Viajes inesperados en las carreteras secundarias

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Canadá a Alaska: viajar por carreteras secundarias y vías fluviales

por Ron Mitchell

Un oso negro se alimenta junto a una carretera lateral, de Canadá a Alaska
Un oso negro se alimenta junto a una carretera secundaria en Canadá. Fotos por Marilynn Windust

Las orcas orcas salen de nalgas a la superficie. Las marsopas juegan en la estela del ferry. Las águilas vuelan hacia el agua desde las montañas cubiertas de nieve. Los faros solitarios se alzan como bodegones colocados en la escena que rodea esta carroza a través del Pasaje Interior.

Pasan los cruceros, sus pasajeros ven la misma gloria de la naturaleza que nosotros transportamos a la gente. Todos disfrutan de este paseo, excepto quizás Jack, nuestro perro, que se queda dentro de nuestra camioneta durante el viaje en ferry de 15 horas desde Port Hardy, en la isla de Vancouver en la Columbia Británica, hasta la ciudad de Prince Rupert.

John, un hermano motociclista transporta su Harley en el ferry.

«¿Viajas solo?» Pregunto.

«¿Sabes lo difícil que es conseguir que alguien se tome seis semanas libres para un viaje largo?»

«¿A donde te diriges?»

«Híder». Él golpea su trasero. “Es la última parada para Ironbutt Riders”.

Hyder es el lugar más cercano en Alaska para llegar al estado 49. Ahí es donde obtienes tu parche Ironbutt”. Su sonrisa de orgullo me hace desear poder unirme a él. Es decir, hasta que desembarcamos en Prince Rupert a las once de la noche bajo una lluvia torrencial.

A la mañana siguiente, llevamos a Jack a dar una caminata por el espeso bosque. Prince Rupert ofrece muchas caminatas de este tipo, si no tiene miedo de una pequeña llovizna.

Las águilas anidan por todo este pueblo pesquero. En un pub local, nos reunimos con un pescador, un buzo de aguas profundas y el jefe de un casino. Ed, el pescador recibe una multa por capturar demasiados peces. John, el buzo de aguas profundas, nos ofrece un recorrido para ver osos, y Larry, el jefe del casino, se queja de los políticos liberales que gobiernan la Columbia Británica. Nos dan unos paquetes de salmón ahumado casero antes de regresar a casa por la noche.

Mamá oso grizzly y cachorro.
Mamá Grizzly y un cachorro en la Columbia Británica.

Llega un equipo SWAT y debo hacer algunas preguntas.

“Estamos aquí para entrenar en la naturaleza”, dice Brad, el entrenador principal.

«¿Cazas fugitivos?»

“No. No tenemos ninguno. Él niega con la cabeza. “Algunas personas rompen ventanas solo para ser encarceladas en el invierno, ya sabes, por el frío y las tres comidas al día. Nuestro sistema correccional es demasiado ligero. En los Estados Unidos, el tuyo es demasiado difícil, ¿no?

un camino lateral

BC Highway 16 se aprieta a lo largo del serpenteante río Skeena y las vías del tren que corren paralelas al fondo de acantilados escarpados. Algunas curvas en “S” no dejan lugar a errores, ni del conductor ni de la madre naturaleza. El paisaje llamativo hace que concentrarse en la conducción sea difícil.

Giramos en un camino sin pavimentar que sirve como un atajo de 40 millas a la autopista Stewart-Cassiar (autopista 37). Aquí vemos a un oso negro alimentándose con su cachorro e intentamos evitar que Jack ladre mientras el oso nos mira fijamente.

Ingrese al Parque Provincial Nisga’a Memorial Lava Bed, donde la lava cubierta de musgo crea una atmósfera de paisaje marciano de aproximadamente seis millas de largo y dos millas de ancho. Uno de los muchos senderos cortos conduce a Vetter Falls, donde compartimos nuestro obsequio de salmón ahumado con una mujer de las Primeras Naciones. Ella bromea diciendo que el salmón es tan rojo que deben haber corrido por el ahumadero con él. Almorzamos con un ojo abierto para los osos.

El perro Jack no sabe qué hacer con la lava cubierta de musgo del Nisga'a Memorial Lava Bed
El perro Jack no sabe qué hacer con la lava cubierta de musgo del Nisga’a Memorial Lava Bed

Más pintoresco en las carreteras secundarias

Al acercarse a Bear Glacier desde la carretera lateral 37A, las cascadas brotan de lo alto de los fiordos. Las avalanchas a veces cierran este camino en el invierno. Un fiordo corta una frontera en disputa entre Canadá y los EE. UU., con la ciudad de Stewart, BC, por un lado, y Hyder, Alaska, por el otro. Los cien habitantes de verano de Hyder dan la bienvenida a los visitantes, pero aprecian su privacidad.

En un momento, algunos residentes de Hyder hicieron estallar el pequeño edificio de la Aduana canadiense con música a todo volumen y tocaron la canción “North to Alaska” durante un mes seguido. Considerada una ciudad sin ley por algunos, debido a que no hay fuerza policial, disfrutamos de la caída de los precios en comparación con Canadá. Una caja de cerveza en Canadá cuesta $40, mientras que los precios en Alaska rondan los $20. Todo en Alaska parece estar a la mitad del precio de Canadá.

En el “Sealaska Inn, nos encontramos con John, el motociclista del ferry. «¡Felicidades! Lo hiciste.»

“Estoy harto de la lluvia y el barro”, dice.

«Pero eres un Ironbutt».

Campos de hielo del Parque Nacional Klune.  ¡Asombroso!
Volar a baja altura sobre los campos de hielo del Parque Nacional y Reserva de Kluane permite disfrutar de vistas espectaculares.

Su fina sonrisa se vuelve seria. “Tengo que cabalgar todo el camino de regreso todavía. Créanme, mi trasero no está hecho de hierro”.

El dueño de la Posada nos aconseja no acampar. Ella nos cuenta sobre la pérdida de su yerno en un espantoso ataque de un oso pardo hace varios años. Sin embargo, los sitios para acampar cuestan solo $ 12 por noche, incluida toda la leña, y el motel cuesta $ 75 por día.

Acampa si es necesario. Simplemente no dejes ningún alimento”, dice ella. “Hazte el muerto si un Grizzly viene hacia ti. Defiéndete si un oso negro ataca”.

Nuestro campamento se encuentra cómodo en el bosque, rodeado de montañas cubiertas de nieve y bordeado por un estuario en la ensenada de Portland. Nos enteramos de que el Sr. Hyder, que tenía la costumbre de comprar rondas para los lugareños en el bar, fue nominado como homónimo de la ciudad.

Por la mañana conducimos por un camino primitivo de aproximadamente 23 millas hasta el glaciar Salmon, pasando al menos 20 formaciones glaciares en el camino. Nos sentamos en el borde de la civilización y almorzamos. El sol brilla hasta las once de la noche en verano. No es de extrañar que Hollywood filme películas en esta área, como Insomnia, The Thing y Leaving Normal.

Nos vamos después de dos noches, sin haber visto osos. Debo confesar que dormimos en la camioneta, seguros y arropados bajo la capota, con nuestro equipaje afuera en la carpa.

El MV Tarahne, un crucero lacustre a gas retirado de 1917, se encuentra en el paseo marítimo de Atlin
El MV Tarahne, un crucero lacustre a gas retirado de 1917, se encuentra en el paseo marítimo de Atlin.

Hay osos en estos caminos laterales

Después de pasar la aduana canadiense de Hyder, conducimos a través de los fiordos nuevamente, por la autopista Stewart-Cassiar. Esta ruta rústica, en parte de grava, discurre por espesos bosques y apenas tiene tráfico. Vemos un zorro rojo y un par de alces, pero no somos lo suficientemente rápidos con la cámara. Una vez en el ALCAN, nos dirigimos a Whitehorse, la capital del Yukón y acampamos durante unos días. El ALCAN es una ruta hermosa, pero las carreteras laterales ofrecen un paisaje más cercano y remoto.

De nuevo en la carretera, nos detenemos en Haines Junction para un emocionante viaje en avión de un solo propulsor a través del Parque Nacional y Reserva Kluane. Volando alrededor de los picos de las montañas y sobre los glaciares, el avión se sumerge para observar de cerca las grietas que tienen varios cientos de pies de profundidad y están llenas de agua azul fluorescente.

Desde Haines, Alaska, tomamos un ferry de 45 minutos a Skagway, para un rápido campamento nocturno bajo la lluvia. Viajando a la mañana siguiente en Rt. 2, las cascadas se derraman desde las montañas en la distancia. Un gran oso negro come junto a la carretera en soledad.

Hider, Alaska.
Bienvenido a Hyder, Alaska.

Otro camino de grava que sale de la Carretera Territorial del Yukón conduce sesenta millas en un solo sentido hasta el pueblo de Atlin, asentado en el fiordo sin salida al mar conocido como Atlin Lake. El nombre «Atlin» significa «Agua grande» en el idioma tlingit. Este lago es el lago natural de agua dulce más grande de BC. Vemos a una mamá Grizzly alimentándose con sus dos niños pequeños. Una vez que dejamos de admirar a los osos… ¡clank!

La placa protectora debajo de mi camión arrastra la grava. Salgo y lucho con el único perno que sostiene la hoja de metal, mientras Mare no pierde de vista al oso pardo, que todavía susurra a unos 50 metros de distancia. Mare también mantiene la boca de Jack cerrada para que deje de ladrar. Por suerte, mamá Grizzly no nos encuentra interesantes.

Estamos a medio camino de Atlin y decidimos seguir adelante. Desde nuestra cabaña aún por renovar en el «Atlin Inn», la vista de la ventana muestra el glaciar Llewellyn colgando de la montaña al otro lado del lago. Un hidroavión despega cerca de una isla y la gente pesca truchas. Este pequeño pueblo está orgulloso de su historia de la fiebre del oro que data de 1898.

Tomamos las vistas de Atlin, como el MV Tarahne, un bote de madera para lagos de 78 pies, a gasolina, construido en 1917. Lo cortaron por la mitad en 1927 para agregar 30 pies más para albergar a 198 pasajeros. El barco se encuentra actualmente en remodelación desde su última temporada en 1937.

Las iglesias de madera, la estación de la Policía Montada de Canadá y un pequeño museo conforman la mayor parte de la ciudad.

Regresamos a los cuarenta y ocho inferiores con una nueva apreciación de las carreteras secundarias, donde el paisaje nunca envejece. Qué sorpresa volver a entrar en una interestatal concurrida.

ron mitchell

Ron Mitchell es un profesional independiente al que le encanta escribir y viajar. Acaba de terminar su primera novela. Visita su sitio web.

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