Zambia a Zanzíbar: viaje en tren al paraíso

Por Jemima Precio

De pie en la estación de tren en Kapiri Mposhi en el centro de Zambia, si no hubiera sido por nuestros compañeros de viaje, podríamos haber sido perdonados por pensar que estábamos en China. El Ferrocarril Tazara fue financiado y construido por la República Popular China en la década de 1970.

El extraño edificio azul pálido se destaca entre el paisaje fangoso. Experimentamos otro momento de desorientación cuando vimos letreros chinos alrededor de los vagones, pero lo bueno de esto es que los trenes chinos generalmente están en bastante buenas condiciones con cabinas de tamaño decente.

Habíamos reservado una cabina de clase alta en el tren a Dar es Salaam y nos encontramos compartiendo con dos amistosos australianos, quienes a su vez compartieron un poco de champán con nosotros en vasos de una pinta.

El tren también tiene un vagón restaurante con un servicio interesante: si pide té, la taza y la bolsita de té pueden llegar primero, veinte minutos más tarde se puede servir la leche y, diez minutos más tarde, puede obtener agua caliente si tiene suerte. Así que la cena tiende a comerse por etapas.

También hay un bar y salón bastante evocador con asientos de terciopelo rojo donde nos hicimos amigos de algunos viajeros de Ciudad del Cabo. Nos emborrachamos bastante en el bar esa noche y conseguimos quedarnos dormidos a pesar de que el tren corría a una velocidad tan vertiginosa que tuve que agarrarme a la barandilla de seguridad para evitar salir volando de la cama.

Sin embargo, nos despertó a las 5:30 am un hombre que gemía en voz alta en la cabaña contigua a la nuestra. Pensé que podría estar rezando, pero sus gemidos y gemidos aumentaron a un crescendo. Resulta que no estaba rezando ni nuestra anfitriona del carruaje le estaba proporcionando entretenimiento. El desafortunado resultó estar extremadamente enfermo y delirando.

Comenzamos a notar un olor acre que emanaba de su cabaña cada vez que pasábamos. Más tarde ese día escuchamos a las azafatas hablando en voz baja sobre alguien que había “fallecido”, así que pasamos las siguientes doce horas pensando que viajábamos en una cabina junto a un cadáver. Sin embargo, para nuestro alivio, los gemidos comenzaron de nuevo al amanecer.

Aparte de estas desafortunadas distracciones, el tren era de buena calidad, con baños básicos que generalmente se mantenían limpios (esto podría deberse al hecho de que el embajador francés viajaba en nuestro vagón) e incluso una ducha fría, que fue una interesante experiencia en un tren en movimiento!

En la frontera con Tanzania, descubrimos que no teníamos suficiente moneda para pagar nuestras visas y ninguno de los cambistas (ilegales) a bordo cambiaba rand sudafricano.

Finalmente logramos cambiar algo de dinero, pero no sin antes ser regañados por la señora del control de pasaportes que vino a través del tren para verificar pasaportes y Visas por no haber ordenado nuestra visa de antemano, o por no tener el dinero correcto. Tuve que estar de acuerdo en que ella había hecho algunos puntos justos.

Pasamos el resto del día viendo pasar el campo de Tanzania; colinas verdes, montañas neblinosas, pequeños pueblos remotos, niños corriendo junto al tren gritando “¡Muzungu!” (¡Extranjero!).

Cada vez que parábamos en una estación, las mujeres que llevaban enormes bandejas de plátanos y chapatis en la cabeza se acercaban a las ventanas para vender sus mercancías.

El tercer día pasamos por la remota reserva de caza de Selous, que no está abierta a los visitantes y, por lo tanto, es completamente virgen y salvaje. Los únicos humanos que ves son los niños extraños que salen corriendo de una pequeña choza de barro para saludar al tren.

Las jirafas corretean junto a las vías y los animales te observan mientras el tren avanza. De hecho, me sentí un poco arrepentido de llegar finalmente a Dar es Salaam y reacio a dejar mi silla de terciopelo junto a la ventana.

No hay duda de que Dar es Salaam palidece en comparación con Stone Town, por lo que vale la pena quedarse una noche allí antes de que su vecino del otro lado del agua lo mime. Tiene un encanto propio menos obvio con hermosos edificios antiguos de estilo art déco junto a mezquitas ornamentadas y un ambiente relajado en las calles en mal estado.

Hay una serie de albergues básicos y baratos para alojarse, y el nuestro tenía camas limpias, una ducha limpia y ventanas largas que daban a las calles estrechas y a los apartamentos de enfrente, donde las jaulas de pájaros colgaban de las vigas de las ventanas cerradas. En la zona de mochileros alrededor de la calle Libia hay muchos restaurantes bulliciosos y concurridos que venden deliciosas carnes a la parrilla.

A la mañana siguiente, después de mucho acoso de una variedad de revendedores de boletos en el puerto, conseguimos el ferry barato a Zanzíbar. Este resultó ser un transbordador de carga en el que se estaba cargando lo que parecía ser todo el contenido y la población de Dar.

Observé con asombro cómo se amontonaban enormes tablones de madera con colchones, baldes, sacos y cajas de madera. En el interior, el barco apestaba, estaba sucio y estaba repleto de gente, y la cubierta exterior era diminuta y no tenía dónde sentarse. La gente estaba amontonada encima de cajas y bolsas y yo desesperaba de que el barco se hundiera.

Sin embargo, entre todos los olores y los gritos de los bebés, los grupos de mujeres parecían grupos de mariposas etéreas con sus pañuelos estampados en la cabeza y nos miraban tímidamente desde grupos acurrucados y riendo tontamente.

Seis horas y media más tarde, dormí en el sucio suelo de la cubierta, me atreví a comer un plato de las patatas fritas más grasientas y empapadas servidas en la cocina más sucia que se pueda imaginar y me aventuré en el baño más asqueroso que he visto en mi vida (afortunadamente, estaba completamente oscuro). cuando cerraste la puerta para no tener que mirarla).

Sin embargo, también nos habíamos hecho amigos de dos hombres de Pemba y dos hermosos niños pequeños que disfrutaban golpeando a mi pareja en la cabeza con una botella de plástico de Coca Cola.

También habíamos visto dhows con velas blancas de ensueño pasar mientras hombres con gorras de calavera intrincadamente bordadas se arrodillaban entre los colchones y cubos de plástico en la proa del barco para rezar, y las islas bordeadas de palmeras se deslizaban más allá de ellos.

A pesar de estas encantadoras distracciones, cuando llegamos a Stone Town estaba bastante harto del viaje estilo ganado que acabábamos de soportar y ya temía a los notorios papaasi (touts) que habíamos escuchado pulular por los muelles. Marché resueltamente pasando a cualquiera que intentara aferrarse a nosotros evitando el contacto visual.

Un revendedor, sin embargo, fue persistente pero bondadoso y terminamos accediendo a que nos llevara a un albergue. Su nombre era James Taylor y, a medida que lo conocimos mejor, nos dimos cuenta de que este realmente era su nombre, no uno que había adoptado como un truco turístico. ¡Su padre había sido fanático! Él se convertiría en nuestro buen amigo, siempre feliz de ayudar cada vez que lo encontráramos y nunca esperando pago.

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