de plantaciones de propiedad privada como la que inspeccionamos en Pachitan.

A pesar de que los árboles de caucho siguen siendo una forma importante de ganar dinero para la gente de las zonas rurales, la industria está disminuyendo debido al aumento de las operaciones de frutas de palma, un tema muy controvertido, por decir lo menos.

Las selvas tropicales nativas están desapareciendo en toda Malasia, solo para que los pobres de las zonas rurales puedan mantener sus propias plantaciones de frutas de palma y vender aceite de palma, solo para que nosotros en Occidente podamos tener un sustituto de las grasas trans.

Sentí una absurda ironía en cómo el programa de alojamiento en familias de Malasia, patrocinado por el gobierno del estado, incluía llevar a los visitantes a las plantaciones para recoger frutos de palma, todo lo cual contribuye a la destrucción de las propias selvas tropicales del país. No estoy seguro de que este sea el tipo de cosas de las que Malasia quiera presumir.

Como en la mayoría de los pueblos pequeños, todos en Pachitán se conocían entre sí. Después de una breve estadía, solo tres días para ser exactos, me convertí en residente honorario del pueblo.

Cuando el padre de nuestra casa no pudo hacer funcionar su cuenta de Internet inalámbrico, me llevó a un cibercafé cercano.

El lugar no tenía ventanas, pero probablemente unas pocas docenas de PC y el precio era de alrededor de un dólar estadounidense por media hora de uso de Internet. La conexión fue ultrarrápida.

Al final, fue bastante conmovedor cuando finalmente tuvimos que dejar el pueblo. Algunos de los lugareños incluso comenzaron a derramar lágrimas. Fue una escena conmovedora. Intercambiamos regalos, abrazos, direcciones de correo electrónico y muchas fotografías.

Ahora tengo la canción de poco-poco clavada en mi cabeza y tengo “padres” en el otro lado del mundo.

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