Vivir como monje en Tailandia

Sentarse, caminar y vivir como un monje en Isan, Tailandia

Bill Reyland escribe sobre su libro hijos de isan

Si bien esta historia tuvo lugar en Tailandia, no es solo un libro sobre Tailandia. Es un libro sobre la aventura, la transformación y la renovación del espíritu. Se trata de arrancarse intencionalmente de todo lo que se conoce y se ama y cambiarlo por las maravillas de lo desconocido, el conocimiento y la experiencia.

Este libro también trata de caminos. los que nosotros elegimos, o los que nos eligieron. Estaba en un camino en la vida tan seguro que podría haberlo recorrido con los ojos vendados. Como músico, según todos los informes, tuve una vida decente, no rica, pero un sustento muy satisfactorio y significativo, pero a medida que mi vida avanzaba, comencé a preguntarme sobre otras cosas, y a medida que mi hijo crecía y antes de que yo fuera demasiado viejo, quería encontrar algunas respuestas y ver qué podía lograr. Así que hice este viaje.

En Tailandia, me refugié en el noreste en una región conocida como Isan, donde la gente me enseñó a sentarme como un tailandés y luego como monje, a caminar como un monje.

En un templo budista rural, aprendí el arte de la quietud sin la ayuda de la televisión y de algunos monjes muy buenos aprendí que todavía hay mucha gracia y belleza en este mundo si estamos dispuestos a verlo, pero lo más importante si estamos dispuestos a comprometernos plenamente.

Mis experiencias no resultaron en mi transformación o iluminación en el sentido budista. Eso llevaría más de un año en cualquier lugar, templo budista o de otra manera. Me enseñó que la espiritualidad y conocer el propósito de uno en la vida es un viaje increíblemente difícil en un camino sin marcar.

Extracto del libro

A las cinco de la mañana y acelerando hacia el norte, estaba una vez más sentado en la parte trasera de un camión, observando las luces brillantes de Bangkok desvanecerse detrás de una malla de contaminación. Mientras viajábamos más allá de los límites de la ciudad, me llamó la atención de inmediato la rápida transición del caos de hormigón en expansión al mosaico silencioso de los arrozales.

El hecho de que realmente no tenía idea de adónde íbamos ya no era una preocupación. Había renunciado a tratar de obtener esta información de Phra Maha, Nikhom, quien, a pesar de sus mejores esfuerzos, no había podido encontrarle sentido a mi mapa.

Al leer las señales de la carretera y consultar mi guía, vi que al menos íbamos en la dirección correcta. Unas horas después de parar para comer fuera de Khorat, llegamos a la ciudad de Chaiyaphum, donde recogimos a una anciana tailandesa. Se sentó a mi lado en la parte de atrás y, durante el resto del viaje, felizmente me alimentó con enormes semillas de girasol.

Después de nuestra parada en Chaiyaphum, dejamos la carretera y continuamos a toda velocidad por caminos secundarios angostos, más adentro del campo. Las carreteras secundarias estaban en su mayoría sin pavimentar y en muchos lugares completamente arrasadas. Subiendo por suaves laderas, los cultivos de arroz dieron paso paulatinamente a grandes cañas de azúcar, que con el paso de los años habían ido sustituyendo a lo que había sido una zona fundamentalmente dedicada a la amapola.

Saludando a los granjeros, cuyos rostros estaban fuertemente cubiertos contra el sol abrasador y el polvo asfixiante, nos abrimos paso a través de las colinas remotas, dejando una estela de polvo fino y rojo a nuestro paso. Finalmente, cubiertos de polvo rojo, pasamos a través de un conjunto de puertas de concreto desmoronadas hacia mi casa durante los siguientes tres meses.

Acurrucado contra arrozales estacionalmente estériles, el pueblo, que era más como una aldea, constaba de una docena de casas tailandesas levantadas en varios estados de descomposición. Debajo de las casas, entre enormes vasijas de cerámica para agua, tan grandes que una persona podría ocupar una fácilmente, picoteaban las gallinas y se erguía un inmenso ganado, con la mirada perdida y sin darse cuenta. A lo largo del camino principal de tierra, golpeados por el sol, los ancianos envueltos en tradicionales abrigos a cuadros de color verde, rojo y blanco, estaban en cuclillas bajo los árboles.

Mi primera impresión de Wat Taksin fue que no se parecía en nada a los relucientes templos bien cuidados de Bangkok. Los rojos intensos y blancos que alguna vez se vieron aquí ahora estaban turbios y apagados. Los cimientos estaban manchados de barro. El muro del templo se había derrumbado y estaba deteriorado en algunas áreas. El portón, que en algún momento había sido un hermoso trabajo de hierro, solo tenía un lado intacto. El otro se apoyaba precariamente contra la pared de un templo entre un montón de malas hierbas que se enroscaban a su alrededor como pequeñas manos.

Bienvenido a Isan

En el templo, Phra Maha Nikhom fue recibida de manera respetuosa por grupos de ancianas parlanchinas, mientras que la mayoría de los hombres se sentaban en cuclillas alrededor de las afueras, fumando cigarrillos en forma de cono. Parecía muy feliz de estar de nuevo en casa en su pueblo.
“Chico, ¿estás bien ahora? ¿Contento?» preguntó.

«Es bueno estar finalmente aquí, sí». Respondí.

«No hay problema. Espere aquí, monje, vaya a casa, vea a la madre. ¿De acuerdo?»

«Está bien», respondí.

Los aldeanos, aparentemente por timidez, también se retiraron y me dejaron sentado en los escalones de la sala. Estaba tranquilo, un silencio quieto y polvoriento. Los otros monjes, si es que los había, todavía tenían que darse a conocer.

Empecé a preguntarme si el templo había sido abandonado. Parecía haberlo sido. Tal vez por eso la gente estaba tan contenta de ver a Phra Maha Nikhom. Al menos tenían un monje. En ese momento, vi a tres monjes viejos en el otro extremo del terreno, abriéndose paso entre una maraña de cabañas en ruinas.

Parecían dirigirse directamente hacia mí, pero no dieron señales de reconocimiento. Yo tampoco hice ninguna indicación, pero cuando se acercaron, felizmente los esperé y dije: «Hola». Uno de ellos, con una cara muy amable de barba escarchada, inmediatamente comenzó a dirigirse a mí en un inglés vacilante, e inclinándose para enfatizar, me dijo: “¡Te amo! ¡Te amo!»

Este monje luego mostró abruptamente una hoja de papel que sacó de los huecos de su túnica, en la parte delantera de la cual había un colorido anuncio con gatitos y un ovillo de hilo. El viejo monje luego señaló con orgullo a los gatitos, sonrió y dijo: «Me encanta el gatito, hmmm … ¡Te amo!»

«¡Gracias!» Respondí. «Te amo.»

“Sesechechee te amo. Te amo gatita”, continuó con orgullo. Supuse que Sesechechee era su nombre porque lo repitió varias veces mientras se señalaba a sí mismo. Excepto por gruñidos y asentimientos de aprobación, los otros dos monjes no dijeron nada, pero se quedaron de pie, radiantes de alegría.

Sesechechee luego procedió a escarbar en su túnica, esta vez sacando un sobre sucio de tamaño legal que contenía varios cigarrillos tamaño king maltratados y sucios. Desafortunadamente, una de las condiciones establecidas con respecto a mi estadía fue que dejara de fumar, por lo que de mala gana y con grandes dolores, rechacé.

Satisfechos con el intercambio, los tres viejos monjes gruñeron algo en tailandés, a lo que respondí alegremente: “¡Está bien!”. y me dejaron rezagado en una maravillosa nube de humo rancio.

Solo de nuevo en los escalones, observé a las gallinas picotear alrededor de los límites del pueblo. A lo largo de la pared del templo, había varias mesas de juego de hormigón con tableros de tablero de ajedrez desmoronados, y los bancos rotos colocados alrededor de ellos estaban apuntalados con trozos de otras mesas en descomposición. Observé cómo una pequeña bolsa de plástico se deslizaba por el suelo, se enganchaba en la maleza y aleteaba en señal de protesta. Contemplé la suciedad bajo mis uñas, la suciedad mezclada del viaje desde Bangkok.

Tenía una mancha amarillenta en el tobillo de las siete horas en la parte trasera de una camioneta. La suciedad de la carretera y ahora el polvo fino de Isan, que cubría mis pies, se pegaba a mi frente. Me imaginé la cantidad de barro que podría producir mi suéter si se escurriera. Apestaba, y realmente quería que Sesechechee, o como se llamara, volviera para poder fumar.

Después de que Phra Maha Nikhom regresó, me condujo al interior de la sala, uno de los dos únicos edificios en el terreno. Era una habitación amplia, vacía, desprovista de muebles e inmaculadamente limpia. En el segundo piso de la sala vivía un monje mucho más joven, con quien compartiría celda y que también sería mi cuidador. Fue muy amable pero silencioso.

Separada por la mitad por una biblioteca hundida, su celda consistía en un cuenco de monje y montones aleatorios de túnicas naranjas, esparcidas como arte moderno. Al otro lado de la librería donde iba a dormir, me sorprendió ver una cama de agua tamaño king, completa con rieles acolchados y estantes en la cabecera.

Lo único que faltaba era el agua. Subirse a esto por la noche era como dormir en un ataúd. Sin embargo, un ataúd probablemente hubiera sido más cómodo.

Prescindiendo de las formalidades y sin una sola palabra, mi compañero de cuarto tomó una escoba hecha jirones y comenzó a barrer los jirones de telarañas que colgaban de las paredes y las ventanas enrejadas. Mientras trabajaba, observé cómo flotaban, aterrizando suavemente en su cuero cabelludo limpio y castaño. Desde algún lugar del pueblo, cantó un gallo y una anciana se rió. Paralizado por el momento, todo lo que podía hacer era quedarme allí.

Después de instalarme, el monje de mi habitación me llevó de vuelta al exterior y me indicó que me sentara en la cama de una camioneta que esperaba. Un momento después, al sonido de la campana del templo, los otros monjes llegaron y poniendo sus zapatos en la puerta trasera, se subieron a mi lado. Sesechechee, aparentemente asombrado de verme de nuevo, felizmente se sentó a mi lado, sonriendo. Otros dos monjes ancianos me recibieron sin comentarios y durante el resto del viaje conversaron en voz baja con miradas ocasionales en mi dirección.

Almuerzo debajo de la casa

El almuerzo no se tomó en el templo, sino más adentro en el pueblo, bajo una casa tradicional de teca, que descansaba sobre nosotros sobre enormes postes de teca. Aquí, todo el pueblo se había reunido para ofrecer a los monjes su única comida del día. Sentado entre ellos en una gran alfombra central, hice todo lo posible para parecer cómodo mientras me miraban sin vergüenza. Desde la plataforma donde estaban sentados, los monjes, con la excepción de Sesechechee, quien en silencio articuló: “Te amo”, se comportaron como si ninguno de nosotros existiera.

La comida allí era interesante. Con las manos desnudas, transfirieron sus ofrendas de arroz a una canasta central. Luego se repartió a los monjes, nuevamente a mano, se cantó y luego se comió. En mi opinión, estabas comiendo de la mano de cada persona en el pueblo, un pueblo que carece de dispensadores de jabón, toallas de papel y papel higiénico.

A pesar de esto, había decidido que si iba a vivir en Isan, tenía que superar mis estándares occidentales y seguir el programa. Claramente, nadie allí se estaba muriendo de botulismo y, a pesar de que la gente era muy pobre, tenían una apariencia inmaculada.

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Bill Reyland es el autor de muchas historias sobre Asia.

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